DIY -kapasitiivinen purkaus 18650 -pisteakkuhitsaaja #6: 11 vaihetta (kuvilla)

2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-23 14:44

Tässä on kuudes akun välilehden hitsaaja, jonka olen tähän mennessä luonut. Ensimmäisestä MOT -hitsaajastani lähtien olen halunnut tehdä yhden näistä ja olen onnellinen! Tämän päätin tehdä kondensaattorin kanssa. ProTip on tapa tehdä yksinkertainen Battery Tab -hitsaaja äänikondensaattorista (.6F ja uudempi). Tämä on myös tullut suosikkini yhdestä seitsemästä. Sen tuottamat hitsaukset eivät palovammoja ja kielekkeet ovat melkein täydellisiä, kun ne on tehty. Tuskin ääni, kun se laukaisee. Suuri pieni 3 kilon hitsaaja!

Ole hyvä, älä unohda äänestää! Kiitos tuen näyttämisestä!

Vaihe 1: Asenna ja katso kaikki rakennukseen tarvittavat osat ja osat

Kaikilla rakenteilla haluan varmistaa, että asetan kaikki osat ja osat, joita tarvitsen rakentaa varmistaakseni, ettei vikaa ole. Voi olla todella turhauttavaa, että kaikki on yhdessä ja huomaa, että yksi osa on viallinen. Kokeilin KP100A: n, Buck -muuntimen, Boost -muuntimen ja 2F -kondensaattorin (itse asiassa.6F tai 600, 000uF). Yleensä testaan näitä osia, kun saan ne eBaysta tai muista kaupoista. Suurin osa tähän kokoonpanoon ostamistani tuotteista tuli eBaysta. APC UPS -kotelo, jonka löysin paikallisesta liikearvosta noin 5 dollaria, valmistui ja toimi todella hyvällä 12 V: n suljetulla 7,4 Ah: n lyijyakulla. Tarkastuksen aikana huomasin käyttämäni kaapelit, sillä kondensaattori ei ollut mainostettu. He väittävät sen olevan 4 -mittari, mutta näet selvästi sen 8 -mittarin. Aluksi ajattelin, että tämä saattaa olla ongelma, mutta huomasin muissa videoissa, että useimmat julisteet käyttivät 8. Huomasin myös myöhemmin, että saman paketin kondensaattori oli vain.6F eikä 2F, kuten mainostettiin. Kun otin yhteyttä myyjään, he eivät olleet yhtään yllättyneitä, vaan tekivät myynnistä oikeudenmukaisen ja tarjosivat minulle alennuksen. Kaikki muut osat ja osat testattu hyvin. Tässä ovat osat, joita käytin tässä rakennuksessa. Lähetä minulle viesti, jos tarvitset linkin johonkin näistä osista.

Boss CPBL2 2 Farad Car Digital Voltage Capacitor Power Audio Cap + 4 Ga vahvistinsarja

DC-DC-muuntimen Buck-säädin 5V-30V-0,8-29V (XL4015) Vakiovirta-/jännitevirtalähdemoduuli

5A, LED -ampeerimittari

250 W: n tasavirta-tehostinmuunnin Vakiovirtalähteen LED-ohjain 10-50V

KP100A 1600V 100A Vaihe tyristori Silicon Control SCR Tasasuuntaaja

Pyöreä keinukytkin 12V W/ LED -valo dot auto auto rv vene vaihtaa SPST

KYTKINKYTKIN SPST ON MINI TOGGLE 6A/125V 3Pin MTS-102 EC-2510

6 mittarin kiinteä paljas kuparilanka

50W 6Ohm LED -kuormitusvastukset

Schottky -suojadiodi 15Amp (pienjännitehäviö)

10A 250V paneelikiinnitteinen rungon sulakkeenpitimen pistorasia

2 x EBL 3.7V 3000mA (itse asiassa 2300mAh) 18650 litiumioni-ladattavat litiumioniakut

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Jalusta 0,031

Kulta korkean lämpötilan lämmönkestävä Kapton-teippi polyimidi BGA

Kester 951 & 186 Nestemäinen virtaus

Mis. Kutistuvat letkut

ON/OFF/ON 3 asentoa SPDT -pyöreä veneen keinukytkin 10A/125V 6A/250V

5,5/2,5 (5,5 mm: n ulkohalkaisija 2,1 mm: n tunnuksella) DC -metalliputken jakkipaneelin kiinnitys x 2

M5 Pultit ja mutterit asettavat Mis paikallisesta rautakaupasta

Ruuviliitännän esiliitin Sähköjohdon liitäntä 12 Asennon estoliittimen nauhalohko 10A-100A

Mis ruuvit pelastettu muista projekteista.

Gorilla Superglue, Wood Putty ja Wood Glue paikallisesta rautakaupasta

Vanhempi APC UPS 500Watt kotelolle

Vaihe 2: Laadi johdotuksen kaaviot ja rakenna

En ole paras kirjoittaessani kaavamaista tai ohjekirjaa muiden luettavaksi. Mutta se palvelee tarkoitustaan ja toimii minulle. Olen huomannut, että kun kirjoitan yhden ylös, yhdeksän kymmenestä kertaa, päädyn tarkistamaan sitä edetessäni. Mutta lopulta yritän tallentaa ne kaikki, jos minun on korjattava myöhemmin. Kaavion tekeminen ei takaa kysymyksiä itsellesi, kun päätät johdottaa kaiken. Tämä on myös silloin, kun päätin, että UPS -kotelo toimisi täydellisesti, koska näin yhden, jota käytettiin toisessa Youtube -videossa. Tämä muuttuu yleensä lopussa, mutta se antaa minulle silti jotain, josta voin poistua, kun päätän porata reikäni. Tykkään myös käyttää kaaviopaperia kaikissa kaavioissani. Kaaviopaperin hieno asia on, että voin käyttää tarkkaa mittausta (tai lähellä), kun kirjoitan kaiken ulos. Kaavion ja rakentamisen idean aikana inspiroiduin kolmesta muusta Youtube -julisteesta. "swipemagnetron, The Workbench ja BuildYourDreams". Muista etsiä ne YouTubesta, heillä on myös erittäin yksityiskohtaisia videoita kielekkeistä (kondensaattori).

Vaihe 3: Kuivaa kaikki suuret komponentit

Kun rakennat jotain tällaista, et ole 100% varma, että se sopii, ennen kuin sijoitat kaikki osat siihen, mihin ne saattavat sopia. En ole 100% varma terminologiasta tai sanamuodosta, mutta haluan kutsua tätä Dry-Fitiksi (työskentelin aiemmin Paint and Body..). On hyvä varmistaa, että mikään ei ole minkään muun osan tai johdotuksen tiellä. Tämän rakenteen avulla olen huomannut, että kondensaattori on hieman liian suuri kotelolle, ja minun on ehkä asetettava suurempi osa SCR kotelon ulkopuolella. Käytän reikäsahaa ja leikkaan 3 pyöreän reiän kotelon takaosaan sopimaan kondensaattoriin. Tämän pitäisi myös kertoa minulle, jos se kuumenee hitsien aikana. Huomasin myös, että Buck -muunnin sopii täydellisesti mihin tahansa Suunnittelin kasvoille. Kaikkien muiden pienempien osien ja kappaleiden pitäisi näyttää toimivan sinne, minne ne voisin sijoittaa.

Vaihe 4: Valmistele kehys ja leikkaa kaikki kotelon reiät ja leikkaa/liimaa kasvoplaskoliitista (pleksilasi)

Kuiva-asennuksen jälkeen varmistin, että mittasin viivaimella, mihin kukin osa mahtuu. Käytin myös 3 -reikäistä sahanterää leikataksesi takakappaleen paikasta, jossa kondensaattori roikkuisi. Kun leikkaan näitä reikiä, haluan käyttää StepBittiä. Kun olen mitannut ja keskittänyt poratun alueen. Otan 1/ 16 "poranterä ja poraa käynnistysreikä. Seuraavaksi 1/8 poranterä. Sitten lopetan sen StepBitin avulla. Käärin myös teipin palan ympärille merkitsemään tarvittavan reiän koon. Tämä varmistaa, etten mene syvälle puhdistettaessa niitä. Minun on myös käytettävä "DIY Mini Dremel" -laitettani kotelon sisällä olevien jakajien puhdistamiseen. Voin käyttää neulan pihdit saadakseen suurimman osan.

Kun olen porannut jokaisen reiän, kiinnitän osan kuivaksi varmistaakseni, että se sopii. Sitten poistan ja tallennan rakennusta varten. Lasiin lisäämilläni mustalla teipillä päätin lisätä myös mustan hiilikuitukalvopäällysteen vinyylin, jotta piilottaisin kasvojen sanamuodon. Yritän varmistaa, että kotelo on 100 -prosenttisesti valmisteltu ennen rakentamisen aloittamista.

Vaihe 5: Valmistele 2 pääkomponenttia ja aseta jännite/ampeerit

En yleensä valmistele komponentteja ennen kokoonpanoa, mutta tämä, halusin käyttää ruuviliittimiä kaikissa liittimissä. Tämä auttaa minua, kotelon kotelo on tuska koota takaisin. Halusin myös mahdollisuuden vaihtaa minkä tahansa DC -muuntimen, jos tarvitsin nopeasti ilman juottamista. Myös tajusin, koska osat ovat pöydällä, voisin asettaa jännitteen ja ampeerit tarpeen mukaan. Asetin Buck -muuntimen arvoksi 16 V ja 3,2 Amp ja Boost -muuntimen 25 V: n (myöhemmin muutettu 30 V: n) ampeeriksi täysin auki. Jos tarvitsen korkeampaa jännitettä Buck -muuntimessa, porasin 2 pientä reikää kotelon yläosaan, joissa voisin säätää tarpeen mukaan. Lisäsin myös liittimet 50 W: n 6 ohmin LED -kuormitusvastuksiin

Vaihe 6: Juotos, tina ja estokappaleiden kytkin ja DC -liittimet

Koska olen päättänyt rakentaa tämän, juotan ja tinaan myös virtakytkimen, LED -virtakytkimen, päälle/pois -keinukytkimen, jossa on päävirta ja molemmat DC -liittimet. On/Off Rocker -laitteessa on pieni LED. Tämä LED on yleensä tarkoitettu 12 V järjestelmille. Joten lisään vain 1 k ohmin 1/4wattisen vastuksen siihen negatiivisella (in) puolella (kolmas kultainen nasta). Tämä varmistaa, että voin käyttää tätä korkeammilla jännitteillä. Etuosan pääkytkimessä (päälle/pois/päälle) keskimmäinen nasta menee kondensaattoriin. Toinen puoli on 6 ohmin 50 W: n vastus ja toinen puoli Buck -muuntimen (virtalähde). Silloin päätin lisätä Schottky -suojadiodin 15Amp (pienjännitehäviö). Tämä suojaa Buck -muunninta kaikelta takaisinvirtaukselta tai virralta. Loput kytkimet ja DC -liittimet ovat melko perusasioita.

Vaihe 7: Aseta akkuyksikkö rinnakkain

Vain sekaisin, tiesin, että minun on tehtävä akku SCR: lle ja pienelle volttimittarille (kondensaattorijännite). SCR: n avulla arvelin, että 53 ohmin 1/4 watin vastuksen pitäisi pitää vahvistimet alle 150 mA 4,2-3,7 V: n jännitteellä. Joten päätin sijoittaa 2 Paralleliin, koska näin saman videon. Tällä, sen sijaan, että käytät Tab Hitsaajaa tai juotat paristoja. Käytin vanhoja paristopidikkeitä, joita minulla oli. Ajattelin, että tämä toimisi hyvin, jos joudun lopulta vaihtamaan ne. Joten asetin 2 yhteen ja käytin kuumaa liimaa pitämään paikallaan, kuin juotin langan ja kierrän ne yhteen estokappaleiksi myöhemmin. Sitten lisäsin sinisen kutistekalvon EBL 18650 -laitteiden lisäämisen jälkeen. Laita johdot estokappaleeseen ja tämä paketti on valmis menemään. Tämä oli myös hyvä aika testata TP4056, jota käytän tämän lataamiseen.

Vaihe 8: Asenna kaikki paneelikiinnikkeet, DC -liittimet, volttimittari ja Buck -muunnin

Buck Converterista alkaen löysin muutaman pleksilasin ja puun romun. Mittasin juuri, minne porata ruuvit, ja liimasin telineen paikalleen. Kun olen kiristänyt ruuvit, Buck -muunnin pysyy vakaana. Käytän vain liimaa pienessä ledissä pitämään se paikallaan. Loput olivat pääasiassa paneeliasennuksen keinukytkimien napsauttamista ja muiden pienempien osien kiinnittämistä. Viime hetkellä päätin lisätä myös paneeliasennussulakkeen (10 ampeeria). Vähän naarmuja kuumaa liimaa kaikkeen, eikä sen pitäisi liikkua yhtään.

Vaihe 9: Yhdistä kaikki johdot ja estokaaviot kaavion mukaisesti

Pidin kaavion lähellä, aloin yhdistää johtimia sivun mukaan. Minun ei tarvinnut huolehtia kaiken siivoamisesta. Teen sen, kun tunnen kokeillut tätä ja se on toiminut pari kuukautta ilman ongelmia. Lisäsin muutaman vetoketjun pitämään ne kaikki yhdessä. Lisäsin kondensaattorin ja johdotuksen kaavioni mukaan, ja se sopi paikkaan, jossa arvelin sen. Vie KP100A reiän läpi (negatiivinen puoli) ja kiristä kuusiokoloavaimella, sama toisella puolella positiivisella johdolla.. Päätettiin, että tämä olisi hyvä aika testata. Kytkin virran ja kytken sen päälle. Kaikki toimi odotetusti. Muutama kuppi kuumaliimaa täällä ja siellä pitämään lankaa takaisin ja kiinnittämään tehostinmuunnin. Olin valmis laittamaan asian yhteen. Pienellä heilutuksella pystyin saamaan sen yhteen ja ruuvaamaan takaosan, joka pitää kaiken yhdessä. Aseta akku alhaalla olevaan pidikkeeseen ja napsauta se paikalleen. Kaikki tuntuu menevän hyvin yhteen.

Nopea huomautus: Etkö ole varma, katsotko videota tai huomasitko yleismittarin. Muista jatkuvasti testata jatkuvuutta. Tämä varmistaa myös, ettet menetä yhteyksiä.

Vaihe 10: Kondensaattorin lataaminen ja purkaminen testilistalla

Ennen liidien lisäämistä halusin käydä tämän läpi nopean tarkistuslistan varmistaakseni, että se toimii oikein. Takaosan valo näyttää toimivan, kun kytken laitteen päälle. Käytä pienempää penkki -virtalähdettäni. Laitan vahvistimet täyteen (5 ampeeria maksimi) ja 21 V. Suunnittelin Dellin 19.4V 3.33amp kannettavan sovittimen käyttöä, mutta toistaiseksi voin käyttää Bench -virtalähdettä. Edessä käännän (päälle) vasemmalla olevan pienen kytkimen, tämä sytyttää pienemmän LED -valon, joka antaa minulle kondensaattorijännitteen. Takaosan kytkimen kytkeminen päälle ja Buck -muunnin syttyvät. Minulla oli On/off/On -kytkin "off" -asentoon, joten se ei tehnyt mitään. Painan kytkintä alas (yksi rivi) ja kondensaattori alkoi ladata. Kun punainen valo syttyi Buck -muuntimessa, Cap -volttimittari näytti 15,8 V. (.2 meni diodin läpi) Latautunut täydellisesti. Lataus kesti kuitenkin 30 sekuntia. Se oli mahtavaa! Kello 3 aamulla tämän pitäisi olla suunnilleen 2F: lle. Kunnes tajusin, vahvistimet oli käännetty alas 1A: iin. Hieman lisää testaamalla sain selville, että korkki oli vain.6F parhaimmillaan. Mutta sen pitäisi silti toimia. Ainoa ongelma pienemmän korkin kanssa. Joudun odottamaan hiukan pidempään hitsausten välillä, tai se voi ylikuumentua. Isommalla korkilla sinulla on enemmän johtotehoa. Aion hankkia isomman tulevaisuudessa. Viimeiset osat, jotka minun piti tarkistaa, ovat purkaus. I Sammuta kaikki, kun korkki on ladattu. Käännä etupaneelin kytkin ylös (2 riviä) ja se alkoi purkautua nopeasti. 6 ohmin 50 watin vastus on täydellinen tähän. Kaikki, paitsi kondensaattorin (2F -.6F), testattiin oikein. Näyttää siltä, että projektini on melkein valmis.

Vaihe 11: Suorita loppuun lisäämällä 6 -mittaisia yksinkertaisia elektrodeja

Lopuksi tämän rakenteen käärimiseen käytän isompia riviliittimiä (koperikappaleen sisällä) ja 6 -mittaista kiinteää kuparia, jotka teroitin "DIY Mini Dremel" -elektrodeilla. Sitten käytin Kapton -teippiä ja kutistekalvoa pitämään kaikki yhdessä. Kapton -teippi toimii tähän hyvin. Kytkintä tai liipaisinta saa käyttää vain, kunnes saan polkimen TEMcolta. Tämä oli todella hauska rakennus ja sen tuottamat hitsaukset ovat hienoja. Valitettavasti minulla ei ole videoita tai kuvia hitsauksesta, mutta suunnittelen videon tekemistä myöhemmin vertaamalla kaikkia hitsaajia, joissa luulen todella tämän hallitsevan. Jätin elektrodit pidempään, jotta voisin käyttää täydellistä painetta hitsauksen aikana. Tutkimukseni aikana tämä näyttää olevan ratkaiseva tekijä hitsauksissasi. Alle kahdessa hitsissä paine laski. Voin lisätä kumikahvat näihin myöhemmin, mutta hienoja sellaisina kuin ne ovat. Tämä pyrkii hieman lämpenemään, jos et odota oikeaa aikaa hitsien välillä. Mutta yleensä kestää muutaman niistä, ennen kuin tämä tapahtuu. Olen täysin tyytyväinen tähän hitsaajaan ja minulla on 7 vertailukohtaa.

Kerro minulle, jos sinulla on kysyttävää. Vastaan yleensä melko nopeasti takaisin. Kiitos, että luit ohjeeni ja älä unohda äänestää. Jos katsot videoni, tilaa ja tilaa. Seuraava Instructable on erittäin yksinkertainen hitsaaja, jonka tein alle muutamassa tunnissa (tietysti tietysti sen jälkeen, kun kotelo oli kuiva tai asetettu 48 tunnissa.. LOL)