Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Alkuperäisessä G4 -kuutiossa oli 450 MHz: n PowerPC -prosessori ja enintään 1,5 Gt RAM -muistia. Apple valmisti G4 -kuution vuosina 2000-2001 noin 1600 dollarin hintaan. Se käytti Mac OS 9.04 - OS X 10.4 (PowerPC, ei Intel). Se on noin 7,5 x 7,5 x 10 tuumaa, ja kaikki portit ovat pohjassa, ei takana. Alkuperäinen Rubikin kuutio kuutioitiin noin 2,25 tuumaa eli suunnilleen yhden neliön kokoinen tässä tapauksessa mod.https://apple-history.com/g4cube

Saa todenmukaisen Hackintosh -rakenteen kuutiokotelossa ja saa sen näyttämään Rubikin kuutolta!

Viimeisten vuosien aikana olen hankkinut 6 G4 -kuutiota. Myin talon, muutin kaiken varastoon, ostin talon, muutin tavarat varastosta ja olen vihdoin asettumassa. Joten jotkut projektit ovat vuosia vanhoja, eivät niin tuoreita, mutta silti tapausmodeja. Tästä tulee pitkä postaus, jossa on paljon kuvia (yli 50). Jotkut sekvenssit voidaan tehdä missä tahansa järjestyksessä, jotkut luottavat muihin, ne esitetään täällä mielestäni järkevässä järjestyksessä. Jotkut kuvat ovat toisesta koosta, vain näyttääksesi useita tapoja tehdä jotain. Kaikki ei ole vielä valmis, mutta pian…

Tässä ovat työkalut, joita käytin tähän kokoonpanoon:

• Poranterät Napauta M3 ja 6-32 (ruuvien kierrereikien tekemiseksi)
• Tina katkaisee
• Langanpoistaja
• Juotin
• Juottaa
• Kutistekääre tai sähköteippi
• Rautasaha (käsileikkaukset)
• Pistosaha (sähkökatkot)
• Vise (tavaroiden pitämiseen sahattaessa tai juotettaessa)
• Pyörivä työkalu katkaisupyörillä (outoja leikkauksia)
• Pihdit
• 3D tulostin
• Ruuvimeisselit: Philips, Standard ja Torx
• Viivain tai mittanauha
• Jarrusatula (tarkkuuden vuoksi)
• Lämpötahna (kiinnitä jäähdytyselementit)
• LEDit, johdot, muut pienet elektroniset komponentit (kosketusanturi, jännitesäädin, molex -liittimet, vastukset ja kondensaattorit)
• Taiteen leikkuulauta
• X-acto-veitsi
• Värilliset vinyylilevyt
• Spray-maali
• Kampa
• Sekalaiset ruuvit, aluslaatat, metalliset kompotit, niitit
• Kaksinkertainen teippi
• Kuuma liimapistooli
• Luovuus

Rakentamisessa on monia vaiheita. Estetiikka, toiminnallisuus, laitteisto ja ohjelmisto. Aloitan yleensä rakentamisen hankkimalla raaka -aineita ja tietokoneen komponentteja. Laitteisto: Sitten testaan penkillä kokoonpantujen tietokoneen osien kanssa varmistaakseni, että ne toimivat odotetusti (Windowsin kanssa). Ohjelmisto: Hackintosh sen ja varmista, että kaikki keksit ja komponentit toimivat odotetusti. Osa toiminnallisuudesta päättää, mitkä osat vastaavat alkuperäisen toiminnallisuutta ja sisällytetäänkö ne kokoonpanoon vai jätetäänkö pois, sekä lisäominaisuudet, joita ei ole alkuperäisessä suunnittelussa. Näitä ovat alkuperäiset osat, kuten optinen asema, Wi-Fi, Bluetooth, kaiuttimet, kosketusvirta; lisäämällä lisäominaisuuksia, kuten infrapunakaukosäädin, ja määrittämällä, onko fyysistä tilaa huomaamattoman GPU: n tai sisäisen virtalähteen lisäämiseksi. Estetiikan viimeinen osa on se, miltä haluat kuution näyttävän: alkuperäinen tai modifioitu.

Tämä kuution rakenneosa on:

• Apple G4 Cube -kuori
• Gigabyte H97N-wifi emolevy
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3,5 GHz (4 ydintä, 8 säiettä)
• 16 Gt DDR3 1600 MHz RAM -muistia
• GTX 750 TI 2Gb -näytönohjain (tarvitset GPU: n, koska Xeonissa ei ole sisäistä grafiikkaa)
• Apple Slot Load DVD-RW
• Dell 1510 puolikorkea Wi-Fi-kortti
• MacBook Bluetooth -kortti (3.3v)
• MacBookin IR -anturi (5v)
• Applen alkuperäinen valkoinen kaukosäädin
• 128 Gt Samsung SATA III 6,0 Gb/s SSD
• Erittäin matalaprofiilinen CPU -jäähdytin
• 320 W: n joustava virtalähde

Jotkut asiat, joita rakastan G4 -kuutiossa, on se, että se on hiljainen, tuuletin ja siinä on nopea salpa sisäpuolen vapauttamiseksi. Yksi asia, jota vihaan, on ulkoinen virtalähde, jossa on hankala 4-nastainen virtapistoke. Tehokkaammilla komponenteilla äänetön/tuuletin ei ole vaihtoehto. Pienemmillä virtalähteillä kaikki mahtuu kuution sisään ilman ulkoista tiiliä.

Vaihe 1: Pelastus

Pura vanha G4 Cube. Ei niin hankala, mutta älä heitä vielä mitään pois, saatat tarvita sitä myöhemmin, erityisesti ruuveja. Kun olet valmis, myy G4 -suolet eBayssa.

Kuution fyysinen rajoitus on noin 6,75 tuumaa kolmeen suuntaan. Mini-ITX-emolevy on laillisesti 6,7 x 6,7 tuumaa. Sinun on jätettävä pieni leikkipaikka, ja osa emolevyn liittimistä voi roiskua hieman. Jos haluat käyttää alkuperäistä kosketusanturia, saatat tarvita lisää tilaa. Alkuperäinen ylägrilli tukee myös osan kuution painosta, ja jos et voi jauhaa sitä tai leikata sitä pois, se työntyy kuution sisälle (lisää tästä myöhemmin).

Vaihe 2: Jäähdytyselementin muokkaus

Jotta virtalähde ja näytönohjain mahtuisivat sisälle, meidän on poistettava mahdollisimman paljon hukkaan jäänyttä tilaa. Lukitusmekanismin muodostava jättiläinen jäähdytyselementti voidaan leikata merkittävästi alas. Olen nähnyt sen tehneen monia tapoja, ja olen tehnyt sen myös pari eri tapaa (kuvat liitteenä). Minulla on CNC -kaivertaja, mutta ei myllyä, joten käytin sitä käsityökaluilla. Tämä on mieluisin tulos.

- Poista kaikki, myös ulkoiset sivukiskot. - Tee takaosaan kohotetusta kohdasta, joka on suorittimen edessä, ja tee kaksi leikkausta kohtisuoraan eväisiin noin 1/4 - 1/2 tuumaa reunasta, mutta älä leikkaa korotetun alueen alapuolelle liian pitkälle, vain tarpeeksi nähdäksesi läpi. Käytä mitä tahansa työkalua, josta pidät, mieluummin käsikäyttöinen rautasaha.

- Leikkaa vielä takapuolelta kaksi lukitusmekanismia lähimpänä olevaa rakoa jäähdytyselementin rivien mukaisesti. Käytän mieluummin tehopistosahaa, mutta terä ei mahdu läpi, ellet laita ensin pari reikää.

- Nyt hauska osa… sinun on leikattava evät läpi takalevyä, riittävän syvälle saavuttaaksesi kaksi ensimmäistä leikkausta. Kun olet leikannut molemmat puolet, keskikohdan pitäisi vain pudota.

- Viilaa kaikki karkeat kohdat käsiviilalla ja poista kaikki karkeat tavarat, joita voit leikata. Kiinnitä sivukiskot uudelleen. - Helpompi tapa, joka ei säilytä alkuperäistä etäisyyttä ja jäykkyyttä, on leikata suoraan läpi lukitusmekanismia pitkin, jolloin saat 3 osaa, hylkää keskikohdan ja kiinnitä sitten jäljellä olevat kaksi takaisin yhteen toisen metallikappaleen kanssa.

- Myöhemmin liitämme virtalähteen ja kiintolevyn tälle avoimelle alueelle.

Vaihe 3: Emolevyn kiinnitys

Koska olemme juuri saaneet jäähdytyselementin modin, katsotaanpa mihin emolevy asennetaan. Alkuperäinen asennettiin suoraan tähän jäähdytyselementtiin, mutta Mini-ITX-emolevyn reiät eivät ole linjassa G4-emolevyn reikien kanssa. Käännä jäähdytyselementti ympäri ja tee 4 uutta kierrereikää, jotka ovat linjassa mini-ITX-emolevyn kanssa. Emolevy vie olennaisesti koko lukitusmekanismin tilan, joten keskitä se parhaasi mukaan.

Olen käyttänyt 2 tuuman siirtymiä, mutta viime aikoina olen käyttänyt sen sijaan 1-7/8 tuumaa. Antaa minulle hieman enemmän tilaa alakuutiolevyn kulmissa.

Vaihe 4: Pohjalevy

Asensimme emolevyn, joten kohdista nyt etulevy ja tee joitakin mittauksia, jotta etulevy irtoaa mini-ITX I/O -levyn hyväksymiseksi. Minun on yleensä leikattava I/O-levyn vasen puoli irti, jotta se sopii. Sinun on myös poistettava kaksi tappia, jotka pitävät kuution kulman tuet paikallaan.

Seuraavaksi asennetaan näytönohjain ja virtalähteen virtapistokkeen reikä (joo, se on rumaa).

Vaihe 5: Näytönohjain

Varastossa oleva GTX 750 TI oli lähes tuumaa liian pitkä. Se oli jäähdytyselementti ja tuulettimet, itse levy oli tarpeeksi lyhyt. Irrotin alkuperäisen tuulettimen häkin ja työnsin tuulettimet vasemmalle ja ruuvasin ne suoraan jäähdytyselementtiin. Tulevaisuutta varten yksi tuuletin 1050, 1060 tai 1080 mini sopii leikkaamalla tuulettimen suojuksen. R9 Nano sopii ilman muutoksia.

Irrota jäähdytyselementti. Käytin kampaa pitämään evät jonkin verran linjassa, kun leikkasin ne pyörivällä työkalulla ja leikkuupyörällä.

Kokoa GPU uudelleen, ja nyt se on tarpeeksi lyhyt.

Vaihe 6: GPU Riser

Näytönohjain ei yksinkertaisesti sovi emolevyn paikkaan, koska lukitusmekanismi on 2 tuuman päässä (käytin 1-7/8 tuuman siirtymiä emolevyn asentamiseen). Ainoa tapa siirtää videokorttia on pidentää PCIE -korttipaikkaa nousuputkella. Olen kokeillut monia nousuputkia aiemmin ilman onnea (suorakulmainen kiinteä nauhakaapeli, nauhakaapeli kääritty alumiiniin). Ne, jotka toimivat minulle, ovat salauskolikoiden louhintatyyppi. Pieni dongle USB3-liittimellä ja erillinen kortti, jossa on täyspitkä PCIE-paikka ja toinen USB3-liitin.

Tässä piilee ongelma: USB -portti on lähes aina pystysuora ja työntyy ulos kotelon sivusta. Joten yritin lovittaa lukitusmekanismia. Minun piti myös leikata ylempi sisäkansi, kun nousukorttini meni reunaan.

Kunnes löysin uuden nousuputken, jossa oli vaakasuora dongle! Mutta valitettavasti meidän on käsiteltävä vielä yksi ongelma: nousukortti ulottuu lähellä 6,7 tuuman rajaa, ja kaksi liitintä peitetään. Juotin uuden pystysuoran USB3 -liittimen ja valinnaisen virtaliittimen ongelman lievittämiseksi. Jälleen epäonnistuminen, koska USB3 -portti, johon on asennettu kaapeli, työntyy suoraan näytönohjaimeen.

Lopullinen ratkaisu on liittää nousukortti kovalevyyn sovittimeen juottamalla pala USB3 -johtoa (9 johtoa).

Vaihe 7: Virtalähde

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Muutamme virtalähdettä ja laitamme 115 voltin verkkovirran koteloon. Varmista, että virtaa ei ole kytketty, kun teet mitään liitoksia tai juotoksia.

Tein testejä eri virtalähteellä (ja tein online -laskelmia, CPU TDP 70W), ja tyhjäkäynti tuotti vain 33 wattia, kun taas intensiivinen suoritin tai grafiikka oli edelleen alle 250 wattia. Tämä tarkoittaa, että 320 W: n virtalähteen pitäisi riittää.

Kun keskiriput on poistettu, FLEX -virtalähde sopii lähes täydellisesti siihen. FLEX -virtalähde on vain hieman liian pitkä, jotta se mahtuu lukituskahvan sisennyksen ja ylägrillin väliin, joten meidän on lyhennettävä sitä.

FLEX on hieman liian pitkä, joten irrotan tuulettimen ja siirryn virtapistokkeen kuution pohjalevylle videokortin viereen.

Kuutio on pieni verrattuna muihin muotoihin, joten voimme lyhentää kaikkia virtalähteen johtoja. Suurin osa kaapelin pituudesta on katkaistava ja juotettava uudelleen virtalähteen emolevyyn. Tässä ovat johdot katkaistu, juotettu ja tyhjät reiät.

Koska asun Yhdysvalloissa ja käytän yleensä vain 115 voltin virtaa, en tarvitse vaihtoehtoa mennä 220 volttiin. Irrotin kytkimen ja liitin hyppyjohdin suoraan virtalähteen emolevyyn välillä A115V ja B115V.

Virtalähteessä on vähän käyttämätöntä tilaa, jotta pääjohdot poistuvat kotelosta. Koska en käytä alkuperäistä kantta, voin palauttaa tuhlatun tilan. Tässä on valmis virtalähde alkuperäisen vieressä, ja johtojen koko pituus on 4-6 tuumaa lyhyempi.

Viimeinen vaihe on kiinnittää se lukitusmekanismiin, jossa jäähdytyselementti oli. Huomaa, että jotkut johdot on todella reititetty virtalähteen aukon ja entisen jäähdytyselementin väliin.

Vaihe 8: Optinen asema

Miksi ei? Tiedän, että niitä ei enää käytetä paljon, mutta minun on silti poltettava satunnainen medialautanen. Ja useimmat uusien laitteiden ohjaimet tulevat DVD -levyltä. Alkuperäisen toiminnallisuuden ja AWESOME-leivänpaahdin-ponnahdusoptiikan säilyttämiseksi olen lisännyt DVD-RW-levyn. Minulla on paikasta ladattu ohut asema, joka on paljon ohuempi kuin alkuperäinen optinen asema, joten 3D -tulostin (valkoisena) joitain sovittimen kiinnikkeitä aseman kiinnittämiseksi. Muutama yritys ja useita säätöjä myöhemmin, ja minulla oli täydellinen istuvuus (punainen).

SSD -asemani on riittävän suuri ensisijaiselle käyttöjärjestelmälleni ja sovelluksilleni, mutta käyttäjätiedot ja tallennusvälineet tarvitsevat hieman enemmän tilaa. Joten asensin SSD: n optisen aseman ulkopuolelle palalla alkuperäistä aseman häkkiä, jonka katkaisin. Asensin myös 500 Gt: n kiekon virtalähteen vastakkaiselle puolelle lukitusmekanismiin (jäähdytyselementti).

Liitteenä ovat 3D -STL -tiedostoni 3D -tulostusta varten, tiedostonimet päättyvät 50: ään, mikä tarkoittaa, että suurin koko on 5,0 tuumaa.

Vaihe 9: Wi-Fi ja Bluetooth

Alunperin minulla oli moderni Apple-tuotemerkki BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 -sovitin mini-PCIE-sovittimella, mutta emolevyn paikka on pystysuora. Täyspitkä kortti on 2 tuumaa ja emolevyn kanta, mikä tarkoittaa, että se osuisi lukitusmekanismiin.

Koska en halunnut lukita lukitusta uudelleen, valitsin puolikorkean 802.11a/g/n vain Wi-Fi-Dell 1510 -kortin.

Lisäsin sitten MacBook Pron Bluetooth -kortin (2005, 12 Mbps, rajoitettu alue) ja antennin. Koska Apple -kortti tarvitsee 3.3v, voisin käyttää virtalähdettä tai vetää 5v alas 3.3 sisään sisäisestä USB -portista. Koska IR -anturi tarvitsee myös sisäisen USB -portin, päätin yhdistää nämä kaksi komponenttia yhteen sisäiseen kaksoisporttiin. Tilasin muutaman L78L00 3,3 voltin jännitesäätimen TO-92-pakettiin juottamaan USB-portin ja Apple-kortin väliin 5V: n pienentämiseksi 3,3 V: ksi. Yhdistämisen jälkeen mitään ei näkynyt, joten vaihdettiin USB: n D- ja D+ -linjat, sitten Bluetooth näytti hienolta.

Antennin sijoittaminen voi olla ongelma, koska koko kuution kotelo on metallia, mikä tekee siitä Faradayn häkin. On pieniä poikkeuksia: muovinen pistoke ulkoisen kotelon molemmilla puolilla on alkuperäisille Wi-Fi-antenneille. Koska wifi -kortilla on ulkoinen antenniportti emolevyn ulkopuolella, minun on asetettava BT -antenni lähelle näitä muovisia pistokkeita.

3D -tulostin korvaavan pistokkeen, joka sopii kiinnikkeeseen ja asetin BT -antennin paikalleen. Liitteenä on 3D -STL -tiedostoni 3D -tulostusta varten, tiedostonimi päättyy 125: een, eli suurin koko on 1,25 tuumaa.

Vaihe 10: IR -anturi

MacBookin sisäinen infrapunatunnistin (2007) toimii 5 voltin virralla, joten sen liittäminen suoraan sisäiseen USB -porttiin antaa sille virran ja antaa infrapunatietoja tietokoneelle kaukosäätimestä. Anturin tulisi olla edessä, mutta kuutukotelon rakenne ei salli sellaisia asioita, ellet poraa reikää kotelon etuosaan. Sen sijaan päätin asentaa anturin alaspäin, lähellä kuution etuosaa ja laittaa pieni pala heijastavaa materiaalia 45 asteen kulmaan, jotta edessä olevat IR -signaalit voivat pomppia siihen.

Sekä infrapuna -anturi että BT -kortti on juotettu USB -liitäntään ja valmiina asennettavaksi. 3.3 V: n säädin ja kondensaattori ovat inline.

Ja molemmat näkyvät ja toimivat hyvin!

Vaihe 11: Estetiikka

Kyllä, alkuperäinen kotelomuotoilu on siisti. Haluan hieman houkuttelevammin kertoa vieraille, että sitä on muutettu. Tätä rakennetta varten minulla oli kotelo, jonka olin jo maalannut litteäksi mustaksi. Halusin enemmän hohtoa, joten päätin Rubikin tyylin jäljitelmästä. Aloitin 2 tuuman neliöillä, mutta se ei näyttänyt oikealta, joten menin alas 1-3/4 tuuman neliöihin. Vinyyli ostettu Michaelin käsityöliikkeestä sekä kulmapyöristin (kulmien tekeminen käsin oli rumaa).

Jotta se olisi visuaalisesti miellyttävämpi, lisäsin väärennettyjä kohokohtia ja varjoja, joissa oli hopea (ei löytänyt harmaata), ruskea ja beige (tummempi kuin valkoinen). Jouduin myös käyttämään jonkin aikaa leikkaamalla jokaisen tuuletusaukon ulos takaristikosta. Ei täydellinen, mutta näyttää hyvältä nopealla silmäyksellä.

Vaihe 12: Muut kohteet

Kosketa Virta (keskeneräinen):

Alkuperäisen kosketusvirtapainikkeen käytöstä (kapasitiivinen/läheisyys) on joitain harvinaisia säikeitä, mutta en ole onnistunut siinä. Valitsin kosketusanturin, joka lähettää LOW TTL -signaalin aktivoituna (suurin osa HIGH). Tarvitsin LOW: n upottaaksesi emolevyn virtakytkimen avoimen piirin. Valitsin tämän mallin:

Liitteenä on 3D -STL -tiedostoni 3D -tulostusta varten, tiedostonimet päättyvät 20: een, mikä tarkoittaa, että suurin koko on 2,0 tuumaa.

Kaiuttimet: Kuudesta kuutiosastostani minulla ei ole yhtään Apple -kaiutinsarjaa. Tästä syystä luopun kaikista yrityksistä sisällyttää sisäinen kaiutinjärjestelmä. Emolevy tukee ääntä kuulokeliitännän kautta ja HDMI -näytönohjain tukee ääntä suoraan HDMI -näyttöön.

Ohjelmisto:

Se on toinen tarina toista kertaa. Hackintoshin rakennusoppaita on runsaasti.

Vaihe 13: Lopullinen kokoonpano

Kun kaikkia komponentteja on muutettu, lopullinen kokoonpano alkaa.

• Viimeinen juotosliitos yhdistää 115 V: n pääjohdot virtalähteestä etulevyn virtaliittimeen.
• Lisää sitten pari SATA -kaapelia asemia varten virtalähteen taakse.
• Laske lukitusmekanismi (jäähdytyselementti) alas.
• Kiinnitä virtalähteen emolevy takalevyyn
• Asenna nousuputki näytönohjaimeen
• Asenna optisen aseman pidike
• Liitä asianmukaiset virta- ja datakaapelit
• Asenna ylälevy ja liitä kosketusanturi

Tässä on 6 kuvaa valmiin kuution sivuista.

Kuvat ulkoasusta, jossa grilli on auki ja kiinni.

Optinen asema toimii!

Vaihe 14: Vertailuarvot

Tässä on pari kameran kuvaa näytöstä (anteeksi moire). macOS High Sierra 10.13.6 ja Geekbench 4.2.3 suorittimen pistemäärä 4491 sincle-core ja 14913 multi-core. OpenCL -laskenta CPU: lla ja GPU: lla on 45990.

Myös Cinebench R15 -tulokset.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 keskimäärin 51,6 FPS 1080p: llä HDMI: n kautta, joten ei äärimmäinen, mutta sopiva kevyisiin peleihin.

Minulla on ISeek -lämpökamera, joten suoritin HandBrake -istunnon elokuvan muuntamiseksi. Katso Intel Power Gadget ja sen tuottama lämpö. Suorittimen TDP on 70-80 W, osuu noin 135F kotelon ulkopuolelle. Aion suorittaa testit uudelleen, kun kuutio on koottu kokonaan.

Vaihe 15: Tulevaisuus

Minulla on viisi jäljellä rakentaa… Entä kuutio, jossa on 18 ydintä / 36 säiettä ja R9 Nano?

Arvostan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia.

Hyvää Moddingia!