Project Aurora: Smart Gaming -hiirimatto 20 €: 13 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03

Tekijä kaira66Follow About: Olen vain tavallinen kaveri, joka nauttii diyistä:) Lisätietoja kaira66: sta »

Perusidea on, miksi käyttää 50 dollaria RGB -hiirimattoon, jossa on vain valonäytöt? Okei, ne ovat viileitä ja erittäin ohuita, mutta ne lisäävät myös tietokoneeseen ohjelmiston, joka mukauttaa vaaleita värejä, mikä ei ole aivan "kevyt", jos katsot sen käsittelevän vain joukon ledejä eikä tee mitään muuta … Joten haluan ottaa RGB -hiirimatot askeleen pidemmälle lisäämällä "joitain" muita ominaisuuksia:

• kapasitiiviset painikkeet makrojen käynnistämiseen (muokattavissa ohjelmiston avulla)
• olet näyttö, joka näyttää reaaliaikaiset tilastot suorittimesi/RAM -muistisi käytöstä tai kaikesta muusta haluamastasi (koska miksi ei?)

Minulla oli joitakin tavoitteita tässä DIY:

1. on oltava edullinen, eli se ei saa ylittää 30 €
2. on oltava helppo toistaa tavallisilla työkaluilla, koska kaikilla siellä, etenkin minun kaltaisillani opiskelijoilla, ei ole työpajaa (ilmeisesti…)

3. on oltava mahdollisimman muokattavissa

4. on oltava ohut. Kukaan ei halua 2 cm paksua hiirimattoa
5. kaiken elektroniikan on oltava hiirimaton sisällä. Ei ulkoisia sovittimia tai omaa kaapelia
6. kokonaiskustannusten on oltava kilpailukykyisiä muiden markkinoilla olevien rgb -hiirimattojen kanssa

Okei, oletko valmis aloittamaan? Mennään:)

Vaihe 1: Osat ja työkalut

Plexiglass. Otin 2 suorakaidelaattaa, joiden paksuus oli 2 mm ja 4 mm. Paksumpi on keskikerrokselle, jossa valo paistaa reunavalaistuksen läpi; "hiekkakytkät" sen ohuemmilla levyillä, jolloin saat 3 kerrosta. 2,50 € / kpl, joten 5 € paikallisesta diy -kaupasta

• Kiinalainen Arduino Micro. 2 € aliexpressiltä
• OLED i2c -näyttö. Voit vapaasti valita koon, niitä on 2: 128x32 tai 128x64… Minulla oli molemmat, joten päätin käyttää ensimmäistä. 4 € aliexpressiltä
• WS2812B RGB led -nauha. Minulla oli jo 30leds/m jäljellä, mutta voit myös mennä 60leds/m one. Tuloksena on tasaisempi valon leviäminen. 4 € aliexpressiltä
• 1 m muovinen liimakääre. On parempi, jos valitset auton käärepaperin, koska se on vinyyliä ja siinä on erikoiskanavat, jotka estävät ilmakuplien muodostumisen, joten se helpottaa levitystä … paikallisella maalaamollani oli kuitenkin nämä kääreet, jotka ovat halvempia versioita mainitusta käärepaperista, joten päätin kokeilla se. 0,50 €
• hiekkapaperi, karkeus 180 ja 240. Otin yhden arkin jokaista, se on enemmän kuin tarpeeksi. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm vastukset, ehkä enemmän, ehkä vähemmän riippuen siitä kuinka monta kapasitiivista painiketta haluat … Päätin laittaa 3, mutta en ole varma, että löydät jonkun, joka myy sinulle 3 varavastusta, koska ne eivät maksa mitään. 10 kpl vastuksia hintaan 0,20 €.
• Jotkut langat, ohuemmat ovat parempia (0,10 mm on täydellinen). Muutama kuukausi sitten purin vanhan radion (jo rikkinäisen) osiin nähdäkseni, oliko joitakin osia melko hyvässä kunnossa pelastaakseni … säästin vain johdot.
• Juotin. Minulla on jo yksi, ostettu Amazonista ja arvaa mitä? Se oli yksi niistä juotosarjoista Kiinasta. Se on erittäin halpa, mutta tekee tehtävänsä.
• Kuuma liimapistooli (minulla on jo sellainen)
• 2 -puolinen teippi. 2,50 € lähikaupasta.
• Leikkuri. Käytin jo olemassa olevaa, vaikka terä on hyvin kulunut.
• Tavallinen teippi.
• Pysyvä merkki.
• Pinsetit, kun haluat olla tarkka. Niiden mukana tuli ostamani juotosraudasarja.
• Tina folio. Varasta osa keittiöstäsi.

Huomautus: Minulla oli jo dremel, joten päätin leikata pleksilasin itse. Joissakin paikallisissa DIY -kaupoissa on kuitenkin leikkauspalvelu, joka veloittaa sinulta jotain 1 €, joten jos sinulla ei ole sitä, se ei ole ongelma.

Huomautus 2: Jätin pois, että tarvitset tietokoneen arduino -ohjelman ohjelmointiin, sekä kaapelin sen kytkemiseen, mutta mielestäni se on selvää … Lisäksi ensimmäisen kerran testasin kaiken, erityisesti olet -näytön ja LED-nauha.

kokonaiskustannukset: ~ 19 € (sanotaan 20 € lisätäkseen aukon)

Mielestäni hinta on reilu ottaen huomioon, että samalla hinnalla voit ostaa kiinalaisen rgb -hiirimaton, jota ei edes ohjata ohjelmistolla, JOS Amazon laittaa sen myyntiin.

Vaihe 2: Kapasitiiviset anturit

Tämä on anturi, jota käytät painikkeena makrojen käynnistämiseen. Sen tekeminen on erittäin helppoa: leikkaa pieni neliö tinofoliota, ota lanka, kuori toinen pää ja kiinnitä se kalvoon teipillä varmistaen, että ne ovat kosketuksissa toisiinsa.

Se toimii, koska kalvo toimii kondensaattorin panssarina, ja toinen haarniska rinnakkaisen levykondensaattorin suorittamiseksi on sormesi. Välissä on dielektrinen: plexiglass, meidän tapauksessamme. Joten mittaamalla kapasitanssi voit tietää, kuinka kaukana sormesi on, joten voit kirjoittaa luonnoksen valitaksesi, missä kapasitanssin mittaus laukaisee "painiketta painettuna" -tilan.

Yllä olevissa kuvissa näet kapasitiivisen anturin, jonka tein hyppyjohtimella, vain kokeillaksesi, toimiiko fysiikka (spoileri: se todella toimii), sekä lopullinen kytkentäkaavio. Jos haluat kytkeä anturin arduinoon, sinun on valittava lähetys- ja vastaanottotappi (tässä tapauksessa D3 ja D4 avaimelle 1) ja asetettava 1,5Mohmin vastus näiden kahden väliin.

Vaihe 3: Plexiglass -levyjen leikkaaminen

varoitus: älä irrota paneelin suojakalvoa ennen kuin olet lopettanut kaiken leikkaamisen, tai saatat rikkoa sen!

Valitse hiirimaton koko: minun on 25 cm x 20,6 cm, mutta voit valita haluamasi mitat; Muista vain, että mitä suurempi se on, sitä enemmän ledejä tarvitset, jotta kokonaiskustannukset voivat nousta hieman.

Kun olet valinnut koon, piirrä joitakin ohjeita pysyvällä merkillä. Plexiglass on erittäin helppo leikata, voit käyttää leikkuria ja napsauttaa sen sitten. Koska leikkurini ei sovellu pleksilasille (ei edes toimi kunnolla paperille …), kokeilin Dremelia. En ole koskaan käyttänyt pyörivää työkalua aikaisemmin, mutta kaikelle on ensimmäinen kerta… Minulla ei ollut aavistustakaan, mikä bitti valita, enkä millä nopeudella käyttää sitä. Päätin mennä "tavallisen" leikkauslevyn kanssa kokeillessani kartiomaista jyrsinterää (mielestäni se sopii paremmin puun työstöön).

Kuten kuvista näkyy, siitä tuli melko hyvä, vaikka reuna on melko karkea. Tämän vaiheen lopussa sinulla on oltava kolme identtistä suorakulmiota, joista 2 on 2 mm paksu ja yksi (keskellä oleva) 4 mm paksu. Tämä johtaa 8 mm paksuiseen hiirimattoon, joka ei ole niin paljon kuin näyttää siltä, se on tuskin havaittavissa, ainakin minulle, koska käytän lepoani ranteeni kokonaan tyynyn pinnalla eikä reunalla.

Vaihe 4: Keskikerroksen veistäminen

tämä vaihe koskee vain keskikerrosta, joten ota vain 4 mm: n paneeli ja laita loput pois.

Piirrä pinnalle joitakin viivoja pysyvällä merkillä: näiden viivojen tulisi muodostaa kanava, joka toimii led -nauhan kotelona. Niiden tulisi olla leveät samoin kuin nauhasi on +1 cm, jotta jätät tilaa päätytappien johdotukselle ilman vaivaa. On aivan hienoa, jos valitset leikkaavan kehyksen U -muodon sijasta, kuten minä tein, itse asiassa se on vieläkin parempi, koska sinulla on vielä enemmän tilaa myöhempää "kaapelinhallintaa" varten … vain jättää jotain keskelle kontrastia varten käden painosi tukee ohuempaa pleksilasia, jota aiomme käyttää kaiken sulkemiseen.

Piirrä myös kotelo paneelin yläosaan arduinoa varten ja toinen vasempaan alakulmaan OLED -näyttöä varten. Kuvista näet, että tein reiän poranterällä juuri leikkaamisen lähtökohtana.

Tietoja painikkeista aloitin tämän projektin suunnittelemalla johdottaa 4 painiketta, mutta luulin, että ne olivat liikaa ja olin huolissani siitä, että kaapelit eivät sovi, joten valitsin 3 sen sijaan. Tällä kertaa en porannut reikää paneelin läpi, mutta pysähdyin noin puoleen korkeuteen. Älä putoa reikään, jos jokin menee pieleen (eli kaapeli irtoaa liukumalla). Tätä varten käytin kartiomaista reititintä.

Vaihe 5: Alempi ja ylempi kerros

Aloitetaan alemmasta kerroksesta: tarvitset 2 reikää, joista toinen vastaa näytön koteloa ja toinen arduino -koteloa. Se siitä.

Ylempi kerros ei oikeastaan tarvitse reikää, mutta nyt tulee yksi tämän rakenteen vaikeimmista vaiheista: arduino on 7 mm paksu, tämä hiirimatto on 8 mm paksu (2+2+4 mm), ylempi paneeli on myös 2 mm paksu alempana (jonka olemme jo poranneet), joten meidän on reititettävä 1 mm: n syvä suorakulmio, jotta 1 mm: n paksuinen paneeli on arduino -usb -porttia vastaavassa osassa. Se ei ole vaikea asia, mutta pyörivä työkalu auttaa tässä paljon.

Kuvasta näet, että tein myös joitain kanavia kaiken helpottamiseksi.

Vaihe 6: kaiken hiominen

On aika tasoittaa reunat. Jos karkeita reunoja on enemmän, käytä 180 karkeutta. Sinun on hiottava reunat kehyksen sisällä ja ulkopuolella, mikä johtaa tasaiseen ja tasaiseen valaistukseen.

Kun olet valmis, irrota suojakalvo kaikista paneeleista ja puhdista kaikki märällä scottexilla.

Vinkki: saatat tuntea olosi mukavammaksi hieromalla käärimällä ohuen paperinauhan pieneen tiiliin puuta; Näin saat paremman otteen ja voit painaa tasaisesti paperin pintaan, joka koskettaa reunaa.

bonuskuvia: En todellakaan voinut odottaa, että näen reunavalaistuksen tuloksen (en ole koskaan nähnyt sitä tosielämässä!), joten yritin loistaa joitain ledejä paneelin läpi: tulos on aivan uskomaton. Diodien "tumma muoto" on tinofolio, jota käytin heijastavuuden parantamiseen (kokeilin myös ilman, mutta sen käyttö antaa valtavan eron).

Vaihe 7: Käärintäaika

Yayyy:)

Tämä vaihe koskee vain alempaa paneelia: ota käärepaperi ja leikkaa se siten, että saat suorakulmion, joka on suurempi kuin hiirimaton koko (mutta ei liikaa, ota vain 2 cm kustakin kehyksestä). Nyt se on kuin näytönsuoja puhelimellesi: ennen kuin irrotat liiman, varmista, että pinta on täysin puhdas. Aloita levittäminen toiselta puolelta ja auta sujuvassa työkoneessa, kuten luottokortissa, tämä poistaa ilmakuplat.

Kun olet valmis, voit kiinnittää alemman ja keskimmäisen kerroksen käyttämällä pieniä 2 -puolisen teipin palasia, kuten kuvista näkyy. Voit myös nähdä, että laitoin jotain muuta tinofoliota joidenkin reunojen päälle, tein tämän vain parantaakseni heijastavuutta sivuilla, joissa ei ole ledejä.

Vaihe 8: Elektroniikan testaus

Et halua alkaa juottaa jotain, joka ei edes toimi, eikö? Meidän on testattava OLED -näyttö ja led -nauha. Tätä varten käytin vara -arduinoa, jonka juotin kaikki otsikot, koska minun piti käyttää sitä leipälaudalla. Johdotus on täsmälleen sama kuin vaiheessa 2, mutta muista, että näyttö on kytkettävä nastaan A6-A5, koska ne ovat i2c-tiedonsiirtolinjoja.

Voit testata niitä käyttämällä koodia täällä. Huomaa, että kuva.h on otsikkotiedosto, joten sinun on tuotava se IDE -tiedostoosi.

Odotettu tulos: led -nauhan pitäisi häivyttää kaikki värit, kun taas näytön pitäisi tulostaa Asus ROG -logo.

Voit myös yksinkertaisesti käyttää oletusesimerkkejä komponenttien kirjastojen sisällä (valitsin FastLED -kirjaston käsittelemään rgb -nauhaa), se on sinun tehtäväsi. Muista tietysti lisätä kirjastot arduino IDE: hen!

Vaihe 9: Yläpaneelin kääriminen

Ennen kuin aloitat, sinun on mitattava näytön näkyvän alueen koko suhteessa paneelin reunoihin. Jos et halua mitata mitään, voit laittaa ruudulle joitakin teippikerroksia, piirtää merkillä suorakulmion näkyvän osan ympärille ja leikata reunoja pitkin: teit juuri täydellisen kokoisen näytön suojauksen näytöllesi. Kiinnitä sitten "näytönsuoja" pleksilasiin ja aloita kääriminen: koska sen paksuus on pieni, näet reunat muovikääreiden läpi.

Kääri siis yläpaneeli kuten ennenkin, mutta tässä vaiheessa on ratkaisevaa ilmakuplien välttämiseksi, koska tämä on pinta, jolla hiiri liukuu. Mitä enemmän ilmakuplia, sitä pienempi hiiren seurantatarkkuus.

Kun olet valmis, leikkaa tarkalla veitsellä ikkuna nähdäksesi näytön. Jälleen terän on oltava uusi, muuten siitä ei tule hyvää (joo tiedän, olen ollut tyhmä ja käytin samaa paskaa leikkuria, mutta ryntäsin viimeisiin vaiheisiin, koska olin liian ylpeä nähdäkseni sen valmiina … hyvä syy tehdä toinen: D).

Vihje: et voi valita paperille täysin heijastavaa pintaa (kuten kiillotettua/satiinimustaa), muuten hiiri ei toimi. Valitse sen sijaan mattapinta, kuten minä. Myös hiilen ulkonäön käärimisen ja tarrapommin pitäisi toimia, mutta jos etsit hiilen ulkoasua, ota huomioon, että ne eivät ole tasaisia "3D -viimeistelyn" vuoksi (= hiiri on kovempi luistettaessa).

Vaihe 10: Johdotus kaikkeen

Olemme melkein perillä: on aika kytkeä kaikki elektroniikka hiirimaton sisään.

Kaikkien osien on oltava ilman tappeja: jos on, avaa ne. Et voi lisätä ylimääräistä paksuutta, esimerkiksi led -nauhani sisälsi ylimääräisiä lankoja juotettuna, joten päätin ottaa kaiken pois, koska johdot olivat liian paksuja. Kaikki kaapelit on mitattava riittävän tarkasti, paitsi ne, jotka on liitetty näyttöön ja jotka on parempi jättää hieman löysiksi, jotta voit tehdä viimeiset säädöt.

Kuvista näet, että led -nauha oli esijännitetty omalla liittimellä, joten leikkasin juuri heidän asettamansa lämpökutistussuojan ja alensin kaiken; myös olet -näytössä oli esijännitetyt nastat, joten minun oli jälleen poistettava ne ennen kuin jatkoin. Minulla oli ylimääräiset 2 kpl 2 lediä ja koska päätin laittaa 4 lediä kummallekin puolelle (joten hiirimatollani on yhteensä 4x3 = 12 lediä), juotin nämä 2 kappaletta yhteen tekemällä "sillan" liittimet käyttäen tinaa.

Käytin kuumaliimaa auttaakseni pitämään kaiken paikallaan ja itse asiassa se toimi hienosti.

Kun olet valmis, leikkaa jokin muu tinakalvo ja teippaa se ledeille heijastava puoli valonlähdettä kohti, mikä parantaa huomattavasti heijastavuutta.

Vaihe 11: Hiirimaton sulkeminen

Tämä on viimeinen vaihe. Kun olet kytkenyt ja testannut kaiken, leikkaa pieniä neliöitä 2 -puolista teippiä ja aseta ne kulmiin, keskitä näyttö sitten vaiheessa 9 tekemäsi ikkunan kanssa ja kiinnitä se paikalleen kuumaliimalla.

Kun olet valmis sulkemaan sen, valitse aloituskohta, josta kohdistaa paneeli kahteen muuhun.

Vaihe 12: Ohjelmointi

Laitteisto -osa on ohi, mutta nyt on aika vaihtaa pää ohjelmointitilaan: toistaiseksi voit vain hallita hiirimattoa lataamalla luonnoksia arduino IDE: llä, mikä ei ole niin huono, jos sinulla on paljon aikaa tuhlata jokaisen muokkaaminen Käytä useita koodirivejä: parempi, että tietokoneellasi on käynnissä ohjelmisto, joka puhuu suoraan Arduinon kanssa sarjaliikenteen kautta.

Onneksi sinulle, avaan kaiken hankkeesta, joten Github -arkistostani löydät arduino -laiteohjelmiston sekä tietokoneellasi käytettävän ohjelmiston: tietysti, jos haluat yrittää tehdä kaiken itse, se on täysin kunnossa, itse asiassa tämä on tämän tyylin tylsin osa, joten jos et halua tehdä sitä, ei ole ongelma. PR: t ovat tietysti tervetulleita! Ohjelma ei ole vielä valmis, itse asiassa se voi tehdä vain perusasioita, kuten yksittäisten ledien asettamisen tai tietyn asettelun, mutta olen opiskelija, eikä minulla ole paljon vapaa -aikaa: S

Kuvissa näet joitain testejä, jotka tein kaiken rakentamisen aikana, jos minun piti sijoittaa ne aikajanaan, joka on tehty näistä DIY -vaiheista, valitsisin lisätä ne vaiheeseen 8, mutta päätin olla sisällyttämättä niitä, koska Tiedäthän, että ne vain koodaavat ja testaavat, mukaan lukien ratkaisujen etsiminen parhaan reunavalaistuksen saamiseksi (kuten ledien lukumäärän ja niiden välisen etäisyyden muuttaminen, jotta saat tasaisen valon sekoittamatta liikaa yksittäisiä värejä). Lisäsin myös kuvan siitä, että olen -näytöllä yritettiin näyttää reaaliaikaista satistiikkaa tietokoneestani (suoritin, ram -käyttö jne.) Ja joitakin muita käyttöliittymän kehittämisestä.

Vaihe 13: Nauti

Kiitos, että luit tämän ohjeen! Tämä on ensimmäinen kirjoittamani ja kuten olet ehkä arvannut, se on myös ensimmäinen diy -projektini koskaan ennen. Minulla oli todella hauskaa tehdä se ja olen todella innokas jakamaan kaiken, joten pidin mielelläni kaikkien näiden vaiheiden aikana, että aioin julkaista tämän projektin, jotta kaikki olisi kaikkien saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää, kysy rohkeasti! Myös parannusehdotukset ovat tietysti tervetulleita.:)

Haluan käyttää muutaman sanan ohjelmistoa koskevista valinnoista:

1. Valitsin Java -kielen ohjelmointikieleksi, koska se on kieli, jota käytetään arduino IDE: n kirjoittamiseen, joten se tarjoaa minulle virheettömän sarjaviestinnän levyn kanssa, ja se on myös "kirjoita kerran joka paikassa" (lainaus), joten kun otin huomioon tämän projektin jakamisen kaikkien kanssa, useiden alustojen, kuten ikkunoiden ja Linuxin, tukeminen ei ole loppujen lopuksi niin huono
2. Jos valitsisin sen sijaan C#: n ohjelmointikieleksi, voisin kytkeä sen suoraan d3d12 -laitteeseen käyttääksesi OLED -näyttöä FPS -näyttönä (pohjimmiltaan samalla tavalla kuin FRAPS tekee), mutta uhrataksesi siirrettävyyden tällaiselle ominaisuudelle, se ei ole viisas valinta. ainakin minulle
3. Tiedän, käyttöliittymä on melko perseestä LOL, pointti on siinä, että rakentaja helpottaa elämääsi, jos haluat staattisen käyttöliittymän, mutta näin ei ole, koska voit valita, kuinka monta lediä sinulla on, joten valitsin hullun, mutta monipuolisimman ratkaisu. Voit vapaasti tehdä omia grafiikoitasi ja tätä aion tehdä … ehkä.
4. Lisäparannus voisi olla SteelSeries-moottorin käyttöönotto pelin sisäisten tilastojen näyttämiseen, kun pelaat CS: GO: ta tai mitä tahansa kirjaston tukemaa peliä … mutta en voi ajaa näitä pelejä kannettavalla tietokoneellani, joten en voi edes pystyä aloittaa yrittäminen tämän kanssa. Unohda koko juttu!