Suosionosoituksia: 8 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00

Koska jossakin vuoden 2001 puolella aloin käydä rumputunteja. Kymmenen vuoden jälkeen, vuonna 2011, liityin ensimmäiseen konserttibändiini ja olin koukussa. Yhdessä musiikin tekeminen ja konsertissa soittaminen on innostavaa. Nyt olen eri konserttibändissä jo yli 5 vuotta. Meillä on kaksi konserttia vuodessa ja useita tilauksia.

Uuden vuoden konserttimme teemana halusimme järjestää palkintojenjakotilaisuuden parhaista soittamistamme kappaleista. Asetus oli, että soitimme kaksi kappaletta kussakin luokassa. Esimerkiksi "Jää vastaan tulipalo", jolle pelasimme sekaannusta elokuvasta "Frozen" ja yhden "Kuinka kouluttaa lohikäärmeesi". Yleisön pitäisi sitten äänestää paras kappale, jolle sitten myönnettäisiin mukautettu 3D -tulostettu palkinto.

Aivoriihiä valmistelujen aikana meillä oli paljon ideoita yleisön äänestämiseksi, paperiäänestyksestä sovelluksiin. Mutta kaikki nämä ehdotukset vaativat esityksen keskeyttämisen jokaista palkintoa kohden ja samalla häiritsevät yleisöä. Kun suosionosoituksia ehdotettiin, tiesimme kaikki, että osuimme kultaan. Mutta jotkut verkkohaut eivät paljastaneet todellista valmiita ratkaisuja. Joten nousin rohkeasti pystyyn, julistin itseni aloittelijaksi ja väitin, että voisin helposti rakentaa sellaisen tyhjästä melko pienellä budjetilla.

Voi poika, en ollut valmistautunut kanin reikään, johon joutuisin.

Tarvikkeet

Työkalut

• Suosikki akkuporakoneesi
• Pyöreä poranterä ja muut terät
• ruuvimeisselit
• 3D -tulostin (valinnainen)

Kotelo

• Vaneri. (Valitsen 8 mm: n multipleksin, mutta jälkeenpäin ajatellen minun olisi pitänyt valita 12 mm tai jopa paksumpi)
• 4 X magneettinen oven salpa (valinnainen jälkikäteen)
• Ruuvit

Elektroniikka (5V)

• Arduino Nano
• Elektret -mikrofonivahvistin - MAX4466, säädettävä vahvistus (tai vastaava, mikä tahansa tarpeisiisi sopiva)
• 2 X 5V 8 -kanavainen relemoduuli
• 220V - 5V muuntaja
• johdot, paljon lyhyitä ja yksi nelisäikeinen, usean metrin johto "kauko-ohjausta" varten
• kaksi kytkintä

Elektroniikka (220V)

• tavalliset sähkökaapelit (talonrakennuksen jäänteet ovat ihanteellisia, mutta parhaiten joustavia)
• Sulakepistorasia (valinnainen, mutta erittäin suositeltava)
• Valitsemasi hehkulamput
• Polttimon kanta

Vaihe 1: 5 V: n piiri: Arduino

Tässä rakenteessa on kolme pääosaa: (1) 5 V: n elektroniikka, joka tekee "kovaa ajattelua": kuuntelee ja päättää milloin ja mitkä valot sytytetään; (2) kotelo, joka sopii kaikkeen kauniisti, piilottaa kaikki 'rikokset' ja (3) 220 V: n piiri, jota ohjataan 5 V: n piirillä.

Aloitetaan 5V -piiristä, koska voimme rakentaa tämän pienessä mittakaavassa.

Verkkolähteiden löytäminen ei ollut helppo tehtävä. Kuvittelin kymmenen valoa, jotka sytyivät suosionosoitusten voimakkuuden mukaan, mutta kukaan ei näyttänyt tehneen tätä aikaisemmin. Aloitin siis pienestä; Rakennan tinkerCADilla online -simulaation siitä, miten halusin 5V: n elektronisten osien näyttävän. Löydät hyvin alkeellisen suunnitteluni koodilla täältä: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M tai alla tältä sivulta "Suosionosoitukset_1.0.ino" -tiedostona.

Luonnosversion tekeminen verkossa ja useiden Arduino -koodien testaaminen tällä simulaatiolla todella auttoi minua saamaan paremman kuvan siitä, mitä tähän kokoonpanoon tarvittiin. Tällä tavalla kokeilin lisätä tapaa hallita ohjelman käyttäytymistä: päädyin kahteen kytkimeen. Toinen kytkin kytkee mittauksen päälle ja pois päältä, toinen nollaa nollan 0/10.

Rahoitin kaikki tarvittavat komponentit: joitakin LED -valoja, vastuksia, Arduinoa ja mikä tärkeintä Arduino -yhteensopivaa mikrofonia.

Rakensin piirin ja testasin kaiken seuraavassa harjoituksessa, huomaten vain, että ostamani mikrofoni oli tapa, jolla voin herkästi käyttää. Vain yksi taputus kohtuullisessa läheisyydessä tai vain bändi soittaa, kyllästää mikrofonin ja antaa 10/10 pisteen. Tämä sai minut etsimään vaihtelevan vahvistuksen omaavaa mikrofonia. Päädyin lopulta Electret -mikrofonivahvistimeen - MAX4466. Sen takana on hyvin pieni ruuvi, jolla voit säätää vahvistusta. (sivuhuomautus: Vaihdoin myös Arduino uno: n Arduino Nanoksi ilman erityistä syytä).

MAX4466 toimi paremmin, mutta myös maksimoi taputtaessaan lähellä, joten päätin sisällyttää myös taputuksen ajan muuttujaan kaavaan vain suosionosoitusten voimakkuuden sijaan. Kirjoitin myös hieman tyylikkäämmän koodin tälle ohjelmiston versiolle 2.0 (vaikka itse sanonkin). Jos äänenvoimakkuuden raja ylittyy, vain ensimmäinen valo syttyy ja sen jälkeen lyhyt tauko, jonka aikana valot eivät syty. Odotuksen jälkeen Arduino kuuntelisi, jos ääni oli vielä tarpeeksi voimakas toisen valon syttymiseksi, jos näin on, valo syttyy ja seuraava odotusjakso laukeaa. Odotusaika pitenee aina, kun uusi valo syttyy. Suosionosoitusten pitäisi kestää 22,5 sekuntia täydellä äänenvoimakkuudella, jotta valot näkyvät 10/10. Löydät koodin osoitteesta tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 tai sen alapuolella nimellä "Suosionosoitukset2.0.ino"

Pikatesti, jossa relemoduulit oli kytketty LEDien sijasta, opetti minulle, että releet olivat PÄÄLLÄ, kun signaali oli matala, ja POIS, kun signaali oli KORKEA. Ei hätää, vain joidenkin ON- ja OFF -toimintojen kytkeminen pois koodista ja olimme valmiita lähtemään.

Kun kaikki tämä on selvillä. Voisin alkaa juottaa kaiken yhteen. Mutta minun piti tietää, kuinka kauan kaikkien liitosten pitäisi olla laatikon sisällä. Joten rakennetaan ensin ulkopakkaus ja järjestetään kaikki komponentit siihen.

Vaihe 2: Laatikon suunnittelu

Toinen osa tätä rakennetta oli sen estetiikka. Suosionosoitukset olisivat keskellä huomiota, joten sen piti näyttää ainakin hyvältä. Päätin rakentaa puulaatikon, koska minulla on siihen perusvälineet ja se on suhteellisen helppoa.

Kun olin oppinut tinkerCADin avulla, että digitaalisessa maailmassa kokeileminen on erittäin opettavaista, suunnittelin myös suosionosoitusten mittalaatikon suosittuun 3D-CAD-ohjelmaan Fusion360 ennen kuin ostin tarvittavat materiaalit.

Useiden iterointien aikana päädyin lopulta tähän suunnitteluun (katso kuvat). Se on yksinkertainen suorakulmainen laatikko, jonka valot työntyvät ulos etupaneelin pyöreistä rei'istä.

Etupaneelin rumia ruuveja vältettiin lisäämällä joitain tukipalkkeja etupaneelin sisäpuolelle, johon myöhemmin magneettiset ovikiinnittimet ruuvattaisiin. Magneettinen sulkujärjestelmä on jälkikäteen enemmän turvallisuusominaisuus kuin todella välttämätön, koska tangot pitivät etulevyä kiinni pelkästään kitkan avulla.

Lisäsin myös elektroniikan digitaaliseen suunnitteluuni. Tämä muutti joitain asioita, joten jo maksoin, että suunnittelin sen ensin Fusion360: ssa. Esimerkiksi laatikon piti olla hieman leveämpi kuin alkuperäinen 15 cm, jotta releet sopivat sivuttain. Päädyin myös mallintamaan ja 3D-tulostamaan muovipidikkeitä valopistorasioille, jotka puolestaan pitäisivät valot paikallaan. Tämä tuntui minusta vaihtoehdolta, joka antaisi minulle riittävästi "heilutilaa" tulevia virheitä varten. (Tiedän, että näitä haltijoita voi myös ostaa sellaisina, mutta tämä maksoi minulle kolme kertaa enemmän ja olin budjetissa)

Olen lisännyt F360 -tiedoston lopullisesta suunnittelustani tähän, jotta voit viitata ja leikkiä.

Vaihe 3: Laatikon rakentaminen

Digitaalisen suunnittelun valmistuttua oli aika mennä rautakauppaan, ostaa iso vanerilevy ja aloittaa leikkaaminen. Koska en todellakaan omistanut tällaisia "hienoja" työkaluja, menin vanhempieni luokse viikonloppuna ja leikkasin puun sopivaksi.

Suunnitteluni tuotti kuitenkin melko eksoottisen leikkausarkin:

• 2 kertaa 16,6 x 150 cm edessä ja takana
• 2 kertaa 16,6x10,2 cm ylhäältä ja alhaalta
• 2 kertaa 10,2 x 148,4 cm sivuille

Etupaneelin sisäpuolella olevat tukipalkit olivat tähteitä ja niitä käytettiin sellaisinaan, muutoin haluttu pituus olisi ollut 134 cm ja 12 cm.

Kotiin päästyäni laitoin kaikki osat lattialle ja joidenkin (lainattujen) kulmakiinnikkeiden avulla aloin porata reikiä ja ruuvata levyt yhteen. Muista, että ruuvit menevät vain mittarin ylä-, ala- ja takaosaan puhtaiden esteettisten reaktioiden vuoksi.

Pilotti reikien poraamisesta ja kaikkien levyjen ruuvaamisesta yhteen tehtiin epävarmaksi tehtäväksi, koska vaneri oli vain 8 mm ohut, kiroilin usein itseäni, koska ajattelin, että 8 mm olisi tarpeeksi paksu.

Etupaneeli tarvitsi noin 5 cm halkaisijaltaan varovasti sijoitettuja reikiä. Merkitsin etulevyn keskilinjan ja aloitin yhdeltä puolelta. Ensimmäisen reiän keskikohta oli 8 mm (materiaalin paksuus) + 75 mm (puolet 150 mm) levyn reunasta. Kaikki muut reiät ovat 150 mm: n päässä toisistaan. Lopulta olin vain 2 mm: n päässä, kun merkitsin kymmenennen reiän … se oli hyvä päivä!

Ainoa pyöreä poranterä, jonka voisin lainata, oli 51 mm, enemmän kuin tarpeeksi lähellä, jotta voin aloittaa poraamisen onnellisesti.

Etulevyn ohjaimet liimattiin paikalleen etulevyn sisäpuolelle yksinkertaisella puuliimalla.

Vaihe 4: Pistorasioiden asentaminen laatikkoon

Ensimmäiset komponentit, jotka asennetaan hiljattain rakennettuun laatikkoomme, ovat valopistorasian pidikkeet. Syynä tähän on se, että pidikkeet on sijoitettava keskelle etulevyn jokaisen reiän alle. Koska pidike pitää valopistorasiat paikallaan, jolloin he puolestaan kiinnittävät hehkulamput ja hehkulamput ovat kirjaimellisesti ainoa asia, joka työntyy ulos etupaneelista ja ovat siten ainoa asia, jota ei voi siirtää toinen asema laatikkomme sisällä. Koska heidän asemansa on kiinteä, heidän pitäisi mennä ensin sisään varmistaakseen, etten tee tyhmiä virheitä myöhemmin.

Kuten aiemmin mainitsin, on kaupallisesti saatavilla valopistorasioita, joissa on integroitu kiinnike niiden kiinnittämiseksi kohtisuoraan seinään, mutta ne maksavat 4 kertaa enemmän kuin yksinkertaiset, jotka on tehty vain ripustettavaksi katosta edes yrittämättä heikosti näyttää kauniilta. Joten, hain halpaa ja 3D-tulostettua pidikettä pistorasioihin. (STL -tiedosto alla). Kun tein 3D -suunnittelua, varmistin, että "heiluttavaa" tilaa riittää pistorasioiden sijoittamiseen eri syvyyksiin.

Tulostin vain yhden pidikkeen suunnittelun varmistamiseksi. Tämän jälkeen tulostin yhdeksän pidikettä kerralla, täyttäen koko rakennuslevyn kokonaan ja kestäen yli 50 tuntia.

Merkitsin mielivaltaisesti etulevyn ja laatikon ylä- ja alaosan (muista, että sain valtavan 2 mm: n poikkeaman digitaalisen suunnittelun ja todellisuuden välillä). Sitten aloitin tylsä prosessi, jossa keskitin yhden pidikkeen kannen ollessa paikallaan, nostin etuosan varovasti ylös, merkitsin sen paikan kynällä ja siirryin seuraavaan pidikkeeseen. Kun kaikki oli sanottu ja tehty, tarkistin jokaisen asennon uudelleen, ennen kuin ruuvasin ne lopulta takalevyyn.

Huomautus ruuveista: pidikkeeni suunnittelussa on melko paksu pohja, tämä tehdään tarkoituksella varmistaakseni, että 16 mm pitkät ruuvit eivät työnnä 8 mm: n takalevyn takaosaa. Vielä yksi syy valita paksumpi vaneri. (Unohda "elä, rakasta, naura", se on "elä, rakasta ja opi").

Joka tapauksessa valopistorasiat olivat seuraavaksi. Valitsin halutun korkeuden, jonka halusin hehkulamppujen ulottuvan etupaneelin yläpuolelle, ja mittasin sitten pistorasioiden syvyyden asettamalla kaikki varovasti paikalleen etuosan ollessa kiinni ja nostamalla sen ylös ja mittaamalla. Yksi pieni yksityiskohta: Minun piti ensin irrottaa ja katkaista pala kaikkien pistorasioiden kaapelin päästä, jotka toimivat jännityksenpoistona kaapeleille, kun ne ripustettiin kauheasti katosta, mutta koska olin asentamassa ne mukautettuihin painettuihin pidikkeisiin, ne eivät toimineet minulle lainkaan. Vielä pahempaa on, että vedonpoisto sai kaapelit vastustamaan tiukkaa mutkaa, johon pakotin ne, tehden siten tehtävänsä täydellisesti.… Joten vedonpoisto oli poistettava, jotta pistorasiat mahtuivat pidikkeisiin haluamallani tavalla.

Liimasin kaikki pidikkeiden pistorasiat ja annoin vaikuttaa yön yli kuminauhoilla, jotka pitävät painetta. Tietysti unohdin upeasti, että ostin yhdeksän normaalia hehkulamppua ja yhden rasvan kymmenennelle valolle..(Elä ja opi)

Siksi minun oli pakko rikkoa liima (rikkoen vain hieman 3D-tulostustani) vapauttaakseni pistorasian ja sijoittaaksesi sen uudelleen. Kun pidike oli kiinnitetty ja kiinnitetty pidikkeeseen oikealla korkeudella, liiman lisäämisen jälkeen pistorasiat asennettiin.

Kiinnitin myös valopistorasioiden liittimet takalevyn toiselle puolelle.

Vaihe 5: Pienjänniteelektroniikan juottaminen

Seuraava toimintatapa on "kuivasovitus" kaikkiin pienjännite-elektroniikkalaatikoihin saadakseen käsityksen siitä, kuinka kauan osien välisten juotettujen liitosten tulisi olla.

Aloitin asettamalla Arduinon keskelle valojen 5 ja 6 väliin ja järjestämällä releet viereisiin paikkoihin ylä- ja alapuolella.

Tajusin, että puuruuvit eivät mahdu Arduino nanon reikien läpi. Tämä ratkaistaan nopeasti juottamalla joitakin naaraspuolisia otsikoita juotettavaan leipätauluun. Otsikot pitävät Arduinoa ja jotkut piirilevyn poratut reiät hyväksyvät puuruuvit ilman valittamista. Tämä juotettava levy sisältää myös liitettävän mikrofonin otsikot, liittimet (kaapeleilla) releille ja pitkän kaapelin kaukosäätimelle.

Tietoja etälaatikosta; Tarvitsin kaksi kytkintä erittäin pitkän kaapelin päähän. Olen aivan lavan takana lyömäsoittimena, kun taas mittari olisi lavan edessä. Ostin 20 m 4 -säikeistä lankaa, jota käytetään yleensä LED -nauhojen juottamiseen. Kahden kytkimen sijoittamiseksi suunnittelin ja 3D-tulostin yksinkertaisen laatikon (alla olevat STL- ja F360-tiedostot), mutta mikä tahansa suorakulmainen laatikko, jossa on joitakin leikkauksia komponenteille ja johtimille, tekee työn.

Kun olen mitannut komponenttien välisen etäisyyden ja ottanut reilusti ylimääräistä tältä etäisyydeltä, lämmitin juotosraudan ja aloin juottaa pois.

Kaikkien yhteyksien juottaminen vaatii kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea jonkin verran keskittymistä, jotta se tehdään oikein. Olen sisällyttänyt johdotuskaavion, jota käytin kaikkien liitäntöjen tekemiseen, mutta muista, että johdot voivat olla hieman erilaiset, jos käytät erilaisia komponentteja. (Tai jos tein virheen kaaviossa)

Lopulta johdotukseni näytti siltä kuin lintu yrittäisi pesiä siellä. Siitä huolimatta ei tapahtunut ihmeellisesti mitään virhettä eikä mikään alkanut tupakoida, kun kytket virran päälle.

Kun kaikki on kytketty, voisin ruuvata jokaisen piirilevyn takapaneeliin 3D-tulostetuilla pysäytyksillä. Näillä esteillä oli kaksi tehtävää: (1) on aina hyvä jättää tilaa piirilevyjen ja levyn väliin, jolle ne asennetaan. Ja (2) olenko jo valittanut, että minulla on 16 mm: n ruuvit ja 8 mm: n vaneri, ja että olen siksi jatkuvassa vaarassa kiertää ruuveja suoraan puun läpi? Joo, pysäytykset varmistivat myös sen, että ruuvit eivät pääse vanerilaatikon toiseen päähän.

[HUOMAUTUS] Jälkikäteen suosittelen itse asiassa käyttämään 5 relettä per relemoduuli. Ajatukseni käyttää kahta 8-kanavaista välitysmoduulia oli mahdollistaa rikkoutunut rele, jolloin minun olisi yksinkertaisesti vaihdettava liitännät ja suosionosoitin olisi jälleen toiminnassa. Tämä jakaisi myös 220 V: n liitännät hieman paremmin kahteen moduuliin, jolloin kaapelinhallinta olisi hieman… hallittavampaa. (Elä ja opi)

Vaihe 6: 220 V: n komponenttien liittäminen

Kun kaikki pienjännitekomponentit ovat paikoillaan, on aika tehdä vakavia töitä ja asentaa pääjännitepiiri.

On sanomattakin selvää, että työskennellessäsi johtojen kanssa et missään tapauksessa liitä niitä sähköverkkoon !!!!!

Yhdessä teknikon kanssa, joka asensi ja ohjaa tulevan konserttimme show-valot, päätimme käyttää sulakkeen pistorasiaa suosionosoitusten virtalähteenä. Tämä varmisti, että minkä tahansa pituinen kaapeli mahtuu ja syöttää virtaa mittariin.

Lisäksi tämä lisäisi turvallisuustasoamme kokoonpanoon: Nämä liittimet on varustettu sulakkeella, joka palaa tietyn virrankulutuksen yläpuolella varmistaen, että mikään ei välimuisti, jos sen ei pitäisi tapahtua.

Tämän pistokkeen asentamiseen tarvitsimme sen tarkat mitat. Sillä on kuitenkin melko monimutkainen muoto. Yksinkertaisin asia, jonka voisin keksiä, on painaa pistoketta pahvipalaan ja jäljittää pistokkeen ääriviivat. Muotolinjat voidaan sitten leikata pois, jolloin saadaan malli, joka voidaan siirtää puuhun.

Kun merkitset ja katkaiset pistokkeen sijainnin, muista, että mittarin sisäpuolelle on jo asennettu komponentteja, joita ei voi enää siirtää, mikä rajoittaa mahdollisia paikkoja, joissa pistoke voi pudota laatikosta. Sama koskee kauko -ohjaimen 20 metrin pituisen johdon ulostuloaukkoa.

Normaalisti leikkaat reiän palapelillä, mutta minulla ei ole tällaista laitetta ja olin kärsimätön, joten porasin vain reikiä ääriviivoja pitkin ja leikkasin reiän terävällä terällä. Tämä toimii, mutta en voi suositella sitä, koska olen melkein leikannut sormeni pois.

Nyt on vain kysymys siitä, että kaikki on kytketty yhteen. Olen tehnyt kytkentäkaavion 220 voltin piiristä helpon viittauksen vuoksi. Kuumajohto on kytketty kaikkiin valoihin rinnakkain, kun taas releet keskeyttävät nollajohdon ennen kuin ne kytketään valoihin. Se on niin yksinkertaista. Varmista vain, että liität oikean valon oikeaan releeseen, tai sinun on yhdistettävä uudelleen joko 5 V: n ohjauspää tai 220 V: n johdot virheen korjaamiseksi.

Johtimien liittämiseen sulakepistorasiaan on ohje, joka selittää kaiken paremmin kuin koskaan, joten hyppää sinne, mutta muista hypätä takaisin tänne (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-uros-virtapistoke/)

[HUOMAUTUS] Liittääksesi nollajohtimet keskelle sijoitettuihin releisiin, liitin yhden johdon sulakkeen pistorasiaan ja jaoin sen kymmeneen ennen kuin kytkin sen releisiin. Suunnittelin kulkevani releiden nollakaapeleiden läpi yhdistäen jokaisen releen tulon rinnakkain. Relepäätteet eivät kuitenkaan hyväksyneet useampaa kuin yhtä kaapelia pakottaen minut keksimään toisen ratkaisun. Tämän jakamisen tekemiseksi on suositeltavaa käyttää jonkinlaista liitintä. Minulla ei ollut sitä (ja olin kärsimätön) ja sitoin vain kaikki kaapelit yhteen suureen solmuun ennen kuin eristäisin helvetin siitä. En suosittele tätä "solmua" sähköturvallisuussyistä. ERITTÄIN koska se on lähellä Arduino -levyä. Se näyttää kuitenkin toimivan ihan hyvin.

Vaihe 7: Magneettiset snapperit (valinnainen)

Tämä vaihe on täysin valinnainen, koska etupaneelin ohjaimet pitävät etulevyä riittävästi pelkästään kitkan vuoksi. Päätin sisällyttää snapperit vain turvaominaisuudeksi, jotta etupaneeli ei löystyisi ilman, että haluaisin sen löystyvän

Makasin hereillä monta yötä ja ajattelin, mikä olisi paras tapa pitää laatikon etupaneeli paikoillaan. Lopulta keksin käyttää magneettisia ovensulkijoita. Epäilen, että se on näiden hienojen laitteiden virallinen termi, mutta tunnistat ne heti. Magneettikiinnikkeitä käytetään yleisimmin pitämään kaapin ovet kiinni ilman lukkoa.

Kiinnitin magneettisen osan suosionosoitusten ulkokuoreen (ylä-, ala-, vasen- tai oikeapaneeli). Tämä tehtiin mukautetuilla 3D-tulostetuilla välikappaleilla ja ruuveilla (yadda yadda yadda, pitkät ruuvit, ohut puu, tiedät jo tarinan ☺)

Metallilevyt ruuvattiin ohjainten puuhun. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun puu oli itse asiassa tarpeeksi paksu, eikä siinä tarvinnut käyttää välilyöntejä (yay). Minulla oli kuitenkin ongelmia metallilevyjen sijainnin määrittämisessä. Olen keksinyt ratkaisun:

1. Kiinnitä magneettinen osa laatikkoon
2. aseta metallilevy magneetin päälle täydelliseen asentoonsa
3. laita levyn reikiin pieni "Pritt-buddy" -pallo (eräänlainen purukumityyppinen liima julisteiden kiinnittämiseen seiniin ilman painonappeja, tavallinen purukumi toimisi todennäköisesti myös)
4. tee alkoholimerkillä piste Pritt-kaveripallolle reikien paikkaan
5. sulje kansi, jolloin osa merkintämusteesta siirtyy puuhun
6. Nosta kansi ylös ja sitten! Olet tehnyt pienen merkinnän, mihin ruuvit tulee viedä
7. irrota kaverit ja levy ja ruuvaa se oikeaan asentoon, kokeile ensin
8. vaihe 8: voitto

Laitoin laatikkoon neljä magneettista napsautinta: yksi alareunassa, yksi ylhäällä, yksi keskellä vasemmalla, yksi oikeassa keskellä.

Valitsemieni katkaisijoiden pitovoima oli 6 kg. Neljä niistä tarjosi tarpeeksi voimaa melkein nostaa koko laatikon vain etupaneelista.

Vaihe 8: Mitä tekisin toisin

Kun tein tätä suosionosoituksia, kirosin usein menneisyyteni, koska tein typeriä päätöksiä, luettelen tässä tärkeimmät oppimani asiat:

• KÄYTÄ PAHEMPAA PUUA. Vakavasti ottaen laatikon tekeminen 8 mm: n vanerista on mahdollista, mutta se aiheuttaa paljon haasteita ja pakottaa tekemään joitain kompromisseja.

  • Ensinnäkin kaikkien ruuvien reikien poraaminen on haaste, koska väärin kulmittuja poranteriä ei ole sallittu.
  • Toiseksi ruuvit olivat 16 mm (olenko maininnut tämän aiemmin?). Tämä pakotti minut tekemään joitakin pysäytyksiä ruuvaamalla puuta, jotta ruuvit eivät työntyisi ulos toiselta puolelta, mutta samaan aikaan tämä tarkoitti, että ruuvit eivät tunkeutuneet tarpeeksi syvälle saadakseen tarpeeksi pitoa joidenkin osien pitämiseksi painettuna.
  • ….
  • käytä vain paksumpaa puuta