PIENI 3D-painettu OLED-rannekello: 6 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Hei, haluatko rakentaa oman rannekellosi?

Tällaisen pienen DIY-rannekellon rakentaminen on varmasti haaste. Hyöty on ilo tehdä omasta ideastasi todellinen ja olla ylpeä tämän taitotason saavuttamisesta…

Syy minun tehdä oma kelloni oli se, että halpa älykelloni-jonka todettiin olevan vedenkestävä-luopui köyhästä haamustaan, kun se oli kastettu uima-altaaseen …: (Joten olin vihainen ostamasta kelloja (toinen kallis "aurinko "-kello myös luovutti-sen pienikokoisella paristolla ei ollut mahdollisuutta vaihtaa …).

Toisaalta nykyiset makuuni tekemät DIY-Watch-projektit olivat enimmäkseen raskaita tai liian rustiikkisia-joten päätin rakentaa oman kelloni, koska minulla oli mahdollisuus sisällyttää haluamani ominaisuudet!

Jos haluat, voit muokata ohjelmistoa omien ideoidesi toteuttamiseksi: Olen kommentoinut jokaista riviä (riippuen valitusta ohjelmasta 700-800 rivin välillä …)-Mutta varoitan: Tämä projekti on todella haastava eikä varmasti aloittelijoille ! Pieni ja kevyt (30 x 30 x 10 mm) lomake vaatii 3D-tulostetun kotelon tarkan käsittelyn ja 2-puolisen levyn huolellisen juottamisen: vaikka vaihtoehto piirilevyn tilaamiseen on olemassa (Eagle- ja Gerber-tiedostot) tässä) tein sen erikoistuneella Toner-Direct -menetelmälläni-ohjeet sisältyvät myös tähän).

Kellon ominaisuudet:

-128 x 64 pikselin OLED-näytössä näkyy digitaalinen ja analoginen kello, joka aktivoidaan oikeanpuoleisella painikkeella. Vaihtoehtoisesti (jos haluat) se voi sisältää hälytyksen tai ajastimen.

-Koko kuukausi-kalenteri näytetään painamalla vasenta painiketta yli 0,6 sekuntia korostaen todellisen viikonpäivän.

- Vasemmanpuoleisen painikkeen lyhyellä painalluksella valitaan yksinkertainen valikko, josta voi valita päivämäärän, kellonajan (ja hälytyksen tai ajastimen, jos valitaan sisällytettäväksi ohjelmaan), oikealla painikkeella asetettavat arvot.

-Oikeanpuoleisen painikkeen painaminen kahdesti aktivoi pienen LED-taskulampun -valon (hyvä mustille öille).

-Kello 22.00–7.00 OLED-näyttö himmenee automaattisesti, (katso siellä, mukana erityinen himmennystoiminto!), Joten se ei soita yöllä.

- Litiumioniakku kestää lähes 2 vuotta, jos näyttö+elektroniikka kuluttaa noin 25 mA ja kestää 5 sekuntia, jolloin kello näkyy noin 10 kertaa päivässä.

Vaihe 1: Osaluettelo

Tarvittavat työkalut:

Jos haluat kokeilla itse kovaa ja ohjelmistoa, tarvitset:

• Leipälauta 8,2 x 5,5 cm AliExpress

• 3, 3 V: n säädetty virtalähde, kuten yllä olevassa kaaviossa, tai yksi vastaava, hankittu esim. 5V-USB-liittimestä (500 mA). ⇒ AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8-DIP-8-nastainen sovitin RTC-Chip-ebaylle

• Atmel ISP -ohjelmoija, kuten "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(Elektroninen) Tarvittavat osat:

• ⇒ katso elektroniset osat Html-BOM-tiedostosta (Lataa).

• Itse kellon kaksipuolinen levy: ⇒ katso vaihe "Kuinka tehdä 2-puolinen levy väriaine-suoralla menetelmällä".

• 1x - Akku ø24 x 3mm - Litiumparisto 3, 2V (nappiparisto) - CR2430 - AliExpress

• #25 mm: n Kapton / polymiditeippi eristykseen levyn / akun ja OLED-levyn välillä

• 1x rannehihna 20 mm - suosittelen "Milanaise ruostumattomasta teräksestä valmistettua rannekellon hihnaa" - ebay

• 3D-tulostettu kotelo: ⇒ katso Lataustiedosto ja ohjeet (vaihe).

Yksi lauta kahdesta?

Jos haluat tehdä yhden levyn kahdesta (uC, RTC, muut osat JA OLED-ohjauslevy yhdessä), voit käyttää piirilevy + piirros-asettelua SSD1306-I2C-näytölle (katso lataus: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Käytä kahta kokonaista kerrosta ja eristä ne näyttöä ja akkua vastaan Kapton -teipillä, joten kello voi olla vielä noin 1,5 mm litteämpi.

Vaihe 2: Elektroninen piiri

Ensinnäkin meidän on tiedettävä perusasiat:

Tämä OLED-kello on valmistettu DS3231 RTC-sirulla (reaaliaikainen kello pienemmässä SMD SO-8 -muodossa), jota ohjaa tunnettu ATMega328P- (Arduino) -µController ja-toisin kuin normaalisti käytetyt pehmeät -StandBy (µController) - tämä kello on täysin sammutettu 5 sekunnin kuluttua RTC: n lisäksi. Tein tämän sammutuksen kahdella mosfet-transistorilla, joka toimii "vaihtokytkimenä" yhdessä uC: n ja oikean painikkeen (D8) kanssa.

Kaksi pientä painonappia kotelon molemmilla puolilla (D6 ja D8) toimivat tulona, noita käsittelee valikkoa ja kellon asetuksia.

Kellossa on päivämäärä+kellonaika (hälytysnäyttö - jos se sisältyy ohjelmaan), taskulamppu ja kalenteri todellisesta kuukaudesta+päivästä. Toisessa. versio I sisälsi hälytyksen, se voidaan korvata myös ajastimella.

Näyttö himmenee yöllä klo 23.00–7.00 (23.00–7.00).

Kahden painikkeen toiminta (vasemmalla ja oikealla puolella):

• CHANGE-painike D8, (oikea puoli), painamalla:

1x = uC/näytön aktivointi, joten kellonajan+päivämäärän jne. Näyttäminen noin 5 sekunnin ajan ennen sammutusta (= näyttö tumma).

2x = sytytä taskulamppu/taskulamppu.

3x = paluu normaalitilaan (= tila-0).

• SELECT-painike D6 (vasen puoli):

Painamalla D6-näppäintä kerran valitaan TILA, siirretään tilat 1-10, muuttaaksesi päivämäärää/aikaa jne. (Alas, päivä, vuosi, aika, sekunnit, hälytys… päälle/pois).

Oikealla oleva painike D8 nostaa valitut MODE-arvot, asetetaan ja tallennetaan seuraavan MODE-tilan valitsemiseksi (vasen painike-D6)…

Jos haluat muuttaa sekunteja, aseta kello +1 minuutiksi ja paina sitten oikeaa painiketta (D8) 59 sekunnissa synkronoidaksesi ulkoiseen aikaan.

Ajan/päivämäärän synkronointi on myös mahdollista, kun PC-aika ladataan erätiedostoa kohti: Sarjayhteys ulkoiseen Arduinoon-sieltä kellon OLED-laitteen neljään I2C-nastaan. (Kellon uC on deaktivoitu tällä kertaa, tätä tarkoitusta varten otin mukaan 2 R: ää 4,7 kΩ, R7 ja R8 - silta ne, jos niitä ei käytetä!)…

• Kuukausi / päivämääräkalenteri:

Jos vasenta painiketta (D6) painetaan yli 0,6 sekuntia, näytössä näkyy kuukausikalenteri. Ei itseaktivointia! Jos jompaa kumpaa painiketta painetaan uudelleen, kalenteri poistuu.

• HÄLYTYS: (jos sisältyy ohjelmisto-ohjelmaan + toimitetaan laitteiston diskanttikaiuttimella tai mikropietsosignaalilla)

Voidaan asettaa piippaamaan oikeaan aikaan joka päivä samaan aikaan (24h, 60m). Asterix näytön oikeassa yläkulmassa osoittaa, onko hälytys päällä vai ei. Hyödyllinen vaihtoehto hälytysohjelmalle olisi ehkä ajastin… (tehtävä).

• Akku:

Akku on CR2430-litiumakku (ø24x3mm), jonka teho on noin 300 mA. Paristosymboli osoittaa akun (analogisen) tason (3, 25 V = täynnä, 2, 75 V = tyhjä). Kello toimii jännitteillä +5, 0V - +2, 0V (oletus: 3, 0V). Vain Flash-LED toimii max. +4, 0V alas +2, 7V. Varoitus: Älä aktivoi sitä 5V jännitteellä! - tämä on liikaa LEDille - se vanhenee muutamassa sekunnissa, vaikka siinä on 33Ω vastus. Suorittimen ja RTC: n absoluuttinen maks. Jännite on 5, 25 V (+5 V USB ohjelmoidaksesi uC: n suoraan Internet-palveluntarjoajan mukaan ilman käynnistyslatainta!).

• Lämpötila:

RTC: ssä on sisäänrakennettu lämpötila-anturi (sisäänrakennetun kristallin lämpötilapoikkeaman korjaamiseksi), joten voimme käyttää sitä näyttämään (ranne-) lämpötila.

• Salama-LED:

Jos CHANGE-painiketta (D8) painetaan kahdesti, suhteellisen kirkas valo "hehkuu pimeässä". Att.: Ei itseaktivointia! Vain oikeanpuoleisen painikkeen painaminen poistaa tämän LED -valon käytöstä, jolloin normaali näyttö näkyy noin 5 sekunnin ajan.

• Soft-Reset Pin: A Reset-Pin (D7) nollaa kaikki tallennetut tiedot, jos ne on maadoitettu (avoin kotelo: oikea alareuna). Käytetään ohjelmointiajassa, lyhyesti kaikkien tuloarvojen "pehmeä nollaus" …

Piiri:

Jos tarkastelemme kaaviota, vasemmalla on alasti "Arduino" µController (ATMega328-P), joka aktivoidaan oikealla painikkeella (D8) tulossa D12: Painike-D8 vetää P-Mosfetin portin alas vastus R5: n kautta ja diodi D1, joten P-Mosfet menee "päälle" ja yhdistää VBAT: n VCC: hen: µController+Display saa virran!

Nähdäkseni "kahden Mosfetin vaihtoperiaatteen" olen ladannut tämän "Flip-Flop with two Mosfets" (Eagle-files).

Viiden sekunnin kuluttua µC sulkeutuu automaattisesti lähdön D5 kautta, joka poistaa molemmat Mosfetit käytöstä ja vetää N-Mosfetin portin alas, joten R5 (ja P-Mosfetin portti) nousee "korkealle" ja P-Mosfet katkaisee µC: n ja OLED-näytön virta. VCC menee alas pitää N-Mosfetin portin alas R3: n ja R6: n kautta (portin kynnysjännitteen alapuolella), joten piiri pysyy pois päältä.

Vasemmassa yläkulmassa näemme "suurennetun" VBAT-jännitteen yksinkertaisen valkoisen LED-valon kautta, jossa on noin 2,5 V, pienennetty 100 k: lla VBAT: sta (noin 3, 2 V) noin 1, 1 V (maksimi), jota käytetään sisäinen analoginen tulo akun todellisen jännitteen mittaamiseksi.

µController, RTC ja OLED-näyttö kommunikoivat I²C: n kautta, yksinkertainen ja tehokas 2-johtiminen tiedonsiirto, joka on toteutettu kirjastoa kohden.

SMD-osien juottamiseen on hyödyllistä käyttää pientä piikkiä, jossa on piikkiset päät, joten pienten SMD-osien tarttuminen olisi helpompaa käsitellä (paikannus) ja juottaa sitten hienolla juotoskärjellä, juottamalla SMD: n ensimmäinen puoli -Osa, esilämmitä juotospiste noin 330 ° C: seen ennen kuin lisäät juotospisteeseen heikosti sulavaa ja hienoa tinalankaa (ø 0,5 mm).

Lataa Circuit + Board -asettelu:

Vaihe 3: Laitteisto: 2-puolisen levyn tekeminen väriaineella -menetelmällä

Jos haluat ostaa 2-puolisen levyn, tässä on Eagle + (tarvitaan) Gerber-tiedostot (Lataa).

Jos haluat tehdä levyn itse, näytän sinulle tarkan tavan tehdä 2-puolinen levy "TonerDirect" -kohtaan.

1. Tulosta tiedosto "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" "Toner Transfer Paper" -kohdassa, 2. Leikkaa paperin kaksi raitaa, yksi raita levyn kummallekin puolelle, 3. ø 0,5 mm: n neuloilla pistää tarkasti levyn neljä kulmaa (käytä suurennuslasia kirkkaalla valolla - on erittäin tärkeää pistää neulat parhaalla mahdollisella tarkkuudella neljän kulma -aukon keskelle!).

4. Tulosta (tavalliselle tyhjälle paperille) tiedosto "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" ja liimaa tulos 2-puoliseen kuparipiirilevyyn (0,5-0,8 mm paksu). Leikkaa levy ulos noin 2-3 mm: n toleranssilla (tässä noin 35 x 35 mm) ja poraa 4 reikää tarkasti kulmiin 0,6 mm: n poralla. Poista tämän jälkeen paperi asetonilla ja jauhaa levyn kaksi kuparipuolta hienolla hiomapaperilla (min. 400). Tämän vaiheen jälkeen älä kosketa taulua enää tyhjin sormin! Sallittu on tarttua siihen sivuttain (puhtailla sormilla).

5. Merkitse väriaineensiirtopaperin oikea suunta 2 tulostamattomalle puolelle!

6. Pistä neulat paperin läpi, sitten taulun läpi ja pistä ne lopulta vastapuolen paperin läpi.

7. Kun olet saanut kolme "kerrosta" täsmälleen yhdenmukaisiksi, vaihda neulat neljään 0,5 mm: n kuparilankaan, jotka on taivutettu toisesta päästä 90 °, jotta ne eivät huuhtele läpi. Tämän vaiheen jälkeen taivuta johdot toisella puolella 90 ° ja katkaise päät.

8. Näin valmistettu kappale voi mennä 3 kertaa (modifioidun) väriainelaminaattorin läpi, joka on lämmitetty 200 °: een!

9. Katkaise 0,5 mm: n langan pienet palat ja poista jäljellä olevat langanpitimet. Poista sitten kaksi paperia ja voilá: väriaine tarttuu tiukasti kupariin.

10. Hallitse puhtaita linjoja: Jos linja katkeaa, voimme korjata sen pysyvällä vedenkestävällä kynällä. Useimmissa tapauksissa vain suurempien pintojen on suljettava muutama pieni reikä. Muussa tapauksessa (jos tulos ei ole tyydyttävä), poista väriaine talouspaperilla ja asetonilla ja toista vaiheet 1-9.

11. Puhdas syövytys: etsaan DIY-kuparilevyni natriumpersulfaattiliuoksella (yksi-kaksi teelusikallista), jossa on noin 5 mm vettä klassisessa Pyrex-astiassa (1-1, 5L), tämä liuos kuumennetaan noin 80 ° C (tiedän, tämä suhteellisen korkea lämpötila tuhoaa persulfaatin, mutta se syövyttää paljon nopeammin kuin alhaisemmilla lämpötiloilla ja tekee terävät ja puhtaat reunat muutamassa minuutissa). Annan jäljellä olevan persulfaatin vaimennuksen täysin kuivumisen jälkeen ja raapin kiteet pois ja kerään ne vanhaan purkkiin kierrätettäväksi!

11. Ohjaa kuparilinjoja ja pintoja suurennuslasilla.

12. Poista ulkonevat reunat pystysuoralla nauhahiomakoneella (kuten ensimmäisessä ohjeessani) ja säädä mitat vernier-jarrusatulalla: kahden napin puolen on oltava yhdensuuntaisia, etäisyyden 27,4 mm, mutta varo hio- ulos 2 painikkeen kontaktista!

Vaihe 4: Ohjelmisto ja vilkkuminen

Taulun ohjelmointi:

Ohjelma on kirjoitettu C ++: lla, joten voimme muokata sitä yksinkertaisella ASCII-editorilla, ja sitä tarvittiin, lue selitykset jokaisen rivin lopussa…

Tärkeää: Emme voi käyttää Arduinon sarjaliikennettä µC: n ohjelmointiin, koska käynnistyslatain tarvitsee liian paljon aikaa "Käynnistä" (painike D8) ja "Näyttö päällä" välillä. Joten meidän on salattava se ilman Bootloaderia (käytetään normaalisti kaikilla Arduino -levyillä). Joten ohjelmoimme korttimme (Atmel) ISP-Connector + -ohjelmoijan mukaan. Tässä valmistetussa ISP-liittimessä (sisäinen) on 6 riviliittimellä katkaistua miniliitinpistoketta, jotka on juotettu sisäpuolelle levyn oikealle puolelle ja yhdistetty sitten (pienellä!) 6-nastaisella tangolla (2,54 mm- ruudukko), kuten edellisen vaiheen viimeisessä valokuvassa.

Ohjelman kokoamiseen tarvitset paitsi Arduino-GUI: n, myös muutamia kirjastoja (ladattavaksi):

- Wire -kirjasto (sisältyy Arduino -ohjelmaan) - tiedonsiirtoon I²C: n välillä. µC, RTC ja OLED-näyttö

- EEPROM -kirjasto (sisältyy myös Arduino -ohjelmaan) - tallentaa useita arvoja µControlleriin

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - molemmat kirjastot ohjaavat OLED -näyttöä

- EnableInterrupt- työskennellä Arduinon portin/Pin-keskeytysten kanssa (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC-siru: ei tarvitse kirjastoa, olen kirjoittanut useiden Internetistä löytyvien kirjastojen toiminnot ja niiden käyttö on yksinkertaisempaa. Ne sisältyvät pääohjelman loppuun ("OLED-Clock-2-nl.ino").

Huomio: Adafruit-kirjasto ei ole (toistaiseksi) ole varsin tehokas käsittely OLED-sirun himmentämiseen, joten kopioin merkkijonon Internetistä ja liitin sen "Adafruit_SSD1306" -kirjaston loppuun, jossa voi himmentää näyttö, hieman hyödyllisempi… (⇒ katso lisäosan lataus "Kuinka kirkkauden asettaminen OLED display.zip -laitteelle", lopussa).

Työskentely 3, 2 V: lla - siis käyttämällä sisäistä 8 MHz: n (ilman 16 MHz: n kristallia):

ΜC on riittävän nopea toimimaan ilman 16 MHz: n kiteitä, joten (3,2 V: n akusta) voimme käyttää sisäistä esiohjelmoitua 8 MHz: tä (yksi osa vähemmän juotettavaksi:-).

Kun olet ladannut ja koonnut ohjelman "OLED-Clock-2-nl.ino" Arduino-GUI-käyttöliittymään, (lataa), kopioi.hex-tulos avrdude-kansioon.

(koottu.hex-tiedosto löytyy tietokoneen väliaikaisesta kansiosta, siellä alikansiossa, kuten:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-sieltä löydät halutun kootun heksatiedoston, tässä tapauksessa "OLED-Clock-2-nl.ino.hex".

Heksatiedosto voidaan nyt salata (tässä "manuaalisesti" per avrdude komentoriviltä) ISP-liittimen kautta, mutta tarvitset ohjelmoijan, kuten USBTiny tai AVRISP2, jossa on 6-nastainen ISP-liitin (ISP-liittimeni on DIY-ulos pienestä 6-nastaisesta riviliittimestä, kuten viimeisessä valokuvassani näkyy, joten voit ohjelmoida levyn uudelleen milloin tahansa tarvittaessa).

Kytke nyt 6-nastainen ohjelmoija korttiin (oletan, että tiedän kokemuksen Arduino-levyistä)…

Yhdistetty, komentoikkunassa (Windowsissa vaihda avrdude-kansioon ja kirjoita sitten cmd)-liitä tämä seuraava rivi:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

Kun µControllerin vilkkuminen on päättynyt, on asetettava asianmukaiset (µControllerin) "sulakkeet":

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

Jos haluat muuttaa jotakin näistä asetuksista, saat lisätietoja tästä online-sulakelaskurista.

Vaihe 5: Asia

Elektronisen levyn tekeminen ei ole pelkästään haastavaa, eikä myöskään pieni ja kevyt kotelo tälle levylle!

Täältä voit ladata tarkoitukseen suunnitellun koteloni, jossa on mukana toimitettava CR2032-akkusovitin, ja lisätä tavallisesti käytetty paristo. Sähkökortti ja akku on eristettävä kokonaan toisistaan Kapton-Polimid-teipillä tai vahvalla vaihtoehdolla. Älä käytä yksinkertaista teippiä, se on liian heikko eristämään voimakkaasti ja voi aiheuttaa oikosulun akussa!

Olen kokeillut monia asetteluja (3D-tulostetulle PLA: lle) ja päätellyt seinämän paksuuden noin 1,3 mm. Tässä muodossa rannehihnasta tulevat voimat pidetään tehokkaasti kotelon molemmin puolin yhdessä napsautettavan kannen kanssa. Muut puolet voivat olla ohuempia, noin 1,0 mm…

Joten kotelon korkeuden muuttaminen (levyn muuttamisen tapauksessa…?) Ei ole suuri ongelma.

Lisäksi jos sinulla on hälytys tai ajastin, tarvitset toisen kotelon, joten tein ehdotuksen pienen pietsodiskanttikaiuttimen (tai esim. Tämän mikrokaiuttimen: CUI-15062S) asentamisesta… (Katso Tapaus 2).

Kotelon tulostamisen jälkeen (suositeltu kerroskorkeus 0,1 mm ja noin 50% täyte "seinän päällekkäisyydellä") sinun on raivattava voittavat sivujouset, viilaamalla reunat riittävän pyöreiksi, mutta ei liikaa … A hieman haastavampaa on viilata kannen 4 pientä lisäosaa oikeassa ~ 100-120 ° kulmassa, jotta ne napsahtavat koteloon riittävän lujasti, mutta eivät laajentuneet tai rikkoutuneet-eikä kansi ole liian pieni pysyä kiinteänä…

OLED-neliön reikä on myös viilattava huolellisesti ja täsmälleen OLED-lasin ääriviivojen mukaan rikkomatta sitä samalla, kun koetetaan asettaa Board+OLED-näyttö (nyt yhdessä). Joten ole varovainen arkistoinnissa ja yritä toistuvasti nähdä, sopivatko kaikki osat.

Tuloksena olevat hormit poistetaan parhaiten terävällä veitsellä.

Nyt voit asettaa rannehihnan messinkilangalla (ø1mm, pituus: 28,5mm). Tätä varten kotelon kiinnikkeiden kaksi reikää on porattava siten, että lanka menee läpi, mutta tarttuu sitten lujasti kiinnikkeisiin.

Ennen kotelon virittämistä elektroniikalla ja hihnoilla - se on mahdollista emaloida maalilla (suosittelen autojen ohennesuihketta - se kuivuu nopeammin ja tarttuu vähemmän pölyä pintoihin!). Suosittelen myös käsittelemään sitä ensin (ohuemmalla) maadoitusruiskulla, joka voidaan sitten hioa hienoksi sileäksi pintaan ilman painettuja viivoja ja vikoja. Itse pidän mieluummin kultaisesta tai hopeisesta viimeistelystä tai myös puinen viimeistely olisi mukavaa - tämä on valintasi…

Vaihe 6: Johtopäätökset

Akkua koskevat näkökohdat:

CR2432-litiumioniakun kapasiteetti on noin 300 mAh, joten se kestää noin 2 vuotta, jos se näyttää kelloa noin 10 kertaa (kukin 5 sekuntia) päivässä. Joten voit vaihtaa sen tavallisempaan saatavilla olevaan (mutta pienempään) CR2032-litiumioniakkuun, joka kestää noin 1, 4 vuotta 210 mA: n jännitteellä.

Etsin myös ladattavaa litiumnappikennoa, kuten (yleinen) CR2430, ja löysin tämän: "LIR-2430". Tämän akun kapasiteetti on vain noin 50 mA, mutta se on ladattavissa esim. langattoman voimansiirron kautta … Tätä tarkoitusta varten tein anturin ja näet tuloksen mukana tulevassa kaavamaisessa + asettelussa. Voimansiirto itsessään tekee työn erittäin hienosti. Litteän kelan etsaaminen noin 30 kierroksella litteän epoksilevyn kannen yli on tehtävä … Akun lataamiseksi ehdotin yksinkertaista latauspiiriä, jossa on valkoinen LED ja 2 Schottky-diodia, joilla rajoitetaan latausjännitettä tämä lataa enintään noin 3,6 V…

Lopuksi - erittäin tärkeä:

!!! ÄLÄ KOSKAAN lataa ei-ladattavaa LI-ION-AKKUA !!! - se voi räjähtää ja syttyä palamaan!

Olen utelias kokeilemaan (ei-ladattavaa) CR2430-litiumionipainiketta, varotoimenpiteenä-suljetussa purkissa … Noin tunnin kuluttua, lataamalla vakio 3,3 V: lla, huomasin kotelon pienen kuperan muodonmuutoksen … ja vaikka tämän akun jännite nousi 2,8: sta 3,2 V: iin, kapasiteetti lopussa laski voimakkaasti! -joten lataaminen ei ole järkevää: nämä napit ovat todella ei-ladattavia.

Jäljellä vielä:

• (ohjelmistopohjainen) ajastintoiminto + (laitteisto + kotelo) -Tweeter tai tärinämoottori

• langaton latauspiiri

• Kiiltävä metalli- tai puupinta.