Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Vielä yksi kaapinrakennusopas?

No, rakensin kaappini käyttämällä ensisijaisesti Galactic Starcadea mallina, mutta tein muutamia muutoksia kulkiessani, että minusta tuntuu, että jälkikäteen ajateltuna parannan sekä joidenkin osien asennuksen helppoutta että estetiikkaa. Minua inspiroi myös toinen Bubble Bobble Bartop Instructablesista (joka perustuu myös osittain Galactic Starcadeen)

Lisäksi, kun luin useita oppaita ennen oman bartopin tekemistä, sekä artikkeleista että joistakin kysytyistä kysymyksistä oli selvää, että jotkin näkökohdat tarvitsevat lisätietoja. Opas voi sanoa jotain”… seuraavaksi, korjaa teltta ja olet valmis testaamaan” tekemättä mitään ehdotuksia sen tekemiseksi. Suurimman osan tästä keksin itse, mutta toivon, että se auttaisi muita, jotka joutuvat samanlaiseen tilanteeseen.

En aio tämän oppaan korvata monia jo saatavilla olevia, vaan se on opas siitä, miten rakensin omani, ja siinä on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa joitain ihmisiä.

Tarvikkeet:

Tämä on luettelo kaikista osista, jotka olen ostanut kaapin luomiseksi.

12 mm ruuvi (Amazon) 1,50 €

1 mm: n tiivistysnauha (Amazon) 4,99 €

25 mm ruuvi (Amazon) 1,82 €

32 Gt Micro SD (Amazon) 5,25 £

4 -suuntainen sovitin (Home Bargains) 3,99 €

4,3 mm ja 5,3 mm aluslevyt (Amazon) 3,90 €

4 cm tuuletinsuoja (eBay) 2,78 €

Napit, tikut, käyttöliittymä (eBay) 44,99 €

Cam -lukko (Amazon) 2,80 €

DC-DC-jännitesäädin (eBay) 3,46 €

Tuulettimen jatkokaapeli (Amazon) 2,97 €

HDMI -DVI -kaapeli (Amazon) 2,49 €

IEC -virtapiste (Amazon) 1,29 £

LED -valot (eBay) 4,99 €

M4 laipallinen kuusiokäyttöruuvi (Amazon) 1,99 €

M5 laipallinen kuusiokäyttöruuvi (Amazon) 3,95 €

Muut ruuvit (Aldi) 3,99 €

MDF (paikallinen puutarha) 20,00 €

Näyttö (eBay) 13,50 €

Maali (Sadolin Extra Durable Woodstain - Ebony) (Amazon) 13,75 €

Perspex (teltta ja kehys) ja kaikki taideteokset (Nuneaton Signs) 25,00 €

Pohjamaali (Aldi) 4,99 €

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 €

Raspberry Pi -kotelo (Amazon) 11,99 €

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 €

Kaiuttimet (lahjakkaat) 0,00 €

Riviliitin (Wilco) 0,65 €

Lämpökotelon tuuletin (Amazon) 3,68 €

T-muovaus (Arcade World) 13,86 €

YHTEENSÄ 246,56 €

Vaihe 1: Osien hankinta

MDF: n hankinta

Löysin paikallisen puupihan, joka myi MDF -levyä, ja leikkasin sen myös kokoon. Suunnittelin kunkin paneelin mitat tietäen, että kaapin suunnittelu noudatti suurelta osin rolfeboxin jo esittämiä malleja, ja lisäsin pari senttimetriä jokaiseen mittaukseen leikkauskulmien mahdollistamiseksi. He leikkasivat minulle ensin pitkän paneelin oikeaan (500 mm) leveyteen ja leikkasivat sitten kaikki paneelit pois. Tämä tarkoitti sitä, että voisin olla varma, että kaikki sisäpaneelit ovat yhtä leveitä.

Osien hankinta

Monitori

Joidenkin keskustelusivujen lukemisesta arcade-sivustoilla oli erittäin suositeltava näyttö- HP LP2065. Tämä on 20 tuuman näyttö (luultavasti suurin koko, jonka voit asentaa asentamalla tämän mallin muuttamatta paneelikokoja), ja sillä on pari etua, jotka tekevät siitä loistavan valinnan. Ensinnäkin sillä on suuri resoluutio - kun halvemmat ja pienemmät näytöt ovat yleensä 1024x768, tämä on 1600x1200. Tämä tekee etuvalikon kaltaisista asioista todella teräviä, ja vektoripelit, kuten Asteroids, ovat hienoja. Toinen etu on, että se muistaa asetukset, mukaan lukien tulon valinta ja (tämä on tärkeä) virran tila, kun verkkovirta katkaistaan. Pohjimmiltaan se tarkoittaa, että sinun ei tarvitse kytkeä näyttöä päälle joka kerta, kun kaappi käynnistetään.

Säätimet

Löysin useita vaihtoehtoja eBaysta ja Amazonista ihmisille, jotka myivät tikkuja, painikkeita ja enkoodereita. Se, jonka kanssa menin, antoi minulle mahdollisuuden sekoittaa ja sovittaa napin ja kiinni värit. Tiesin jo haluavani Bubble Bobble -teeman, joten tämä antoi minulle mahdollisuuden saada erilaisia, mutta ilmaisia värejä eri pelaajille. Sauvat ovat Zippyy-merkkisiä-ilmeisesti okei budjettivaihtoehtona, ja kooderi on Xin-Mo-ei kukaan, josta olisin kuullut ennen kuin aloin etsiä, mutta taas sen katsotaan olevan kunnossa. Minulla ei ole aavistustakaan, minkä merkkiset painikkeet ovat, ne ovat vain yleisiä.

Ääni

Ostin halvan vahvistimen Amazonista. Nähdäkseni, millaista kaiutinkokoa tarvitsin, sain pari romutettua pöytätietokoneen kaiutinsarjaa, sellaista, jota ihmiset käyttivät 90 -luvulla, ja riisutin ne. Näiden kaiuttimien teho on erittäin pieni - vain 2 wattia ja 4 ohmia. Tein testin, soitin joitain ääniä niiden läpi kaiuttimen sisällä olevan vahvistimen avulla, ja ne olivat joka tapauksessa yllättävän kovia ja selkeitä. Koska en halunnut liittää näitä kaiuttimia maksamaani vahvistimeen (koska sen nimellisteho oli jopa 15 W ja se todennäköisesti puhaltaisi kaiuttimet), päätin käyttää juuri vahvistamaani vahvistinta ulos kaiutinsarjasta. Juotin johdot uudelleen piirilevyyn, koska jouduin leikkaamaan ne, jotta kaiuttimet saataisiin ulos, ja liimasin sen kuumalle vanerikappaleelle, jotta voisin mahdollisesti asentaa sen kotelon sisään.

Alkuperäinen suunnitelmani oli saada pieni PC -emolevy kaappiin, mutta vaikka ohut PSU, se oli tiukka. Kun minulla oli ongelmia käyttöliittymässä, jota olin asentamassa Windowsiin, vaihdoin suunnitelmani Raspberry Pi: hen.

Vaihe 2: Muutokset alkuperäiseen suunnitteluun

Kaapin pääpaneelit perustuvat Galactic Starcaden mittauksiin. Tärkein asia, jonka halusin muuttaa, oli se, etten ollut kiinnostunut Starcade -sivupaneelien profiilista. Halusin jotain vähemmän kulmaista ja enemmän sopusoinnussa ladatun taideteoksen muodon kanssa, joka löytyi (aivan kuten alkuperäisessä Instructable for Bubble Bobble -koneessa) osoitteessa

Mitä tulee kuvitukseen - Halusin, että kaapissani on eri värit molemmille pelaajille, mikä heijastaa erilaisia lohikäärmeitä pelistä. Muokkasin oikean käden taidetta vaihtaakseni lohikäärmeiden järjestyksen, jolloin sinisestä (Bob) tuli tärkein. En löytänyt ohjauspaneelin grafiikkaa, joka näyttäisi yhtä hyvältä kuin olin jo nähnyt Instructables -sivustossa, joten otin yhteyttä Instructable -ohjelman tekijään, ja hän oli ystävällinen ja lähetti minulle kopion suunnittelustaan. olen siivonnut ja käyttänyt omaani.

Päätin myös pari muuta muutosta, jotka aion tehdä. Ensinnäkin hylkäsin ajatuksen saada näytön paneeli toimimaan näytön kehyksenä. Tämä johtui kahdesta syystä - ensinnäkin siksi, että halusin näytön olevan mahdollisimman lähellä etuosaa, kuten toivoin sen näyttävän paremmalta, ja toiseksi siksi, että on vaikea muuttaa surround -profiilia, jos se näyttää enemmän offsetilta yhdessä puolelle tai toiselle puolelle (toisin sanoen, jos tein virheen reiän ensimmäisessä leikkauksessa tai seulan asennuksessa). Ajattelin laittaa perspexin näytön eteen joka tapauksessa, ja perspexiin asennettua kehystä on helpompi muokata kuin reiän uudelleenveistämistä MDF-levyyn.

Toinen muutos koski sitä, miten ohjauspaneeli kohtaa muun kaapin. alkuperäisessä mallissa on kulma leikattu näyttöosan alaosaan ja myös ohjauspaneelin yläosaan, joten paneeli liukuu tehokkaasti näytön alle. Päätin pitää näyttöosan sellaisenaan ja leikata sen sijaan kulman ohjauspaneelin takaosaan niin, että se lepää näytön alaosaa vasten ilman pysyvää kiinnitystä. Jälkeenpäin ajatellen tämä on helpottanut paneelin irrottamista ja asentamista tarvittaessa, joten suosittelen tätä muutosta.

Vaihe 3: Sivupaneelien tekeminen

Jotta voisin yhdistää nämä kaksi mallia, otin PhotoShopilla piirustuksen taideteoksesta, joka muodostaisi sivujen profiilin, ja peitin tämän sitten sisäpaneelien sivusuunnitelman kanssa. Tämä antoi minulle mahdollisuuden muuttaa sivupaneelin muotoa tarpeitteni mukaan. Lyhensin alimman osan syvyyttä ohjauspaneelilla, koska tämä osa taideteoksesta on noin 10 cm syvempi kuin Starcade -suunnitelma. Muutin myös viivoja, kun ne pyyhkäisevät näytön ohi telttaan, ja muutin yläkulmaa.

Kun olin tyytyväinen viimeisiin riveihin, tulostin suunnitelman täysikokoisena, teipasin arkit yhteen, ja tämä muodosti mallin sivupaneelien leikkaamiseksi. Tein sen ympärille kahdesti 18 mm: n MDF -levylle ja leikkasin sen sitten palapelillä. Tässä vaiheessa en ollut kovin huolissani siitä, että kaikki pyöristetyt kulmat olisivat tarkkoja, halusin vain karkean muodon olevan oikea. Kun olin leikannut molemmat sivupaneelit, puristin ne yhteen ja vietin tunnin noin 120 karkeudella hiekkapaperilla varmistaen, että ne olivat molemmat samat ja pyöristivät kulmat ylös teltan puolelta.

Yhdessä vaiheessa tajusin, että leikkasin liikaa yhdestä paneelista alareunassa. Sekoitin puun täyteaineen ja MDF -sahanpurun yhdistelmän ja täytin tämän takaisin ja hioin sen sitten, kun se sai kuivua.

En ollut varma, miten paras leikata ura t-muovausta varten. Olisin lukenut muista rakennusoppaista, että palan hankkiminen reitittimelle voi olla kallista. Onneksi yksi serkuistani tuli pelastamaan, kun hän paljasti, että hänellä on puuntyöstövaja, jossa on reititinpöytä, ja hänellä oli myös sopiva osa aukon tekemiseen. Se säästi minua paljon aikaa ja huolta, ja antoi ihanan puhtaan paikan paneelien ympärille. Hän tarjosi myös apua rakennuksen seuraavaan osaan - muiden paneelien leikkaamiseen ja reikien leikkaamiseen.

Vaihe 4: Muiden paneelien tekeminen

Olin pilaantunut muiden paneelien suhteen, koska serkkuni työpajan toinen työkalu oli laserleikkuri. Arvostan, että tämä on ylellisyyttä, johon monilla ei ole pääsyä, mutta se säästi sekä aikaa että rahaa.

Ensin kaikki paneelit leikattiin oikeaan kokoon ja Starcade -ohjeissa määriteltyihin kulmiin (muut kuin näytön alaosa ja ohjauspaneelin yläosa, kuten edellä mainittiin). Sitten laserleikkurilla leikattiin pois monitorin aukko, takapaneeli (luukun leikkaaminen, reikä IEC -verkkoliittimelle ja 28 mm: n reikä arcade -painikkeelle, jota käytetään tietokoneen virtakytkimenä) ja lopuksi ohjauspaneelin ja etupaneelin reiät käyttäen kuvamallia ja varmistaaksesi, että kaikki on kohdistettu oikein.

Paneelin sopivuuden nopea testi, jossa pidikkeet pitivät sen yhdessä, osoitti, että kaikki näytti suunnilleen oikealta, joten jatkoimme ruuvien, liiman ja lattojen yhdistelmää ja koottiin peruskuori.

Vaihe 5: Kaapin rakentaminen

Olen nähnyt oppaita, joissa ne panevat ruuveja sisälaattojen läpi paneeliin, ja vaikka tämä tarkoittaa, että myöhemmin ei ole reikiä, voi olla vaikeaa yrittää saada kaikki ruuvit suoraan ja tiukalle. Vaikka tein myöhemmin enemmän työtä itselleni, reikien ja upotusten poraaminen ulkopuolelta oli paljon helpompaa. Kokoaminen kesti pari tuntia, mukaan lukien poraus, ruuvaus ja liimaus. Kun pääpaneelit olivat paikoillaan, koko kaappi tuntui jo jäykkältä, ja ilman muutoksia tarvitsin sitten täyttää kaikki ruuvinreiät ja hioa sen sitten alas.

Tein päätöksen, että osia tai paneeleja, jotka on ajoittain irrotettava, ei yksinkertaisesti ruuvata suoraan puuhun tai MDF -levyyn, koska ruuvien toistuva kiristäminen ja irrottaminen pureskelee puun pois. Tämä viittaa suoraan ohjauskeppeihin, ohjauspaneeliin ja teltan yläpaneeliin. Ostin tätä varten kuusiokäyttöruuveja-ne ruuvattu suoraan puuhun karkealla kierteellä, ja sitten niiden keskellä on hienokierteinen ruuvinreikä.

Sauvojen reikien tekemiseksi pidin niitä paikallaan alhaalta, tarkistin, että ne olivat ylhäältä keskeltä, ja merkitsin sitten ruuvinreiät paneelin alle. Voisin sitten tehdä pylväsporalla tarvittavan reiän rikkomatta yläpintaan. Kuusioruuvit kiristetään paikalleen kuusiokoloavaimella ja pidetään sauvat lujasti kiinni.

Käytin samanlaista lähestymistapaa ohjauspaneelissa ja yläosassa. Tällä kertaa tein käsiporauksella reikän paneelin läpi, joka on ruuville sopivan kokoinen, ja käytin sitä pilottireikänä alla olevassa laatassa yhdessä isomman poranterän kanssa reikien tekemiseksi kuusioruuveille.

En ollut varma, kuinka korjata ohjauspaneelin etureuna. Yksi vaihtoehto, jota ajattelin, oli kaksi ruuvisarjaa, toinen lähellä etuosaa ja toinen takana. Sen sijaan kokeilin laittaa puunpalan alapuolelle ohjauspaneelin etuosaa pitkin. Tämä toimii todella hyvin, koska se lovi etupaneelin sisäpintaa vasten ja paneelien kulman vuoksi säätimiä ei voida vetää ylös. Yhdessä leikkausten muutoksen kanssa, jossa paneeli kohtaa näytön, se tekee ohjauspaneelin pudottamisesta ja nostamisesta helppoa.

Toinen päätös, joka minun piti tehdä, oli kaiutinritilät. Päätin käyttää pelastamiani kevyitä soikeita kaiuttimia, mutta kamppailin löytääkseni riittävän kapean soikean säleikön. Ainoa muu vaihtoehto, jonka voisin ajatella, oli leikata sarja reikiä alempaan telttapaneeliin. Testasin muutaman kokoisia poranteriä MDF -romupalalla ja tein nopean suunnitelman MS Paintissa. Suunnitelman napauttaminen MDF -levyyn ja jokaisen reiän työntäminen tapilla jätti paneeliin sarjan sisennyksiä, jotka porasin. Olin yllättynyt siitä, kuinka hyvin tämä toimii, varsinkin kun siellä on viimeinen maali - et todellakaan huomaa niitä. Kun ruuvaat kaiuttimet yläpuolelle, ne antavat myös kovemman äänen, jota odotin pieniltä 2 W: n yksiköiltä. Porasin teltan takaosaan kaapeleiden läpi kulkevan reiän ja asensin LED -valon kiinnikkeet.

Lopulta oli aika selvittää, kuinka näyttö kiinnitetään. Näytön irrottaminen on yksinkertaista: Ensinnäkin on irrotettava teline, joka pitää sen telineessä, ja ruuvi joka kulmassa. Sitten on kyse etuverhon irrottamisesta takakuorelta; molemmat puolikkaat kiinnittyvät yhteen. Siellä on pieni nauhakaapeli, joka yhdistää etupainikkeet pääpiirilevyyn, mutta näyttö toimii hyvin, kun sitä ei ole kytketty, joten sinun ei tarvitse keksiä tapaa asentaa mitään ohjaimia kaapin sisälle. Näytön riisumisen jälkeen otin vanhan puisen hyllyn, jonka leikkasin kaapin sisäleveyden kokoiseksi ja riittävän syväksi, jotta se sallii muutaman senttimetrin asennusreikien ylä- ja alapuolella. Tein 4 reikää hyllyyn ja kiinnitin näytön siihen. Kokeilun ja erehdyksen yhdistelmällä ja vähän tuurilla pystyin pitämään näytön paikallaan kaapin sisällä hyllyn ollessa kiinnitettynä ja merkitsemään sivupaneelien sisäpuolen, jossa hylly kohtasi sen. Sitten oli kyse rimojen lisäämisestä molemmille puolille, jotka vastasivat merkintöjä, ja ruuvaamalla hylly lattoihin. En ollut vielä ruuvannut etupaneelin MDF -paneelia kiinni kaappiin, ja sen poistaminen ennen hyllyn kiinnittämistä helpotti sitä. Koska näyttöaukko on riittävän suuri, jotta näyttö voidaan kiinnittää tasolle paneelin kanssa sen takana, näyttö asennetaan ja poistetaan kaapin etuosan kautta eikä takana. Jälleen se on suunnittelupäätös, joka helpottaa asioita paljon. Hyllyn takana olevien ruuvien rasituksen levittämiseksi käytin välikappaleena alkuperäistä näytön kiinnityspidikettä, koska se oli jo täydellinen muoto työhön.

Vaihe 6: Valmistautuminen testiin

Ennen kuin pystyin sytyttämään kaiken ensimmäisen kerran, oli vielä muutama vaihe suoritettava. Tärkein niistä oli Raspberry Pi: n asentaminen. Päätin käyttää esivalmistettua kuvaa testausta varten. Minulla oli saatavilla 32 Gt: n MicroSD -kortti, joten latasin erittäin suositeltavan version. (En ole varma, salliiko Instructables linkit tällaisiin asioihin, joten sanon vain, että etsin "Damaso 32GB Ultimate v4"). Kuvan kirjoittaminen SD -kortille kesti hetken, joten sen ollessa käynnissä asensin tikut ja painikkeet ja johdotin ne enkooderiin.

Xin-Mo-anturi on pieni, joten asensin sen kaapin pohjaan ohjauspaneelin alla olevalle alueelle. Jokaisella mikrokytkimellä, olipa se painike tai suunta tikussa, on kaksi liitäntää. Suora johto anturikortilta ja maadoitusliitäntä, joka on ketjutettu yhteen jokaisen kytkimen liittimiin. Minusta oli helpointa kytkeä ensimmäinen maadoitusliitin kytkimeen, joka on lähellä ohjauspaneelin keskustaa, ja työskennellä sitten toiseen päähän ja takaisin. Toinen vinkki, jonka tarjoaisin, on laittaa pala teippiä jokaisen maadoittamattoman johdon ympärille ja merkitä, mihin se on tarkoitettu (esim. U, D, L, R, 1, 2… jne.). Tämän tekeminen sekä sen varmistaminen, että kun liität toisen pään enkooderiin, laitat ne kaikki samalla tavalla (päätin mennä hopeareunaan), se tarkoittaa, että jos sinun on poistettava liittimet kokonaan, se on melko yksinkertainen tehtävä laittaa ne takaisin. Huomasin myös, että se auttoi sauvan pohjan merkitsemisessä jollakin tapaa tunnistaa, mikä mikrokytkin vastaa kumpaankin suuntaan, koska se ei ole aina ilmeistä.

Etupainikkeet on kytkettävä yhteen pääpaneelin painikkeiden kanssa, joten kun kaikki pääpainikkeet on kytketty, voi auttaa joku pitämään paneelia kiinni, kun lisäjohdotus on valmis.

Nyt tulee suuri osa - testataan, että kaikki toistaiseksi toimii. Tässä vaiheessa kaikki sisäiset komponentit pudotettiin vain kaapin sisään ilman asettelua, mutta se antoi suuren mahdollisuuden varmistaa, että kaikki toimi niin kuin pitäisi. Nappien takana olevat mutterit tehtiin vain sormikireällä, ja jotkut toimivat hieman hukassa, mutta muuten tämä testi sai minut tuntemaan olonsa mukavaksi.

Parin viikon testin jälkeen minun oli poistettava kaikki komponentit ja palautettava kotelo tyhjäksi, jotta voisin siirtyä seuraavaan vaiheeseen

Vaihe 7: Pohjustus ja maalaus

Ennen pohjamaalin levittämistä kaappiin oli muutamia ruuvinreikiä, jotka oli vielä täytettävä ja hiottava. Sitten levitin pohjamaalin pienellä vaahtotelalla useimmille paneeleille ja pienellä harjalla päästäkseni suoraan kulmiin. muutaman päivän kuivumisen jälkeen annoin kaiken kevyen hiekan ja toisen kerroksen.

Huomautus: Käyttämäni pohjamaali on vesipohjainen. Olin lukenut joistakin ihmisistä, joilla oli ongelmia MDF -pohjaisten vesipohjaisten pohjamaalien kanssa, mikä aiheutti kuitujen nukkautumisen, etenkin reunoilla. Testasin etukäteen romunpalalla, enkä nähnyt mitään tällaisia ongelmia. Suosittelen joka tapauksessa testaamaan etukäteen.

Harkitsin ruiskumaalin käyttöä seuraavaan vaiheeseen, mutta Englannissa oli myöhäissyksy, kun olin tässä vaiheessa, ja minun oli suihkutettava ulkona. Koska sää teki tämän mahdottomaksi, kysyin neuvoa joltain, joka valmistaa kaappeja ammattimaisesti, ja hän ehdotti Sadolin -puutahraa. Se on öljypohjainen, eikä teoriassa tarvinnut pohjamaalia, mutta kun testasin sitä jollakin pohjustamattomalla MDF -levyllä, olin iloinen, että olin pohjustettu joka tapauksessa. Pienellä vaahtotelalla levitettäessä se kuivuu ihanan mustaksi viimeistelyksi ja loistaa hieman. Yksi asia on tietää, että se on levitettävä yli 8 asteen lämpötiloissa ja kestää noin 24 tuntia kuivua 20 asteessa. Kun maalasin viherhuoneessa marraskuussa, se oli vain vähimmäislämpötilan yläpuolella ja huomasin, että kerrosten välinen kuivumisaika oli lähempänä viikkoa kuin päivä. Kannattaa kuitenkin odottaa, koska viimeistely näyttää todella hyvältä. Kerrosten väliin tehtiin hyvin vaaleaa hiekkaa hienolla paperilla, ja levitin yhteensä 3 kerrosta taakse, päälle ja eteen. Kun sivuilla oli taideteoksia, tartuin vain yhteen kerrokseen.

Tässä vaiheessa kiinnitin huomioni myös takapaneeliin. Leikkin tuulettimen asentamista kaappiin. Se ei todennäköisesti tarvitse tällä hetkellä sellaista, jossa on Pi 3, mutta jos vaihdan sen jossain vaiheessa johonkin, joka tuottaa enemmän lämpöä, saatan olla iloinen tuuletuksesta. Tuulettimen valitsin PC -kotelon tuulettimen, jossa on lämpöanturi. Tästä on se etu, että alle 30: n puolivälin lämpötiloissa tuuletin toimii hyvin pienellä nopeudella eikä juuri aiheuta melua. Käytin suurinta reikäsahaa, joka minulla oli, ja leikkasin tuuletusaukon, ja maalasin takapaneelin vastaamaan muuta kaappia. Tein myös kaksi 32 mm reikää kotelon pohjaan ilman vetämiseksi. Ne oli peitetty pienillä tuuletussäleiköillä, eivätkä ne näy, ellei kaappi ole asetettu sen takareunaan. Minun piti myös miettiä, miten tämä paneeli korjataan. Olin ostanut pianon saranan käytettäväksi, mutta minulla ei ollut oikeita upotettuja ruuveja. Sen sijaan minulla oli ajatus sijoittaa kaksi pystysuoraa MDF -nauhaa kaapin aukon sisään paneelin putoamisen estämiseksi sisäänpäin ja käyttää MDF -kappaletta paneelin pohjan sisäpuolella sekä nokka -lukko yläosassa estää sen putoamisen ulospäin. Niiden välissä paneeli on lukittava paikalleen. Minun piti porata 18 mm reikä paneelin yläosan lähelle lukon sovittamiseksi ja maalata pystysuorat nauhat vastaamaan. Lopuksi noin 1 mm paksun tiivistysnauhan lisääminen aukon ympärille ja ylimääräinen nauha paneelin alaosaan tarkoittaa, että se istuu oikealla korkeudella.

Vaihe 8: Sähkölaitteiden valmistelu

Testauksen aikana minulla oli virtaa kaikkeen jatkojohtoon menevään avoimen takaosan läpi, ja minulla oli yksilölliset virtasovittimet kullekin komponentille (Raspberry Pi, näyttö, vahvistin ja valaistus). Lopullista rakennetta varten minulla on sisällä jatkojohto, joka on liitetty yhteen IEC -liittimeen takana. Leikkasin pistokkeen irti jatkojohdosta ja puristin lapion liittimet johtoihin kiinnittääkseni ne IEC -liittimeen. Ymmärsin, että kun minulla oli virtaa liittimen läpi, potentiaalisesti paljastui verkkojännitteisiä liittimiä, joten tein tällä hetkellä karkeasti laatikko -osan peittääksesi liittimen takaosan ja liimaamalla sen paikalleen. Käytin kytkettyä liitintä, jossa oli neonvalaisin. On mahdollista kytkeä ne useilla tavoilla - joko neon on aina käyttämätön, on päällä, kun kytkin on päällä, tai on päällä heti, kun verkko on kytketty. Valitsin keskivaihtoehdon, joten neon toimii virtavalona.

Vahvistimen, tuulettimen ja LEDin jännitteen syöttämiseksi minulla oli jumissa. Halusin jättää yhden pistorasian vapaaksi, mutta LED ja tuuletin toimivat 12 voltista, mutta vahvistin tarvitsee 9 V. Tämä tarkoitti sitä, että vahvistin ottaisi loput pistorasiasta. Olen kiertänyt tämän käyttämällä vanhaa kannettavan tietokoneen 12 voltin virtalähdettä LEDin ja tuulettimen ohjaamiseen ja DC-DC-muuntimen johdotuksella asentamaan vahvistimen 12 voltin alas 9 volttiin. Se vain teki kaikesta siistimmän kuin lisävirtalähteen lisääminen. Johdotin tuulettimen jatkojohdon, jotta pystyin irrottamaan takapaneelin kokonaan irrottamalla tuulettimen kaapelin jatkeesta.

Vaihe 9: Taideteokset ja muovaus

Taideteos valmistettiin liimapohjalla, ja se oli helppo kohdistaa paneelien suorien reunojen kanssa. Se ei ole niin tahmea, ettei sitä voi irrottaa uudelleen ja sijoittaa uudelleen, joten oli tarpeeksi helppoa päästä oikeaan paikkaan. Reunojen leikkaaminen tehdään käsityöveitsellä, samoin kuin reikien leikkaaminen nappeille ja tikuille. Teltta tehtiin käänteispainatuksena, jossa kuvassa on liimakerros levitetty eteen eikä taakse ja kiinnitetty 2 mm: n perspex -kappaleeseen.

Kehyksen osalta minun oli asennettava näyttö uudelleen ja mitattava kaapin reunojen ja näytön reunan välinen etäisyys. Serkkuni muutti taideteoksen mukana tulevaa kehystä ottamaan nämä koot huomioon ja poisti myös joitakin merkkejä, jotka olisi katkaistu näytön koon vuoksi.

Kun taideteos oli paikallaan, kiinnitin t-moundingin. Aukon koko oli riittävän suuri, joten minun ei tarvinnut lyödä sitä paikalleen, se pidettiin riittävän tiukasti, kun painin kaiken paikalleen käsin. Kaikista kulmista, jotka muuttuvat "T": ksi, poistin Stanley -veitsellä pienet "T" -kohdat, jotta se ei taivu. Samoin osille, jotka kääntyvät ulospäin missä tahansa määrin, tein leikkauksen T -kirjaimeen, jotta kynnyksen ulkopinta taipuu helposti.

Vaihe 10: Asenna kaikki sisälle

Aloitin kaiuttimilla ja valonauhalla, syötin johdot kulkuaukon läpi ja kiinnitin ne kaapin sivulle. Halusin yrittää pitää kaiken melko siistinä, joten mietin tätä paljon. Kaapelit on joko leikattu niin lyhyiksi kuin ne voivat olla, tai ne on sidottu tai taputettu estämään johtojen sotku kaikkialla. Käytin kuumaliimapistoolia kiinnittämään laajennuksen kaapin pohjaan ja myös kannettavan tietokoneen virtalähteen sen viereen.

Käyttämäni Raspberry Pi -kotelo valittiin, koska siinä on sisäänrakennettu kiinnike. Ainoa ongelma, jonka näin, oli se, että SD -kortti asetettaisiin hyvin lähelle pintaa, johon se oli kiinnitetty, joten sen kiinnittäminen kaapin sivulle tai pohjaan saattaa vaikeuttaa SD -kortin saamista tai poistamista. Tästä syystä asensin kotelon näytön tukiosaan mahdollisimman lähelle reunaa, jotta siellä on vain tarpeeksi tilaa kortin ottamiseksi sisään tai ulos ilman liikaa vaivaa.

Vahvistin on kiinnitetty sivupaneeliin niin, että äänenvoimakkuutta voidaan säätää päästämällä sisään.

Vaihe 11: Teltta

Teltan sovittamiseksi kaappiin onnistuin saamaan noin 500 mm: n pituiset alumiinit taivutettuna L-muotoon, lyhyen sisäreunan ollessa vain 2-3 mm ja pidemmän reunan noin 20 mm. Kolme reikää porattiin pidempään reunaan, ja sitten koko L -kirjainta käytetään pitämään juhlateltta valolaatikon etuosaa vasten käyttämällä kolme ruuvia telttaosan ulkopuolelle

Vaihe 12: Kehys

Viimeinen vaihe on kehyksen asentaminen. Harkitsin erilaisia tapoja korjata kehys, mikä tarkoittaisi, että se voitaisiin poistaa, jos minun on päästävä näyttöön. Odotin alun perin, että kehys istuu vain millimetrin verran ohjauspaneelin yläpuolella, mikä tarkoittaisi, että se on poistettava ennen kuin voin nostaa ohjauspaneelin ulos (koska paneeli kääntyy paikalleen etureunaa pitkin). Mietin poraamista ja ruuvien tai mahdollisesti magneettien käyttöä. Lopullinen ratkaisu on paljon yksinkertaisempi-muutama kappale kaksipuolista Sellotapea. Siinä on juuri riittävä pito pitää perspex näyttöä vasten, mutta se on helppo vetää pois tarvittaessa.

Viimeisen onnen iskun aikana perspex on itse asiassa noin 3 mm syvempi kuin odotin, joten ohjauspaneeli lepää sitä vasten. Se sopii erinomaisesti silloin, kun minun on poistettava paneeli uudelleen, mutta tällä oli heti kaksi ongelmaa - ensimmäinen oli se, että kehys oli taipumus liukua hitaasti alas ja toinen ongelma oli vakavampi. Ohjauspaneelin reuna lepää nyt vain ohuella perspex -levyllä sen sijaan, että MDF -levy tukisi sitä kokonaan. Katselin ympärilleni noin 2 mm paksuista puuta, jonka voisin kiinnittää kehyksen alle ratkaistakseni perspex -pudotuksen ongelman ja antaakseni ohjauspaneelille jotain tukevaa lepoa.

Ratkaisu tähän oli hieman odottamaton, mutta huomasin, että jäätelösauvat olivat juuri sopivan paksuisia, joten korjasin rivin niistä näytön alle ja ratkaisin molemmat ongelmat kerralla.

Vaihe 13: Snag -luettelo

Olen törmännyt pariin ongelmaan rakentamisen valmistuttua. Kuten aiemmin mainitsin, käsin kiristetyillä muttereilla painikkeiden takana oli taipumus toimia. Tällä kertaa kiristin ne täysin kiintoavaimella, mutta silti osa heistä hävisi ajan myötä. En halunnut ottaa riskiä kiristää niitä, joten poistin ohjauspaneelin ja levitin pienen kuuman liiman jokaiseen langan ja mutterin väliin. Sen pitäisi riittää pysäyttämään mutterin toiminta uudelleen, mutta se voidaan poistaa melko helposti, jos joudun poistamaan painikkeen uudelleen.

Toinen ongelma oli sauvat itse. Yksi Zippyy -tikkuja koskevista kommenteista oli vaikeus osua joskus diagonaaleihin. Mitä enemmän pelasin pelejä, sitä enemmän huomasin ongelman. Googlettamalla oireet, yksi neuvo on poistaa rajoituslevy tikun alapuolelta (se, jonka avulla voit vaihtaa 2, 4 ja 8-suuntaisen tikun välillä). Tämä paransi hieman ongelmaa, mutta ei tarpeeksi. Rajoittimen alla on toinen levy, ja jos poistin myös, että sauva oli paljon parempi, mutta itse sauvan pohjassa oleva muovi hankaa sitten suoraan laitteen pohjassa olevaan metallilevyyn ja mahdollisesti kuluttaa sen aika. Ratkaisuni tähän oli käyttää Dremeliä hiomalla pois osan tämän toisen levyn muovista, mikä tekee siitä paljon pyöreämmän, mutta varmistaen silti, että tikun pohja hankaa muovimuovia muovimetallin sijasta. Tähän asti tämä korjaus on toiminut täydellisesti, ja se on tehnyt tikkuista paljon miellyttävämpää käyttää.

EDIT: Muutama kuukausi sitten korvasin Zippyy -tikkujen mikrokytkimet Cherry -merkkisillä. Tämä on tuonut kaksi etua. Ensinnäkin tikut ovat nyt paljon hiljaisemmat; Zippyy -tikkujen mukana toimitetut kytkimet ovat erittäin "napsahtavia", en tajunnut kuinka paljon, ennen kuin kokeilin Cherry -kytkimiä. Toiseksi, se on vähentänyt koko matkaa, joka tarvitaan liikkeen rekisteröimiseksi tikusta. Tämä on tehnyt pelaamisesta sujuvampaa ja tarkempaa, ja se tarkoittaa myös, että sauvat tuntuvat enemmän kuin aidot Siemitsu -tikut, joita löydät monista arcade -koneista. Kaiken kaikkiaan tämä maksoi minulle hieman yli 15 puntaa tehdä molemmat ohjaussauvat, toimitus mukaan lukien.

Vaihe 14: Nauti

Kun kaikki on tehty, ainoa asia, joka on tehtävä, on nauttia kovan työn tuloksista.

Toivon, että tämä opas on hyvä kumppani muiden olemassa olevien rakennusohjeiden kanssa ja että osa vihjeistä on osoittautunut hyödyllisiksi.

EDIT: Olen ladannut alkuperäisen taideteoksen Google Drive -tilille, koska en ole varma, onko sen hankkiminen alkuperäisestä lähteestä enää helppoa. Sen voi ladata täältä - Alkuperäiset kuvatiedostot

EDIT 2: Olen myös lisännyt viimeisen taideteoksen Google -asemaan. Tämä sisältää muutetut sivupaneelit, joissa dinosaurukset on vaihdettu toiselle puolelle, viimeinen teltta, puhdistettu grafiikka ohjauspaneelille ja etupaneelille. Kehykselle ei ole lopullista grafiikkaa, mutta ne perustuvat suurelta osin alkuperäiseen lataukseen. - Viimeinen taideteos