DIY 10000 lumenin LED -studiovalo (CRI 90+): 20 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Tässä videossa teen toista High-CRI LED -valoa, joka on suunnattu valokuvaukseen ja videotallennukseen.

Verrattuna aikaisemmin tehtyyn 72 W: n LED -paneeliini (https://bit.ly/LED72W) se on paljon tehokkaampi (sama valaistus 50 W: ssa), tehokkaampi (100 W), aktiivinen jäähdytys ja ~ 35% kevyempi.

Edellyttäen, että Amazon -linkit ovat tytäryhtiöitä

Tarvittavat työkalut:

• Pora:
• Kierteitystyökalu https://amzn.to/2DapkOD (Metric) tai https://amzn.to/2DapkOD (Inch)
• Kierteinen niittipistooli
• Akryylitaivutustyökalu
• Fretsaw
• Upotinporanterä:
• Halvat reikäsahat
• Pieni veitsi
• Akryylileikkausveitsi
• Mittanauha
• Diagonaaliset leikkuupihdit:
• Digitaalinen yleismittari
• Johdon irrotin:
• Langanleikkauspihdit
• Juotosarja:
• Kuuma liimapistooli

Tärkeimmät tarvitsemasi materiaalit:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (tyypillinen jännite - 34,2V @ 0,7A, maksimi - 37,6V, maksimivirta - 1,7A)
• Cree CMT1925 juotottomat pidikkeet
• Jäähdytyselementti + tuuletin
• Tehostusmoduuli LED -valolle
• Alennus/buck-moduuli faneille
• Volttimittari/ampeerimittari 2in1
• 10 k ohmin monikierrospotentiometri + korkki
• 11 tuuman nivelvarsi
• Laadukas 24V 5A virtalähde
• 3 mm: n iskunkestävä polystyreeni (paikallinen rautakauppa)

Muut tarvitsemasi asiat:

Johdot, kutisteputki, sähköteippi, mutterit, pultit, aluslevyt, suorakulmaiset kulmat, hiekkapaperi, lämpötahna, hankausalkoholi, kuumuutta kestävä kaksipuolinen teippi, paksu kaksipuolinen teippi, ohut kaksipuolinen teippi

Video kuvattu:

Canon SL2/200D

Käytetyt linssit:

• 24 mm f/2,8 STM
• 50mm f/1.8 STM

Voit seurata minua:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Vaihe 1: Esikatsele

Projektin esikatselu ja vertailu verrattuna aikaisemmin tehtyyn 72 W CRI 90+ LED -paneeliini.

Täysikokoinen vertailu -

Kuten mitä teen? Harkitse patroniksi ryhtymistä! Tämä on loistava tapa tukea työtäni ja saada lisäetuja!

Vaihe 2: COB -merkkivalot

Tässä projektissa käytän 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LEDiä (MAX -rajat: 42V, 1.6A, 64W).

Kun tilasin nämä puoli vuotta sitten, löydät nyt uusia versioita, kuten Cree CMT/CMA -sarjan LED -valoja. Kuten kuvissa näkyy, on saatavana Premium Color AKA High-CRI (korkea värintoistoindeksi) -vaihtoehto, jossa minimaalinen CRI on 95+ ja tyypillinen R9 (voimakkaan punaisen värin mittaus) on 88-97.

Vahvaa punaista väriä on vaikea saada hyvällä tehokkuudella, joten halpojen LED -valojen kanssa ihon sävyt näyttävät kauheilta ja luonnotonta. Samaan aikaan, kun R9 on noin 90, ne näyttävät erinomaisilta.

Voit lukea lisää R9: stä:

Joten sinun pitäisi käyttää näitä uusia LED -valoja - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX -rajat: 37,6V, 1,7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (Tuotekoodi: CMT1925N0Z0A30H)

Vaihe 3: Virtalähde

Koska LED -jännite on noin 36 V, voimme helposti saavuttaa sen tehokkaammalla tehostusmoduulilla ja 24 V: n 5A -virtalähteellä. Mutta jos vain lisäämme jännitettä ja jätämme sen lukittuun 36 V: iin, emme voi vähentää kirkkautta.

Vaihe 4: Muuttuva kirkkaus

Joten meidän on vaihdettava vakiojännitepotentiometri laajennetulla monikierrospotentiometrillä. Tämän avulla voimme hallita kirkkautta. Ja jatkuvalla virran potentiometrillä voimme rajoittaa virtaa. Joten jos virta on rajoitettu, myös jännite on rajoitettu.

Tällaisissa tehostusmoduuleissa vakiojännitepotentiometri on 10 k ohmia. Voit tarkistaa datasheetin (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) koodilla. W103 - 10 k ohmia, W502 - 5 k ohmia.

Älä toistaiseksi rajoita virtaa, säädä vain lähtöjännite noin 32 V.

Vaihe 5: LEDien asentaminen

LEDien jäähdyttämiseen käytän kahta vanhan AMD -suorittimen jäähdytyselementtiä. Niissä meidän on porattava ja kierrettävä reiät.

Tykkään ensin tehdä yhden reiän, sitten ruuvata pidikkeen sisään, merkitä ja tehdä toisen reiän. Näin on vähemmän mahdollisuuksia porata epätarkasti.

Vaihe 6: MOAR -reiät

Kuten aiemmin, meidän on tehtävä lisää reikiä jäähdytyselementtejä pitäville ruuveille. Lävistä aina poran aloituskohta ja käytä poranterää, jonka keskellä on pieni kärki. Se helpottaa tarkasti poraamista.

Vaihe 7: Jäähdytyselementillä

Pidikkeissäni ei ollut juotettavia liittimiä, joten jouduin juottamaan johdot.

Meidän tulisi levittää hyvin ohut kerros lämpötahnaa ja kiinnittää LEDit.

Vaihe 8: LEDien viimeistely

Nyt meidän on kytkettävä LEDit rinnakkain. Kaksi ohutta (24 AWG) positiivista johtoa yhdistetään yhteen paksumpaan johtoon ja sama asia negatiivisiin johtimiin. Jäähdytyselementit voidaan yhdistää lämpöä johtavalla kaksipuolisella teipillä ja johtimilla, jotka on ryhmitelty lämpökutistusputkella.

Vaihe 9: Kehyksen tekeminen

Rungossa käytän 3 mm paksuista iskunkestävää polystyreenilevyä. Tämä on todella mukavaa materiaalia työskennellä. Koska se on hieman pehmeä - leikkaus, poraus ja lämpötaivutus on todella yksinkertaista. Lisäksi on lähes mahdotonta murtaa se porattaessa reikiä. Mutta pienemmiksi paloiksi leikattuina se on melko hyvä jäykkyys.

Tein kaikki mutkat aiemmin tehdyllä akryylitaivutustyökalullani-https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-…

Se on halpa ja helppo valmistaa. Se on välttämätön työkalu, jos työskentelet kaikenlaisten muovimateriaalien kanssa.

Vaihe 10: LEDit kehykseen

Edestä meidän on tehtävä neljä reikää. Teen halkaisijaltaan 4 mm: n reikiä ja käytän M3 -ruuveja, koska se helpottaa kohdistamista huomattavasti, koska mitat vaihtelevat hieman.

Yritin olla fiksu ja käyttää elämän hakkerointitekniikkaa.. Tulokset puhuvat puolestaan .. Haha.. Tee se "vanhanaikaisella" tavalla mittaamalla kahdesti viivaimella.

Vaihe 11: Kehyksen kiinnitys

Joten saadakseni oikean leikkauksen, leikkasin keskiosan, leikattu apuvälineellä ja hiottu.

Vaihe 12: Reiät Reiät Reiät Reiät Reiät

Meidän on tehtävä reikiä, paljon reikiä. Yksi potentiometrille, monet ilman sisäänmenolle. Ja leikkaa sitten jännite- ja virtamittarin ikkuna.

Vaihe 13: Laatikon kokoaminen

Pitääkseni kaksi osaa erittäin lujasti käytin metallisia suorakulmaisia kulmia. Kahdessa yläkulmassa meidän on lisättävä kierreniittejä, jotka voimme ruuvata kiinni yläkanteen.

Vaihe 14: Kaksipuolinen teippi

Laatikon keskelle meidän on lisättävä tukikappale 11-tuumaiselle nivelvarrelle ja liimattava pienet palat korotusmoduulin nostamiseksi.

Tuulettimet voidaan asentaa paksulla kaksipuolisella teipillä, se vaimentaa puhaltimien tärinää. Ja jos olet skeptinen kaksipuolisen teipin suhteen, älä ole. Se kestää hyvin kauan, jos käytetään hyvälaatuista teippiä ja sitä käytetään oikein. Tämä tarkoittaa, että sinun on aina puhdistettava pinnat alkoholilla.

Lämpömittarin kaksipuolinen teippi pitää sen yli 15 vuotta ikkunan ulkopuolella!

Vaihe 15: Kaksi reikää

Nyt on aika tehdä reikä nivelvarrelle ja virtajohdolle. Ja yhdistä sitten kaikki yhteen.

Vaihe 16: Osien liittäminen

Siitä lankahäiriöstä kukaan ei ymmärrä, mihin se on kytketty, piirsin yksinkertaistetun kaavion:

Ensinnäkin meidän on käynnistettävä tehostin, joten 24 V: n virtalähteen johdot menevät tehostimeen. Lisäksi meidän on kytkettävä virta tuulettimien sammutusmoduuliin samasta 24 V: n lähteestä. Sen avulla voimme säätää tuulettimen nopeutta tarjoamalla pienemmän jännitteen, kuten 7 V, muista vain säätää sitä ennen kuin liität piiriin.

Samasta 24 V: sta meidän on syötettävä jännite- ja virtamittarin näyttö kahdella ohuella PUNAISELLA ja MUSTALLA johdolla. Sen maksimijännite on 30 V, joten emme voi kytkeä sitä tehostettuun lähtöön.

Sitten LED -valojen POSSITIVE (+) -johto menee tehostimen OUT+ -liitäntään. Samassa liitännässä meidän on kytkettävä ohut valkoinen tai joskus keltainen lanka mittarista. Tämä antaa meille lähtöjännitteen lukeman.

LED-valojen NEGATIIVINEN (-) johto kytkeytyy mittarin paksuun PUNAISEEN lankaan. Ja paksu MUSTA lanka mittarista menee tehostimen OUT-liitäntään. Ja nyt piiri on valmis.

Meidän tulee liimata molemmat moduulit lämpöä johtavalla kaksipuolisella teipillä. Koska tehostusmoduuli toimii erittäin viileänä 2,5 A: n jännitteellä, ja siinä on myös jäähdytys, joten ei ole lainkaan huolestuttavaa, että se sulattaa kehyksen.

Vaihe 17: RAJOITA NYKYISTÄ

Nyt on tämän projektin TÄRKEIN VAIHE:

1. Varmista, että nykyinen potentiometri ei rajoita virtaa toistaiseksi.
2. Varmista, että jännite on ~ 32V.
3. Lisää sitten hitaasti jännitettä ja katso virtaa.
4. Kun saavutat halutut ampeerit (kuten 75% enimmäisvahvistimista), kierrä virtapotentiometriä, kunnes näet jännitteen ja virran pienen pudotuksen näytössä (se saattaa viedä monta kertaa).
5. Lopuksi lisää hitaasti jännitettä jännitepotentiometrillä ja katso, onko se rajoitettu.

Jos unohdat tehdä sen, hyvin RIP -LEDit, kun käytät liikaa jännitettä.

Vaihe 18: Viimeistelyvaiheet

Yläkoteloon tulisi tehdä monia reikiä, jotka tuulettimet tarjoavat hyvän ilmavirran. Voit upottaa reiät saadaksesi erinomaisen ulkonäön.

Lopuksi kiinnitä virtajohto kuumaliimalla ja olemme valmiit!

Vaihe 19: Valon diffuusio

Jos et pidä noista terävistä varjoista, voit helposti tehdä hyvin yksinkertaisen valonhajottajan, joka antaa sinulle tuloksia, kuten kuvassa. Varmista vain, että hajottimen osat ovat kauempana LED -valojen pinnasta, muuten ne sulavat hajottimen.

Vaihe 20: LOPPU

Toivottavasti tämä opettavainen / video oli hyödyllinen ja informatiivinen. Jos pidit siitä, voit tukea minua tykkäämällä tästä Instructable / YouTube -videosta ja tilaamalla lisää tulevaa sisältöä. Voit vapaasti jättää kysymyksiä tästä rakenteesta. Kiitos, kun luit / katsoit! Seuraavaan kertaan!:)

Voit seurata minua:

• YouTube:
• Instagram:

Voit tukea työtäni:

• Patreon:
• Paypal: