Fabergen' tyylinen yksiputkinen Nixie -kello: 6 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Tämä Nixie -kello oli tulos keskustelusta yksittäisistä putkikelloista Facebook Nixie Clocks Fan Page -sivulla.

Yksiputkiset kellot eivät ole suosittuja joidenkin nixien ystävien keskuudessa, jotka pitävät 4- tai 6 -numeroisia putkikelloja lukemisen helpottamiseksi. Yksiputkinen kello näyttää ajan H, H, M, M,, ja toistojen järjestyksessä, mutta näyttömuotoon on erittäin helppo tottua. Ne voidaan ohjelmoida eri RGB -väreiksi kullekin ajan toiminnolle sekä näytön lämpötilalle ja kosteudelle.

Monet yksittäiset putkikellot ovat perusmuotoja, jotka asennetaan perspex-, puu- tai metallikoteloihin putken ollessa ulospäin. Halusin tehdä omastani hieman erilaisen ja sain ajatuksen Faberge -tyylisestä kellosta, joka käytti strutsi -munankuorta koteloon.

Useita ongelmia ilmeni alussa, joista suurin oli yrittää löytää sarja tai piirilevy, joka mahtuisi kuoren sisään ja jättäisi riittävästi tilaa putken asennusta varten. PV Electronicsin SN18 -kellosarja on ihanteellinen ja täyttää vaatimukset. Se voidaan rakentaa joko IN-18-putkella tai Dalibor Farnyn R | Z568M -putkella

Seuraava kriteeri oli mikä putki? Olen käyttänyt monenlaisia Nixie-putkia kelloissani pienistä IN-17-30 mm: n numerosta ZM1040 ja muutamia niistä välissä, mukaan lukien sivukuva, ylhäältä katsottuna ja käänteiset näyttöputket. Tämä kello tarvitsi ilmoitusputken, ja valitsin IN-18: n, jonka koko on 40 mm, halkaisija 30 mm ja korkeus lähes 70 mm.

Joten se on kellon perusta, nyt rakentamisen kanssa!

Pahoitteluni, jos se tuntuu pitkältä, mutta halusin sisällyttää vaiheiden yksityiskohdat kaikkien seurattavaksi.

Vaihe 1: Rakennusmateriaalit

1 x Strutsin munankuori - Ebay

1 x SN18 Nixie -kellosarja - PV Electronics

1 x IN -18 Nixie -putki - Ebay

3 x yksinapainen painike kytkinten tekemiseen (muttereilla) - Farnell

1 x oranssi 3 mm LED - Farnell

1 x vihreä 3 mm LED - Farnell

300 mm 12 -suuntainen nauhakaapeli - Hobbytronics

Halkaisija 150 mm x 3 mm Lämpökutistuva letku - Farnell

1 x USB B - USB A -sovitinkaapeli - mikä tahansa tietokonekauppa

1 x 3,5 mm stereopaneelin kiinnitysliitin - Farnell

1 off 1/2 "x 3" messinkikorjausputki - LVI -kaupat

4 pois 1/2 messinkiset laipamutterit

1 pois 3/4 messinkisäiliö

1 off 3/4 messinkinen laipamutteri

1 off 50 mm x 6 mm messinkilevy - metallikauppiaat

22 mm pyöreä messinkitanko

14 mm pyöreä messinkitanko

6 mm pyöreä messinkipalkki

5 mm litteä messinkitanko

24 off 3 mm: n lyhyt kupukantaiset ruuvit

3 kpl 3 x 30 mm kupukantaisia ruuveja - Ebay

Puuta tukikohtaan - mitä minulla oli makaamassa

1 off 1 x 67 mm Halkaisija PET -ympyrä - minulla oli joitain edellisestä projektista

3 x 35 mm Brass Pipe Oliivit - Putkikauppa

35 mm pyökki- tai vastaava - DIY tai puutavarakauppa

3 x 3 mm T -mutterit - harrastekauppa tai Ebay

3 x pienet puuruuvit

500 mm hieno messinkiketju - Ebay

500 mm x 1/4 messinkikattilanauha - höyrymallinnuksen toimittajat

1 M x 3/16 messinkikattilanauha

2 -osainen epoksiliima

1 purkki kirkasta akryylisuihketta - Auto -lisävarustekauppa

Ohut vaahtomuovi - käsityökauppa

Vaihe 2: Kellon kotelo

Fabergen munat ovat maailmankuuluja ja erittäin arvokkaita, ja niistä kerättiin huutokaupasta 18,5 miljoonaa dollaria vuonna 2007. Minun on vain yksinkertainen strutsi -muna, joka on hieman tarttunut näyttämään kalliilta, enkä usko, että se olisi sen arvoista!

Strutsin munat ovat noin 150 mm x 110 mm (6 "x 4,3"), joten niiden sisällä on kohtuullisen paljon tilaa valitsemalleni IN-18 Nixie -putkelle.

Joten mitä tehdä munankuorelle? Olen nähnyt erittäin monimutkaisia kaiverruksia ja monet ovat esillä täällä Instructablesissa ja päätin yrittää pitää sen yksinkertaisena asiayhteydessä ja toiminnallisena. Ovet, jotka avautuvat Nixie -putkien katseluun kytkimellä, joka katkaisee putken syötön suljettuna, oli pääideani, jossa oli koristeita ja pääkuoriosa, mutta ovien saranointi osoittautuisi liian vaikeaksi ja heikentäisi puhtautta katso, että mikään ovi ei antanut.

Päättäessäni, miten aloitan munan suunnittelun, katsoin muiden tekemää työtä ja olin vaikuttunut joidenkin mallien monimutkaisuudesta. Minun rajalliset taitoni ja kaiverruksen tietämättömyyteni eivät millään tavoin matkineet mitään näkemääni, joten valitsin kuoren ulkoisen koristelun.

Kun katsoin munankuoren veistämistä, näin, että monilla sitä tekevillä ihmisillä oli jigi kuoren pitämiseksi ja he pystyivät kääntämään kuorta työskennellessään. Päätin tehdä yksinkertaisen puukehyksen, joka pitää munan paikallaan imukuppeilla molemmissa päissä ja toisessa päässä jousen, joka painaa kuorta paikallaan. Imukuppeja on saatavana erikokoisina pakkauksina ja sain muutaman 30 mm: n ja 40 mm: n kupin. Runko valmistettiin suoraan eteenpäin, pohjalevy, 2 pysty- ja 2 puulevyä. Kiinteässä kiekossa oli tasapohjainen reikä, jossa puuruuvi piti sen kiinni yhdestä pystytuesta ja imukuppi asennettiin tähän reikään. Jotta kuoreen kohdistuu jonkin verran painetta, toinen levy kiinnitettiin tapista ja jousi liukui tapin yli ennen kuin se kulki toisen pystysuoran reiän läpi. Suurempi imukuppi asennettiin tähän, ja se oli vain tapaus vetää jousta vasten kuoren asettamiseksi. Tämä olisi ollut hienoa, ellei munankuoren taipumus luistella pyöritettynä, joten suunnitelma II oli laadittava!

Toinen jigi oli itse asiassa niin yksinkertainen, etten olisi voinut uskoa, etten ollut ajatellut sitä aluksi!

Se koostuu pohjalevystä, yhdestä pystysuorasta, jonka 20 mm: n tappi työntyy ulos munankuoren keskiviivasta. Kuori liu'utetaan vain tapin ja lohkon päälle, jonka korkeus on juuri munan keskikohdan alapuolella, jotta kynää voidaan siirtää sitä pitkin ja merkitä kuori. Olin mitannut kuoren ympärysmitan 444,00 mm ja asettanut tapin 67,20 mm: n keskelle (C = 2 * π * r - siirretty - r = C / (2 * π) (kyllä, kiinnitin huomiota matematiikan luokkaan) !) ja tein sen ympärille lyijykynän pyörittämällä kuorta. Mittasin juuri 74 mm viivaa pitkin ja merkitsin jakojen alkupisteen, mittaa ja kierrä sitä uudelleen samalla etäisyydellä ja merkitse uudelleen, kunnes minulla oli 6 tasavälein ympärysmitta, Saadaksesi segmentit, olen vain siirtänyt lyijykynää lohkoa pitkin merkistä, kunnes saavuin munankuoren "kruunuun" ja toistan loput merkit. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta jos katsot valokuvia Sinun tarvitsee vain pitää kuori vakaana, kun merkitset sen.

Löysin myöhemmin tämän, joka on tällä hetkellä kehitteillä. Se olisi varmaan yli voimieni!

Seuraava askel oli kuoren leikkaaminen osien vapauttamiseksi. Dremel valmistaa erittäin ohuita katkaisulevyjä, ja minulla on niitä muutama ja niiden pitämiseen tarvittavat karat. Minulla on myös timanttileikkauspyörät, joten se toimi parhaiten.

Pölynaamari on välttämätön tähän tehtävään yhdessä jonkinlaisen poiston kanssa leikkausalueen lähellä. Käytin myymälän tyhjiötä tähän, kun olin tehnyt pahvista leveän suuttimen, joka mahtuisi leikkuualueen lähelle. Kokeilin molempia leikkauslevyjä varaosalla, jonka olin pyytänyt toimittajalta, ja katkaisulaikat osoittautuivat parhaaksi ratkaisuksi kuoren leikkausten tekemiseen. Ne kuluvat melko nopeasti, mutta ovat tehokkaita.

Nyt kuori leikattiin ja oli valmis seuraavaan vaiheeseen kiinnittämällä se pohjaan. Koska kuorissa on 20 mm: n reikä, jossa se "puhallettiin", tämä on ihanteellinen liitäntään pohjaan. Jotkut vaahtomuovirenkaat ja sitten lukkomutteri pitämään sen paikallaan. Älä kiristä liikaa, salli pientä liikettä tai kuori voi vaurioitua.

Kuoren sisäpuolelle on kiinnitetty kalvo, joka oli poistettava huolellisesti näkyviltä alueilta, kun suihkutin sisäpuolta kirkkaalla akryylillä, jotta se osittain heijastuisi, en tehnyt kuoren alaosaa (pois näkyvistä), poissa mielestä!) Poistin tämän kalvon karkealla teräsvillalla ja pitämällä kuorta valonlähdettä vasten nähdäkseni, oliko alueita, joihin oli vielä kiinnitetty kalvonpalasia. Käytä pölynaamaria myös tämän osan aikana. Näet kalvon valokuvassa, jossa pääkuori on jalustalla.

Vaihe 3: Puuromu on kätevä

Puutyöt pohjalle.

Minulla oli paljon leikkauksia (tai onko se leikkauksia?) Kovapuusta, jota olen kerännyt tekemästä muita kelloalustoja, joten tein niistä ruudullisen lohkon höyläämällä ne neliöksi ja liimaamalla yhteen kahdessa vuorottelevassa kerroksessa saadaksesi tarkistuslevyn vaikutus lohkon päihin. Piirsin lohkoon niin suuren ympyrän kuin pystyin ja leikkasin sen karkeasti ulos jig -sahalla. Merkitsin keskikohdan ja porasin 10 mm: n reiän sen kiinnittämiseksi sorvin istukkaan ruuvitangolla ja laipamutterilla, tavallinen mutteri ja aluslaatta tekevät myös tämän työn. Yksi asia, jonka olin unohtanut ottaa huomioon, oli vapaus sorvin pohjaan, onneksi pääsin siitä eroon, koska karkean ympyrän levein osa ohitti sen 1 mm!

Minun piti asentaa työkalu niin, että se tarttui melko vähän työkalupylväästä ja alkoi sitten poistaa jätettä ympyrästä. Minun piti leikata erittäin ohuita leikkauksia, kunnes sain sen lähellä pyöreää muotoa, ja leikkasin sen sitten haluttuun halkaisijaan, Seuraavaksi pyöritettiin ulkoreunat jyrsimellä ja pyöristysbittillä. Minulla ei ole jyrsintäpöytää, joten asensin reitittimeni pöydän alle, johon mittaussahani istuu sen jälkeen, kun on leikattu reikä, joka mahdollistaisi terän nostamisen pinnan yläpuolelle. Ruuvasin puun romun pituuden, joka on nyt pyöreän pohjaosan säteellä, jotta sen pyöristäminen olisi helpompaa. Helpotin varovasti pohjaa puuta pitkin, kunnes se kosketti pyöreää terää, ja käänsin sitten vastapäivään terää vasten. Kun tämä oli tehty, käänsin sen ympäri ja tein toisen puolen vastaamaan. Pohja asennettiin uudelleen sorviin pintojen ja reunan hiontaan, jotta lopputulos olisi sileä myöhempää kirkkaan akryylin levitystä varten.

Painikkeiden ja LED -kotelojen reiät merkittiin ja porattiin. Yleensä massiivipuupohjalla luon ontelon, joka sisältäisi piirilevyn, mutta tässä kellossa tein pienen ja kanavat jokaisen toiminnon reikiin. Leikkasin pohjalevylle syvennyksen, joka peittäisi kaiken pohjan ja jättäisi sen siistiksi. Pohjakansi on valmistettu kirkkaasta 1 mm: n PET -levystä ja toinen puoli on ruiskutettu mustalla akryylimaalilla. Tätä varten ei ole ruuvinreikiä, koska se pitää paikallaan 3 pussijalkaa, jotka on ruuvattu pohjaan.

Toinen tehtävä, joka oli tehtävä, oli syöttökaapelin ja GPS -pistorasian pistorasia. Yksinkertainen syvennys jyrsittiin kelloalustan takareunan päälle työkalulla, jonka tein nimenomaan tätä varten, ja muotoiltu messinkilevy, joka ruuvattiin tasaiselle pinnalle suojuksella, jolla olen aina taipumus sovittaa kelloni ulostulolevyihin. Porasin reiän syvennyksen läpi kaapeleiden onteloon.

Kellotaulun asentamiseksi kuoreen tarvitsin tehdä levyn, joka sopisi tiiviisti kuoren sisään ja joka ei tarvitsisi kiinnikkeitä pitämään sitä paikallaan. Koska minulla ei ollut sopivaa vaneria käsissäni, mutta minulla oli noin 3 mm: n mallikerros, leikkasin 4 kiekkoa ja liimasin ne yhteen porattuani 10 mm: n keskireiän, jota käytetään myöhemmin sen työstämiseen. Mallinnuskerros on erittäin kevyt, koska se on tarkoitettu käytettäväksi lentokoneiden mallissa ja on melko joustava. Liimaamalla kiekkoja yhteen vaihdoin kerroksen asettelua, jotta se lisää voimaa. Huomasin, että strutsimunan kuoret eivät ole aivan pyöreitä levyn koneistamisen jälkeen haluttuun halkaisijaan, ja minun piti ajella hieman alueita, jotta se sopisi hyvin kuoren sisään. Minun oli myös tehtävä pieni kartio kuoren sisäisen käyrän kompensoimiseksi. Kun se oli koneistettu oikeaan halkaisijaan, minun piti leikata keskikohta putkilevyn mukaan ja merkitä kiinnitysreiät, jotka pitävät levyn alapuolella.

Käytin modifioitua säiliöleikkuria tekemään kaksi päähalkaisijaa, yksi levyn kummallakin puolella, ennen kuin kiinnitin sen sorviin ylimääräisen poistamiseksi, joka antoi levyn irrota keskiosasta. Sijoitin piirilevyn alapuolen reikään ja merkitsin ruuvinreiät sen kiinnittämiseksi levyyn.

Vaihe 4: Pieni messinkityö

Aiemmista Instructables -tuotteistani ottaisit huomioon sen, että pidän messingistä ja puusta Nixie Clock -rakenteessa. Tässä kellossa on melko vähän messinkiosia. Tukipylväs kuorelle, kattilan vyötärönauha ja pystysuorat kylkiluut, painikkeet ja kellon takana oleva liitäntäpaneeli.

Käytän kelloissani paljon messinkiä ja putkiliittimiä sekä varastomessinkiä, mikä muuttaa varusteita koristeellisiksi ja toimiviksi osiksi. Se on halpa tapa tehdä asioita verrattuna siihen, että ostat suuren osan pyöreän messinkitankin ja joudut koneistamaan suurimman osan siitä saadaksesi saman tuloksen.

Pylväs on valmistettu putken korjausputkesta ja kiinnitetty puupohjaan ja munankuoren pohjaan.

Käytin tähän messinkilaipallista säiliön liitintä ja muttereita, jotka juotettiin messinkiputken korjausosaan. Kuoren pohjassa oleva kuori löystyi hieman kuoren käyrän mukaan. Laippamutterin ja kuoren välissä on vaahtomuovilevy, joka kestää kaikki vaihtelut ja sallii jonkin verran painetta kuoren pitämiseksi lujasti vahingoittamatta sitä suorassa kosketuksessa. Jouduin asentamaan ääriviivat liittimien väliin, kuten yrittäessäni saada tasaisen lopputuloksen putkesta yläosaan sovittamalla lukkomutterin ja säiliön liittimen kierteet, leikkasin vain suoran syvennyksen katoaa ja tasoittaa sen hiomapaperilla. Messinkiputken toisessa päässä oli 40 mm messinkilevy, joka oli kiinnitetty kahden pienemmän laippa -mutterin väliin. Tämän levyn alapuolella on 3 x 3 mm: n kierrereiät ruuveille, jotka kulkevat puisen osan läpi lujasti kiinnittääkseen sen. Tasoitin ylemmän laipan mutterin, jotta se näyttäisi vähemmän teolliselta asettamalla säde kuusikulmion ja sen pinnan väliin.

. Lisäsin myös kapeampaa kattilanauhaa (3/16 ") munan alla olevasta" munakupista "vyötärönauhaan ympärysmitan ympäri. Saadaksesi niihin tasaisen reiän tein pienen jigin, johon liu'utin siteen poraa 3 mm reikiä kumpaankin päähän. Se kuulostaa helpommalta kuin miltä näyttää, koska ne piti porata kulmaan ja onnistuin rikkomaan 2 poraa. Porasin 2,4 mm: n reiät molempien läpi ja napautin ne 3 mm: iin. Asensin liitokseen joitakin kupukantaisia ruuveja ja juotin ne paikoilleen turvallisuuden lisäämiseksi. Liitokset hiottiin sitten sisäpuolelta sileiksi. Olin juottanut kaksi pientä messinkilohkaa vyötärönauhan päihin, o 3 mm: n välyksellä ja toisella 3 mm: n messinkiruuvilla, joka kiristäisi nauhan kuoreen.

Kellon ohjaimet, jotka olivat kaukana taulusta, tarkoittivat, että minun piti tehdä niille painikkeet. Piirros osoittaa, miten ne on suunniteltu. Nämä sopivat vain pohjan reikiin ja epoksoidaan paikoilleen, ja johdot menevät takaisin levylle tukipylvään kautta. Sama koskee DST- ja GPS SYNC -toimintojen merkkivaloja, pari 10 mm messinkitankoa, joissa on reikiä LED -valoja varten. Linssi on epoksitäyte, jota sekoitetaan, jotta saadaan pieniä ilmakuplia, jotka hajauttavat LEDien valon. Tässä on ohje, jonka tein siitä, miten se tehdään.

Pohjan jalat on valmistettu putkioliiveista, pyökkitapista ja T -pähkinöistä samalla tavalla kuin Tantalus -kello, mutta hieman pienempi. Sen sijaan, että oliivit olisivat liimattu tappiin, napautin niitä tapilla vasaralla ja porasin pieniä reikiä oliivin läpi ja vasaran siihen joitakin leikattuja paneelitappeja, kunnes ne olivat tasaisia pintaan. Ne pidetään taaksepäin jalkoja asennettaessa, jotta ne eivät näy.

3 mm T -muttereita on saatavana useimmista R/C -harrastekaupoista ja malliliikkeistä.

Kun asensin kellotaulun tukilevyyn, huomasin, että putkilevyn ja putkilevyn välillä oli rako. Tämän piilottamiseksi tein renkaan 1/4 -nauhasta, jotta se sopisi tämän päälle. Vanteen taivuttaminen putkilevyn kokoon oli helppoa, koska WD40 -tölkin halkaisija oli täsmälleen sama kuin putken halkaisija Laitoin kuparisilmukan nauhan ympärille ja vedin sen kiinni kiertämällä lankaa yhteen, niin se oli vain tapaus juottaa puskuliitos. Se olisi putkilevyn takana eikä sitä näkyisi.

Piilotin kuoren edestä leikatun reunan noin 3 mm: n messinkiputkella, joka oli taivutettu muotoon, ja viilailin selkänojan letkusta jättääksesi kanavaosan. Pukeuduin siihen 2 mm timanttileikkurilla, jotta se sopisi siististi kuoren reunaan.

Laskin puuputkilevyn tason ja lisäsin sisäisen messinkinauhan, joka oli valmistettu 1/4 kattilahihnasta, joka antoi paremman ilmeen kuoren sisäpuolelle. Liitos on piilotettu 3 mm: n letkun taakse RGB -LEDille kuoren yläosa..

Ylimääräinen RGB -LED, joka koristaa kuoren yläosaa, valmistettiin samalla tavalla kuin viktoriaanisen Tantalus -kellon lämpötila -anturin kansi, ja tein pienen sovittimen sen kiinnittämiseksi kuoreen 3 mm: n reiällä, joka porattiin tynkään. oli putken kuoren sisäpuolella ja RGB -LEDin johdotus. Johdotus syötetään 3 mm: n messinkiputken läpi, joka on kaareva kuoren sisäpuolen mukaan. Putki työnnetään vain RGB -kotelon tynkään tukemaan sitä yhdessä epoksin kanssa pitämään se kiinni kuorella.

Takapaneeli valmistettiin 15 mm: n messinkisestä litteästä tangosta, ja lisäsin suojakotelon syöttökaapelin sisäänmenoa varten, koska levyn pistokkeen on läpäistävä tämä, GPS -liitäntä on upotettu pintaan ja johdot juotettu sen taakse.

Vaihe 5: Asioiden elektroniikkapuoli

Tämän kellon elektroniikka on PV Electronicsin SN -luokan sarja, joka käyttää yhtä IN -18 Nixie -putkea kertomaan ajan tässä muodossa - H, H,, M, M,, toista. Se näyttää kymmenen tunnin numeron, sitten yksiköt tunnin numeron ja tekee saman minuuttien osalta. Kun ymmärrät miten se toimii, siitä tulee vaistomainen tietää aika.

En mene sarjan yksityiskohtiin, koska voit tarkistaa sen yllä olevasta linkistä.

Joten miten asennat säätimet munankuoreen?

Lyhyt vastaus, et!

Voit kaukoida ne kellon pohjaan vaurioiden minimoimiseksi. Upouusi kellosarja minulle ja hakkerointi jo tarpeitteni mukaan! Painikkeet on sijoitettu pohjan messinkikoteloihin, joissa johdot menevät pylväästä ylöspäin alkulevyn alkuperäisiin paikkoihin, sama koskee LED -valoja sekä PSU- ja GPS -pistorasioita, jotka tuodaan jalustan taakse.

Toinen lisäys piirilevyyn oli lisätä toinen RGB -LED piiriin ja asentaa tämä munankuoren yläosaan samalla tyylillä kuin SARA- ja Tantalus -kelloni. Lisäsin 3 ylimääräistä 270 ohmin vastusta ja otin syötteen PIC -sirusta tulevien olemassa olevien RGB -LED -vastusten tulopuolelta ja 4 johtoa syötettiin kaarevan 3 mm: n OD -messinkiputken läpi munan päälle..

Olisi ollut mukavaa saada LED, joka pulssi sekuntia tässä suunnittelussa, mutta ei ole mahdollisuutta lisätä sitä piiriin. Tätä toivon, että sarjan tulevilla iteraatioilla saattaa olla. (Juuri huomasin, että sarja voidaan ohjelmoida tekemään tämä lisähinnalla.)

Vaihe 6: Kaikki yhdessä nyt

Tässä on Fabergen kello, joka on täysin rakennettu ja "tikittää" iloisesti.

Viimeisessä kuvassa testataan kelloa, ennen kuin lisätään RGB -LED -kotelo, takalevy ja kiillotetaan messinki.

Kellon ulkoasu on varsin hyvä ja ylimääräinen RGB -LED antaa sille mukavan kosketuksen.

Ajattelen tehdä tästä kellosta kahden putken version, jolla on aikaa, lämpötilaa ja kosteutta. Koska olen toivoton elektroniikan suhteen, minun on pyydettävä toisen harrastajan apua asioiden sähköisen puolen tekemiseen. Se tulee olemaan samoilla linjoilla kuin tämä, ja toivottavasti minulla on tarpeeksi puunromua toisen pohjan tekemiseen!

Rakennusprosessin ja Instructable -ohjelman kokoamisen aikana säilytin kaikki valokuvat ja luonnokset kansioon, jossa oli merkintä 'Humpty Dumpty', ja toivoen, että munankuori ei putoa suuresti ennen kuin sain sen valmiiksi.

Osallistun tähän Instructableen isoon ja pieneen kilpailuun, koska se on suurin muna, jonka voit saada!

Jos se on mielestäsi äänestämisen arvoinen, niin tee se.