Leipälauta Arduino oikealla tavalla: 5 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03

Breadboard Arduinoja on kirjaimellisesti satoja, joten mikä tässä on erilaista? No, on olemassa useita asioita, joista useimmat ja jopa Arduino itse eivät toimi oikein. Ensinnäkin analoginen syöttö on sidottu digitaaliseen syöttöön. On syytä, että Atmel toi ne esiin erillisillä nastoilla. Digitaalinen osa tuottaa kohinaa, joka voi häiritä analogisia muunnoksia. Atmel suosittelee 10µH: n induktoria ja erillistä kondensaattoria AVCC: lle tämän melun suodattamiseksi. En käyttänyt tätä induktoria tai VCC: lle suositeltua ferriittihelmiä, mutta jos aiot tehdä paljon analogisia juttuja, se on luultavasti hyvä idea. Leipälaudan ja hyppyjohtimien Stray -induktanssit auttavat joitain.

Toinen parannus koskee RESET -linjaa. HVPP -tilan sallimiseksi AVR -laitteissa ei ole ESD -suojausta RESET -nastassa. Joten jos et ole suurjänniteohjelmointi, on suositeltavaa käyttää diodia suojaamaan ESD: ltä. Kaikki tämä on käsitelty kohdassa AVR042: AVR Hardware Design Considerations. Ilmeisesti harvat ihmiset ovat tietoisia tästä asiakirjasta.

Toinen yleinen käytäntö on sijoittaa kondensaattori suoraan RESET -linjan kytkimen poikki. Tämä voi aiheuttaa suurjännitepiikkejä AVR042: n mukaisesti. Tätä ei tehdä niin paljon AVR -laitteilla (luultavasti siksi, että se tappaa ne suoraan), mutta se nähdään usein monien muiden mikrojen ja jopa valmistajan kehitystaulujen kanssa. Luottaa ESD -suojaan tällä tavalla on mielestäni vain huono muotoilu.

Vaihe 1: Kerää materiaalit

BOM tälle projektille:

• (1) 630 (830) reikäinen juototon leipälauta
• (1) Erilaisia leipälautahyppyjohtosarjoja tai 24AWG -kiinteälanka hopeaa tai tinaa
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP jne.
• (1) 6-nastainen ISP-katkaisu tai uros-uros-DuPont-johdot
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR -mikro-ohjain (28-nastainen DIP)
• (1) Vihreä 3-5 mm: n LED-merkkivalo
• (1) 1N914/1N4148 pikadiodi
• (1) 9 mm: n akselin kosketuspainokytkin
• (1) 16MHz kvartsikideoskillaattori, 15-20pF
• (1) Ferriittihelmi (valinnainen)
• (1) 10µH induktori (valinnainen)
• (1) 10µF monikerroksinen keraaminen
• (4) 100nF monoliittinen keraaminen
• (2) 22pF keraaminen levy
• (1) 4.7k 1/4 W: n vastus
• (1) 680Ω 1/4 W vastus
• (1) 330Ω 1/4W vastus

Kytkimestä maksat hieman ylimääräistä ja saat jotain kunnollista. Yleisesti saatavilla olevat neliöt ovat epäluotettavia roskia.

Vaihe 2: Aloita kokoonpanot

Asenna ensin kaikki matalat komponentit ja puserot. Leikkaa komponentin johdot 8 mm: n alapuolelle rungon alimman pisteen alapuolelle taivuttamisen jälkeen. ÄLÄ katkaise seuraavassa vaiheessa käytettyjen kolmen komponentin johtimia. Leikkaa ne vain tasaisesti, mutta jätä ne maksimipituuteen. Ole erityisen varovainen levykondensaattoreiden kanssa. Pohjassa oleva upotuspinnoite on hauras ja katkeaa, jos se peittää johdot, jos ne ovat taipuneet.

ATmegan nastan 1 pitäisi mennä riville 11, jotta nastat löytyvät helpommin. Nasta 5 on rivi 15, nasta 10 on rivi 20 jne.

Yksi 100nF: n kondensaattori menee A11: stä GND: hen, sitä on vaikea nähdä valokuvissa. 330Ω: n vastus on reikissä D10 ja D11. Fritzing -kaavion avulla on helpompi nähdä, mikä menee minne.

Muut 100nF -korkit ovat D17: ssä, D18: ssa, toinen G17: ssä, G19: ssä ja toinen H17: ssä, H18: ssa.

AVCC: hen menevä hyppyjohdin voidaan vaihtoehtoisesti korvata 10µH: n induktorilla. Jos analogiset mittauksesi vaativat sitä, se auttaa kohinassa.

Valinnainen ferriittihelmi menee VCC: hen. Käytä sitä, jos on kohinaa tuottavia komponentteja, esimerkiksi 7400 -sarjan logiikkapiirejä. Irrota VCC -hyppyjohdin ja korvaa se ferriittihelmellä.

Älä unohda puseroita, jotka yhdistävät + ja - kautta linjan.

Vaihe 3: Internet -palveluntarjoaja ja High Stuff

Korkeammat komponentit tulevat seuraavaksi. Nämä ovat diodi, 4.7k vastus ja kvartsikide. Muista tarkkailla diodin napaisuutta. Katodinauha menee + puolelle. Kyllä sen pitäisi olla päinvastaista.

Kun kaikki on kuvan mukaisesti ja olet varma, ettei mikään ole oikosulussa, on aika ISP -kalmarijohdoille. ATmegan nastat 17, 18 ja 19 ovat MOSI MISO ja SCK. RESET voi siirtyä J10: een tämän tyyppisellä kytkimellä. VCC ja GND ovat + ja - tietysti.

Vaihe 4: Valinnainen käynnistyslatain

Käynnistyslatain on salamoitava ATmega -järjestelmään luonnosten "lataamiseksi" Arduino IDE: stä. Muussa tapauksessa lataa vain Internet -palveluntarjoajan kautta. Sarja on paljon nopeampi, mutta käynnistyslatain vie hieman flash -muistitilaa, joka muuten menisi luonnokseen ja hidastaa käynnistysprosessia. Optibootia suositellaan, jos käytät tätä reittiä ja se on hyvin pieni. Henkilökohtaisesti hylkään käynnistyslataimen ja käytän vain Internet -palveluntarjoajaa.

Toinen näkökohta on sää hallita Internet -palveluntarjoajaa. Esimerkiksi USBtinyISP: n sisällä on hyppyjohto kohteen virran syöttämiseksi. Vanhat puhelinlaturit ovat myös erinomainen virtalähde. USB -murtokortteja on saatavana tai katkaise vain liitin ja irrota ja tina johdot, jos olet rohkea. Minulla oli Android -laturi, joka tarttui jalkaani ja rikkoutui, joten se ei ollut ongelma. Jos kalmarilangat ovat käytössä, jätä VTG/VCC -nasta pois Internet -palveluntarjoajalta, kun se saa virtaa ulkoisesti, tai jätä se kytketyksi ja irrota hyppyjohdin.

Vaihe 5: Johtopäätös

Olet nyt valmis. Lataa vilkkuva luonnos testiä varten, ja LED -valon pitäisi alkaa vilkkua. Minulla on keskeytysvetoinen vilkkuva luonnos jossain. Katso jos löydät sen.