Arduino -käyttöiset, anturiohjatut häipyvät LED -valolistat: 6 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Sain äskettäin keittiöni päivitettyä ja tiesin, että valaistus "nostaa" kaappien ulkoasua. Valitsin "True Handless" -palvelun, joten minulla on rako työtason alla sekä potkulauta, kaapin alla ja kaappien päällä, ja halusin sytyttää ne. Katseltuani ympärilleni en löytänyt tarkalleen mitä halusin, ja päätin tehdä sen itse.

Valoksi valitsin yksiväriset, lämpimät valkoiset LED -nauhat (vedenpitävä tyyppi ja joustava muovipinnoite suojaamiseksi).

Seinäkaappeihin, koska ne olivat tasaiset pohjassa, valitsin erittäin matalan profiilin valot ja vedin kaapelin kaapin sisään ja taakse (kaappien sisällä leikkasin uraa Dremelin avulla kaapelille ja täytin sen sitten takaisin kun kaapeli oli sisällä, joten siitä ei ole merkkejä).

MUTTA… En halunnut suurta kytkintä ja halusin ensiluokkaisen ilmeen valojen ulkonäöstä, joten kun olin katsonut ympärilleni ja löytänyt haalistuvia ylös/alas-kytkimiä ja yhden Alexa-yhteensopivan kytkimen, en silti löytänyt sitä joka voisi käyttää koko valaistuksen ja silti näyttää hyvältä, joten päätin tehdä oman.

Suunnitelmani oli siis tuottaa yksi laite, joka voisi syöttää virtaa kaikkiin neljään valoon, porrastetulla ja nopealla sammumisella passiivisesta anturista - jatka, kunnes lähden keittiöstä ja joko kytkin sen pakottamiseksi pysymään päällä, tai jos poistun keittiöstä haalistumaan ennalta määrätyn ajan kuluttua, jos se ei näe ketään.

(Ja se ei maksanut paljon enemmän kuin yksi valmiiksi rakennettu yksikkö Amazonista-varaosilla!).

Tässä on video siitä toiminnassa

Vaihe 1: Osat

Alla on luettelo käyttämistäni osista Amazonista. Napsauta vapaasti linkkiä ostaaksesi ne, mutta jos sinulla on vastaavia esineitä, käytä niitä !!! Huomaa, että jotkut näistä ovat "useita" esineitä, joten sinulla pitäisi olla tarpeeksi varaa ystävien ja perheenjäsenten tekemiseen tai vain muihin hankkeisiin - mutta ne ovat niin halpoja, että kertaluontoiset ostot korvataan usein kuljetusmaksuilla.

Osat tähän projektiin:

Koko Arduino -sarja (Huomaa: ei vaadita, mutta sisältää paljon asioita tulevaa pelaamista varten!):

Arduino NANO (käytetään laatikon sisällä):

PIR -anturi:

LED -valonauhat:

LED -ohjain (virtalähde):

MOSFET -levyt:

Tee kytkimet painamalla:

Musta laatikko Arduinon ja MOSFETien säilyttämiseen:

Valkoinen laatikko anturille ja kytkimelle:

Johdon liittäminen komponenteista LED -nauhoihin:

2,1 mm: n pistokkeet ja pistorasiat:

Johto Arduinon liittämiseen muihin komponentteihin:

Lämpöjäähdytyselementit (MOSFET -laitteille):

Kaksipuolinen lämpöteippi:

Lämpökutistuva suojus

Vaihe 2: Tekniikka ja miten se sopii yhteen

Tämän tekemiseksi meidän on ensin tehtävä piiri …

Joten aluksi käytin leipätaulua ja täysikokoista Ardiuno Unoa. Koska en ole koskaan käyttänyt Arduinoa, ostin paketin, joka sisälsi kolmannen osapuolen Unon ja koko sarjan osia (joita käytän tämän jälkeen muihin projekteihin). Sinun ei tietenkään tarvitse tehdä tätä, jos seuraat vain tätä projektia, mutta on hyvä idea, jos tämä saattaa saada sinut rakentamaan myös muita asioita.

Leipälevyn avulla voit vain työntää johdot ja komponentit muovilevylle, jotta voit testata elektronisen osan suunnittelua.

Laitoin sen yhteen muutaman punaisen LED -valon kanssa, ja näin sain tarkistaa, miten ohjelman häipyvä osa toimi (asetin sen tilapäisesti aikakatkaisuun 10 sekunnin kuluttua, jotta voisin nähdä porrastetun häivytyksen vaikutuksen sisään ja ulos). Tämä toimii siten, että LEDit syttyvät/sammuvat välittömästi (toisin kuin perinteiset lamput), joten sinun ei tarvitse laittaa vaihtelevaa jännitettä - voit itse kytkeä ne päälle ja pois päältä niin nopeasti, että ne eivät näytä yhtä kirkkailta. Tätä kutsutaan Pulse Wave Modulation (PWM). Periaatteessa mitä pidempään pidät ne "päällä", sitä kirkkaampia ne ovat.

HUOMAUTUS: kun olen kytkenyt varsinaiset valonauhat, virranotto jokaisesta kokonaisesta nauhasta saa ne olemaan hieman vähemmän kirkkaita JA ne haalistuvat hieman eri tavalla - siis tein ohjelman joillakin konfiguroitavilla asetuksilla)

Vaikka voit ostaa pieniä pistokkeita virtalähteisiin suoraan LED -nauhojen ohjaamiseen, koska minulla on niitä neljä, päätin ostaa LED -ohjaimen (pohjimmiltaan virtalähteen, jolla on suurempi virrantuotto). Yliarvioin tämän, koska en todellakaan tarkistanut todellista virtaa ennen kuin se oli rakennettu (koska tein tämän kaiken ennen keittiön asentamista). Jos asennat tämän jälkikäteen olemassa olevaan keittiöön (tai mihin tahansa käytät tätä), voit mitata nauhakohtaisen virran, lisätä arvot yhteen ja valita sitten sopivan LED-ohjaimen (seuraava teholuokka ylöspäin).

Leipälautailun jälkeen tajusin, että valojen nykyinen vetovoima olisi liian korkea ajamaan suoraan Arduinosta, joten käytin todellista yksikköä varten joitakin MOSFET -laitteita - nämä toimivat pohjimmiltaan releenä - jos he saavat virtaa (pienitehoiselta puolelta)), ne kytkevät sitten liitännän päälle suurvirran puolella.

Petin täällä - olisin voinut ostaa juuri todellisia MOSFET -laitteita, mutta joitain on jo asennettu pienille piirilevyille sekä ruuviliittimet ja söpöt pienet SMD -LED -valot levyllä, jotta näet niiden tilan. Säästätkö aikaa juottamiseen? Totta helvetissä!

Jopa MOSFET-laitteiden kanssa LED-nauhojen enimmäispituus oli edelleen muutama AMP, ja MOSFET suositteli lisäämään jäähdytyselementin, jotta ne pysyisivät viileinä. Joten sain pieniä jäähdytyselementtejä ja käytin kaksipuolista lämpöteippiä kiinnittämään ne jäähdytyselementin metalliosaan. Täydellä teholla ne kuumenevat edelleen, mutta sen jälkeen kun olin säätänyt ohjelmani suurinta kirkkautta (LEDit olivat liian kirkkaita), huomasin, että MOSFETit eivät kuumene joka tapauksessa, mutta kannattaa silti lisätä niitä komponenttien käyttöiän pidentämiseksi tai jos valitset kirkkaamman tason kuin minä.

Anturi oli myös saatavana valmiiksi pakattuna pienelle piirilevylle, ja tämä sisältää kaikki tukipiirit sekä pari hyppyjohtoa (pienet nastat, joissa on linkki, joiden avulla voit vaihtaa asentoa eri vaihtoehtojen valitsemiseksi) ja muuttujan Aikalisä. Koska käytämme tätä käynnistääksemme oman ajastimen, voimme jättää ne oletusasentoon.

Lisäsin pienen Push to Make -kytkimen anturin lähelle, jotta voin”kytkeä” valot jatkuvasti päälle ja sammuttaa ne toisella painalluksella. Tämä oli komponentti, jolla minulla oli eniten ongelmia yhdistelmänä, mikä tarkoitti sitä, että Arduino ajatteli usein, että kytkintä painettiin, joten se sytyttäisi ja sammuttaisi valot satunnaisesti. Tämä näytti olevan yhdistelmä kohinaa Arduinossa, kaapelin pituus, melu Ground/0V-linjalla ja että kytkinten sisäiset liitännät ovat meluisia, joten ne on "poistettava". Pelasin muutamilla asioilla, mutta lopulta päätin tehdä ohjelman tarkistuksen painamalla painiketta muutaman millisekunnin ajan-pohjimmiltaan poistuminen, mutta myös melun huomiotta jättäminen.

Todellisen yksikön osalta löysin pienen, huomaamattoman laatikon anturin ja painokytkimen sijoittamiseksi ja toisen, joka kiinnitti kaikki MOSFET -levyt ja -kaapelit. Asioiden helpottamiseksi ostin kaksijohtimisen kaapelin, joka pystyi kuljettamaan virtaa (ja merkitsin yhden kaapelin tunnistamisen helpottamiseksi), ja juoksin tämän keittiön ympäri kunkin valonauhan aloituspisteisiin. Ostin myös joitain pistorasioita ja pistokkeita, joiden avulla pääsin kaapelit liittimeen, ja asensin neljä pistorasiaa suurempaan laatikkoon. Tällä tavalla voisin tilata valonauhat uudelleen, jotta ne alkavat potkulaudasta, kahvojen läpi, kaapin alle ja kaapin valojen päälle yksinkertaisesti irrottamalla ne virtalähteestä koodin vaihtamisen sijaan.

Tässä laatikossa oli myös kätevästi Arduino NANO (jälleen kolmannen osapuolen levy alle 3 puntaa) yläosassa. Saadaksesi pienet liitännät pois NANOsta ja MOSFETS-laitteista jne. Käytin erilaisia värillisiä yksijohtimisia kaapeleita (käytin sellaista, jossa on lämmönkestävä eristys, mutta sinun ei tarvitse). Käytin edelleen korkeamman virran mitoitettua kaksijohtimista kaapelia MOSFET-laitteista pistorasioihin.

Laatikoiden poraamiseksi minulla oli onneksi pylväspora saatavilla, mutta ilman sitäkin voit porata ohjausreiän pienemmällä poranterällä ja laajentaa sitten reikää haluamaasi kokoon porrastetulla poralla (https:// amzn.to/2DctXYh). Näin saat siistimpiä, paremmin hallittuja reikiä erityisesti ABS -laatikoissa.

Poraa reiät kaavion mukaisesti.

Valkoiseen laatikkoon merkitsin anturin asennon ja valkoisen fresnel -linssin sijainnin. Sitten kun löysin tämän paikan keskipisteen, porasin esireiän ja käytin sitten isompaa porrastettua poranterää sen laajentamiseen (voit käyttää vain tätä suurempaa 'puu' poranterää). Minun piti sitten hioa reikä hieman suuremmaksi, MUTTA en työntänyt koko fresnel -linssin reiän läpi - pitämällä reikä pienempänä, se ei tee anturista niin näkyvää.

Löydät myös valkoisesta laatikosta, että sivussa on pari korvaketta, jotka mahdollistavat ruuvin kiinnittämisen seinään jne., Mutta katkaisin ne. Laajensin sitten laatikossa olevaa pientä aukkoa, joka on suunniteltu kaapelia varten toiselle puolelle, jotta se sopisi käyttämääni suurempaan 4 -johtimiseen kaapeliin, ja laatikon toista puolta laajensin sen sovittamaan kytkimen (katso kuva).

Vaihe 3: Johdotus

Katso oheinen kytkentäkaavio.

Pohjimmiltaan voit käyttää työntöliittimiä ja sitten juottaa Arduinon mukana tuleviin nastoihin, tai kuten tein, vain juottamaan suoraan Arduinon taulun tappeihin. Kuten kaikissa juotostehtävissä, jos olet kokematon, katso ensin Youtube -videoita ja harjoittele ensin - mutta olennaisesti: 1) Käytä hyvää lämpöä (ei liian kuumaa eikä liian kylmää) silitysraudassa ja varmista, että kärki ei ole kuoppainen. 2) Älä 'lataa' juotetta silitysraudan kärkeen (vaikka on hyvä käytäntö "tinata" pää, kun aloitat sen, pyyhi tai lyö ylimääräinen pois - harjoittele koskettamalla silitysraudan kärkeä komponenttiin ja pian sen jälkeen kosketa juotetta kärkeen ja komponenttiin samanaikaisesti, ja sen pitäisi "virrata" levylle.3) Älä ylikuumenna komponentteja (TÄRKEÄÄ !!!) - jos se ei näytä virtaavan, anna sen jäähtyä ja yritä uudelleen hetken kuluttua, äläkä myöskään työskentele samalla alueella liian kauan. 4) ellei sinulla ole kolme kättä tai sinulla on kokemusta syömäpuikkojen pitämisestä, osta yksi näistä auttavista käsistä tavaroista pitääksesi komponentit yhdessä (esim.

Elämän helpottamiseksi juotin myös MOSFET-levyjen 3-nastaiset liittimet. Voit tehdä tämän sulatamalla jonkin juotteen olemassa olevan juotosliitännän päälle, jotta se virtaa uudelleen, ja vedä sitten pihdeillä tapit läpi, kun juote on vielä sulanut. Siitä on apua, jos sinulla on juotospoistopumppu tai sydän, joka vetää sulan juotteen pois ennen kuin vedät komponentin ulos (esim. Https://amzn.to/2Z8P9aT), mutta voit tehdä ilman sitä. Samoin voit vain juottaa suoraan nastoihin, jos haluat (se on siistimpi, jos johdot suoraan levyltä).

Katso nyt kytkentäkaaviota.

Ota pala ohuesta yksisäikeisestä langasta ja ota hieman eristettä pois päältä (mielestäni rolson -strippaajat ja leikkuri https://amzn.to/2DcSkom hyvä) ja kierrä sitten johdot ja sulata niihin hieman juotetta pidä niitä yhdessä. Työnnä lanka levyn reiän läpi ja juota lanka paikalleen.

Jatka tätä kaikkien luetteloimieni Arduinon johtojen osalta (käytä tarvitsemasi digitaalisten nastojen määrää - minulla on 4 valosarjaa, mutta voit käyttää enemmän tai vähemmän). Käytä ihanteellisesti värillistä kaapelia, joka sopii käyttötarkoitukseen (esim. 12 V punainen, GND musta jne.).

Jotta asiat olisivat siistit ja estettäisiin oikosulku, suosittelen liu'uttamaan pienen palan lämpökutistuvaa suojaa (https://amzn.to/2Dc6lD3) jokaista liitäntää varten johtoon ennen juottamista. Pidä sitä kaukana juottamisen aikana, sitten kun liitos on jäähtynyt ja testannut kaiken, liu'uta se liitoksen päälle ja kuumenna sitä lämpöpistoolilla muutaman sekunnin ajan. Se kutistuu muodostaen siistin liitoksen.

HUOMAUTUKSIA: Luin jostain, että Arduino D12: n tai D8: n joidenkin nastojen välillä on jonkin verran ylikuulumista. Turvallisuuden vuoksi käytin D3: ta neljännelle lähdölle - mutta jos haluat kokeilla muita, voit vapaasti, älä unohda päivittää sitä koodissa.

Katkaise kaapelit sopivan pituisiksi, jotta ne mahtuvat laatikkoon, ja leikkaa ja tinaa päät uudelleen. Tällä kertaa juota kaapelit nastojen MOSFET -levyihin kuvan osoittamalla tavalla. Jokainen digitaalinen lähtö (D9, D10, D11 ja D3) on juotettava yhteen neljästä levystä. GND -ulostulojen osalta kokosin ne kaikki yhteen ja liitin niihin juotoslohkolla - ei siistimmällä tavalla, mutta se on kuitenkin piilossa laatikossa….

Arduino - MOSFET

Tulojännite Johdotin +12V ja GND samalla tavalla ja laitoin ne ja muutamat lyhyet 2-ytimen kaapelit Chocblockiin. Tämä antoi minulle mahdollisuuden käyttää Choblockia vedonpoistajana LED-ohjaimesta/virtalähteestä tulevalle teholle ja myös paksummat 2-ytiminen kaapelit oli yhdistettävä siistimmin. Aluksi tinoin kaapeleiden päät, mutta huomasin, että ne eivät sopineet hyvin MOSFET -levyjen liitäntöihin, joten päädyin katkaisemaan tinatut päät ja ne sopivat paremmin.

Otin lisää, 4 cm: n pituisia 2-johtimisia kaapeleita ja juotin ne 2.1-pistorasioihin. Huomaa, että näissä on kolme nastaa ja yhtä käytetään syötteen syöttämiseen, kun yhteys poistetaan. Käytä sisätapin (12V) ja ulomman (GND) liitäntää ja jätä kolmas nasta irrotettavaksi. Vie sitten jokainen kaapeli laatikon sivussa olevien reikien läpi, lisää mutteri ja työnnä ne sitten MOSFET -liittimen lähtöliittimiin ja kiristä ne.

Anturin liittäminen

Leikkaa nelijohtimisen kaapelin avulla riittävän pitkä matka matkustaaksesi virtalähteen ja kotelon piilottamispaikkaan paikkaan, johon haluat sijoittaa anturin (varmista, että tämä on paikka, joka tarttuu sinua kävellessäsi alueelle, mutta ei kompastu, kun joku kävelee viereisessä huoneessa!).

Juotta johdot anturikortin nastoihin (voit irrottaa tapit halutessasi) ja käytä lyhyttä kaapelia (musta!) Johtamalla linkkikaapeli jatkaaksesi GND -kaapelia kytkimen toiselle puolelle. Juotetaan sitten toinen johdin 4-johtimisesta kaapelista kytkimen toiselle puolelle.

Aseta anturi ja kytkin valkoiseen laatikkoon, reititä sitten kaapeli huoneesi ympäri ja työnnä sitten kaapelin toinen pää mustan laatikon reiän läpi ja juota johdot oikeisiin nastoihin Arduinossa.

Aseta pieni nippuside kaapelin ympärille laatikon sisään, jotta kaapeli ei vetäydy ja vahingoittaa yhteyttäsi Arduinolle.

Virta

Ostamassani LED -ohjaimessa (virtalähde) oli kaksi ulostuloaukkoa - molemmissa oli 12 V ja GND -lähtö, joten käytin molempia ja jaoin käytön siten, että 2 x LEDiä meni kahden MOSFETin läpi ja saivat virtansa yhdestä virtalähteen lähdöt ja muut 2 LEDiä toisesta lähdöstä. Käytettävien LEDien kuormituksesta riippuen olet ehkä valinnut eri virtalähteen ja sinulla on vain yksi lähtö.

Siten laatikossani on 2 x reikää, joista virtalähteen kaapelit menevät sisään, ja laitoin sitten Chocblockin sisään yhteyden muodostamiseksi ja myös vedonpoiston aikaansaamiseksi.

Vaihe 4: Arduino -ohjelma

Ohjelman (liitteenä) pitäisi olla suhteellisen itsestään selvää, ja olen yrittänyt kommentoida koko ajan. Voit vapaasti muuttaa sitä omien projektisi vaatimusten mukaan.

TÄRKEÄÄ: Asetin tämän alun perin osasarjalle ja Arduino UNO: lle. Jos käytät sitten Arduino NANO -levyjä, niiden käynnistyslatain on todennäköisesti vanhempi. Sinun ei tarvitse päivittää tätä (on olemassa tapa tehdä tämä, mutta sitä ei tarvita tässä projektissa). Sinun tarvitsee vain valita, että valitset Arduino NANO -kohdan Työkalut> Taulu -valikosta ja sitten oikean vaihtoehdon myös Työkalut> Suoritin -kohdasta. Kun olet valinnut COM -portin, voit myös katsoa, mitä tapahtuu, jos muodostat yhteyden sarjakonsoliin (Työkalut> Sarjamonitori).

Tämä on ensimmäinen Arduino -projektini, ja olin iloinen siitä, että Arduino -ohjelmointityökalujen lataaminen, asentaminen ja käyttäminen oli todella helppoa (asia, jonka avulla voit kirjoittaa ohjelmia ja ladata ne taululle). (lataa IDE osoitteesta

Yksinkertaisesti kytkemällä kortti USB -porttiin, se näkyy laitteena, jonka avulla voit ladata ohjelman levylle ja koodi toimii!

Kuinka koodi toimii

Pohjimmiltaan on vähän asetuksia ja yläosa, jossa määrittelen kaiken. Täällä voit muuttaa valojen käyttämiä tappeja, valojen suurinta kirkkautta (255 on maksimi), kuinka nopeasti se haalistuu ja kuinka nopeasti se haalistuu.

Siellä on myös offset -arvo, joka on aukko yhden valon häipymisen välillä - joten sinun ei tarvitse odottaa kunkin häipymistä - voit aloittaa seuraavan häipymisen ennen kuin edellinen on häipynyt.

Valitsin arvot, jotka toimivat minulle, mutta kokeile rohkeasti. Kuitenkin: 1) En suosittele kääntämään maksimikirkkautta liian suureksi - vaikka se toimii, minusta valot ovat liian kirkkaita ja epämääräisiä (ja pitkällä merkkijonolla lisävirta saa MOSFETit kuumiksi - missä vaihda laatikko tuulettavampaan). 2) offset toimii nykyisille arvoille, mutta koska LEDit eivät lisää kirkkauttaan lineaarisesti käytetyn tehon perusteella, saatat joutua säätämään myös muita parametreja, kunnes saat hyvän vaikutuksen. 3) Häivytysrutiinissa olen asettanut laskurivalojeni kirkkauden maksimiksi 255: een (ne kuluttavat vähemmän virtaa, joten älä ylikuumenna MOSFET-laitteita ja haluan myös nähdä, mitä keitän!).

Asennusosan jälkeen on yksi iso silmukka.

Tämä alkaa välähdyksellä tai kahdella sisäisellä LED -valolla (joten näet sen toimivan ja myös viiveenä, jotta voit kävellä anturin kantaman ulkopuolelle). Koodi istuu sitten silmukassa odottaen anturin aktivoitua muutosta.

Kun se saa tämän, se kutsuu TurnOn -reitityksen, jossa se laskee 0: sta kaikkien neljän laitteen kokonaisarvoon valitulla enimmäisarvolla ja kasvaa FadeSpeed1 -arvossa määrittämälläsi määrällä. Se käyttää rajoittaa -komentoa estääkseen jokaisen lähdön ylittämästä maksimikirkkautta.

Se istuu sitten toisessa silmukassa ja nollaa arvon, jos anturi käynnistyy uudelleen. Jos tätä ei palauteta, kun Arduinon ajastin osuu tähän pisteeseen, se murtautuu silmukasta ja kutsuu TurnOff -rutiinin.

Jos kytkintä painetaan yli muutaman millisekunnin ajan, milloin tahansa on -tila -silmukan aikana, vilkkumme valot vahvistaaksemme ja asetamme sitten lipun, joka saa ajastimen arvon aina nollautumaan - näin valot eivät koskaan sammu uudelleen. Kytkimen toinen painallus saa valot vilkkumaan uudelleen ja silmukka poistuu, jolloin valot sammuvat ja nollautuvat.

Vaihe 5: Laita kaikki laatikkoon

Kun olet yhdistänyt kaiken, on aika testata sitä.

Huomasin, että anturin alkuperäinen sijainti ei toiminut, joten lyhensin kaapelia ja asetin sen uuteen paikkaan - kiinnitin sen tilapäisesti kuumasulateliimalla, mutta se toimii siellä niin hyvin, että minulla on jätti sen jumiin sinne eikä tarranauhoilla.

Anturissa on pari muuttuvaa potentiometriä, joiden avulla voit säätää PIR -herkkyyttä ja myös sitä, kuinka kauan anturi käynnistyy. Koska hallitsemme koodin "kuinka kauan" -elementtiä, voit jättää tämän alimmalle arvolle, mutta voit vapaasti säätää herkkyysasetusta. Siellä on myös hyppyjohdin - jätin tämän oletusasentoonsa ja se sallii anturin "uudelleenkäynnistyksen" - jos se havaitsee sinut vain kerran ja aina aikakatkaistaan, on aika siirtää tämä kytkin!

Testauksen helpottamiseksi lyhensin tilapäisesti valojen syttymisaikaa noin 12 sekuntiin sen sijaan, että odottaisin noin 2 minuuttia. Huomaa, että jos teet sen vähemmän kuin aika, joka kuluu täydelliseen häipymiseen, koodi ylittää aina enimmäisajan ja häviää heti.

LED -nauhoja varten sinun on leikattava nauhat nauhoihin merkittyihin kohtiin. Leikkaa sitten terävällä veitsellä (mutta varo leikkaamasta kokonaan läpi!), Leikkaa vedenpitävä pinnoite metallinauhaan ja irrota se sitten paljastaen kaksi juotoslevyä. Laita juote näiden päälle (varo, ettet ylikuumene) ja kiinnitä pala kaksijohtimista lankaa. Juota sitten johdon toisessa päässä pistokkeeseen, jotta voit kytkeä sen pistorasiaan piirin ajamiseksi.

Huomaa: vaikka ostin noin 90 asteen liittimiä LED -nauhoille, joita voit yksinkertaisesti liu'uttaa, MUTTA huomasin niiden muodostavan niin huonon yhteyden, että ne välkkyvät tai epäonnistuvat. Leikkasin nauhat haluamani kokoon ja juotin liitosjohdon LED -nauhan palojen väliin. Tämä auttoi myös silloin, kun minun piti ajaa kaapin alla olevaa nauhaa, koska minun piti tehdä pidempiä liitoksia astianpesukoneen ja jääkaapin kanssa.

Kytke kaikki yhteen ja kytke sitten virtalähde verkkovirtaan. Sitten jos siirryt PIR -anturin lähelle, sen pitäisi laukaista ja sinun pitäisi nähdä valojen himmenevän tyylikkäästi.

Jos, kuten minä, valot sammuvat väärässä järjestyksessä, selvitä vain mikä kaapeli on ja irrota/vaihda johdot toiseen pistorasiaan, kunnes se haalistuu kauniisti.

Voit myös halutessasi säätää ohjelman asetuksia (huomasin, että mitä pidemmät LED-nauhat ovat, sitä tummempia ne näyttävät täydellä kirkkaudella), ja voit yksinkertaisesti kytkeä arduinon tietokoneeseesi ja ladata uuden ohjelman uudelleen.

Vaikka luin jostain, että ei ole hyvä idea käyttää kahta virtalähdettä Arduinoon (USB tarjoaa myös virtaa), päädyin lopulta kytkemään arduino virtalähteeseen ja liittämään sitten myös USB -liitännän tietokoneeseen niin, että Pystyin seuraamaan mitä tapahtui sarjaporttimonitorin avulla. Tämä toimi minulle hyvin, joten jos haluat tehdä myös tämän, olen jättänyt sarjaviestit koodiin.

Kun olet varmistanut, että kaikki toimii, on aika laittaa kaikki laatikoihin. Tätä varten käytin vain kuumaa liimaa.

Jos tarkastelet laatikon kaiken sijaintia, huomaat, että MOSFET -levyt voivat istua laatikon kummallekin puolelle, ja näiden silmukoiden lähdön kaapeli ja 2,1 mm: n liitin voidaan sijoittaa seuraavaksi itse MOSFETiin reiän ja kiinnitetyn mutterin kautta, jotta se pysyy paikallaan. Pieni liima auttaa pitämään nämä paikoillaan, mutta ne voidaan silti irrottaa tarvittaessa.

Arduinon tulisi sijoittaa sivuttain laatikon yläosaan, ja virransyöttölaitteen pitäisi olla alareunassa.

Jos sinulla on aikaa mitata ja juottaa uudelleen kaikki kaapelit, voit tehdä sen vapaasti, mutta koska se on sekä laatikon sisällä että työtasojeni alla, olen jättänyt "rottien pesän" johtimille keskelle tilaa laatikko (kaukana MOSFET -laitteiden jäähdytyselementistä, jos ne kuumenevat).

Laita sitten laatikon kansi, kytke se pistorasiaan ja nauti!

Vaihe 6: Yhteenveto ja tulevaisuus

Toivottavasti pidit tätä hyödyllisenä ja vaikka suunnittelin sen uuteen keittiöön (neljällä LED -elementillä), se on helposti muunneltavissa muihin tarkoituksiin.

Huomaan, että meillä ei ole tapana käyttää keittiön päävaloja, koska nämä LEDit antavat tarpeeksi valoa useimpiin tarkoituksiin ja tekevät keittiöstä mielenkiintoisemman paikan.

Tämä on ensimmäinen Arduino -projektini, eikä varmasti viimeinen, koska koodausosa sallii minun käyttää (ruosteista!) Koodaustaitojani sähköisen suunnitteluprosessin sijasta, ja Arduino -yhteys ja tuki tarjoavat paljon todella hienoja toimintoja ilman tarvetta tehdä paljon sähköpiirejä.

Olisin voinut ostaa itse MOSFETit (tai käyttää toista menetelmää) LED -nauhojen suuren virran ohjaamiseksi, mutta se olisi tarkoittanut tukikomponenttien (diodin, vastuksen jne.) Ostamista, ja SMD -LED -levy oli hyödyllinen, joten minusta tuntui, että maksoin pienen lisämaksun levyistä, se oli perusteltua.

Voi olla, että haluat muuttaa tätä ohjataksesi muita valaistuspiirejä tai jopa tuulettimia tai muita moottoripiirejä projektissasi. Sen pitäisi toimia samalla tavalla ja pulssinleveysmodulaatiomenetelmän pitäisi toimia näiden laitteiden kanssa hyvin.

Keittiössämme valaisimien on tarkoitus olla aksentteja, joten käytämme niitä koko ajan. Harkitsin kuitenkin alun perin valoanturin lisäämistä, jotta PÄÄLLÄ -tila voidaan ottaa käyttöön vain, jos se on tarpeeksi pimeä. Koodin vaiheittaisten silmukoiden vuoksi olisi helppo lisätä valosta riippuva vastus yhteen Arduinon analogisista nastoista ja muuttaa sitten katkaisuehtoa OFF -silmukassa odottamaan anturin JA LDR: n olla tietyn arvon alapuolella, esimerkiksi kun ((digitalRead (SENSOR) == LOW) ja (LDR <= 128));.

Kerro minulle, mitä mieltä olet tai mitä teet tällä ja muilla ehdotuksilla!