Purkki tulikärpäsiä: 18 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03

Tässä projektissa käytetään vihreitä pinta-asennettavia LED-valoja yhdessä AVR ATTiny45 -mikro-ohjaimen kanssa simuloimaan tulipalojen käyttäytymistä purkissa. (Huomaa: tämän videon tulikärpänen käyttäytymistä on nopeutettu huomattavasti, jotta se olisi helpompi esitellä lyhytelokuvassa. Oletuskäyttäytymisen kirkkaus ja toiston välinen viive vaihtelevat huomattavasti.)

Vaihe 1: Tietoja tästä projektista

Tämän projektin inspiraatio tulee siitä, ettet ole koskaan asunut alueella, jossa tulikärpäset olivat yleisiä, ja olin syvästi ihastunut aina, kun tapaan heidät matkoillani. Salamamallit on digitoitu verkossa löydetyistä tulikärpästen käyttäytymistutkimustiedoista ja ne on mallinnettu Mathematicassa, jotta nopeuden ja voimakkuuden vaihtelut voitaisiin luoda. Lopputulos muutettiin kevyttoiminnolla ja kirjoitettiin otsikkotiedostoiksi 8-bittisenä PWM-datana. Koodi on optimoitu merkittävästi tehokkuuden ja virrankulutuksen minimoimiseksi. Raaka -aikaiset arviot ennustavat, että 600 mAh: n 3 V: n CR2450 -akun pitäisi kestää 4–10 kuukautta käytetyn kappalemallin mukaan. TÄRKEÄÄ nyt lähteessä on kaksi mallia, laulu1 ja kappale2, ja kappale2 on oletusarvo. Song2: n arvioitu käyttöaika on 2 kuukautta, song1: n 5 kuukautta. Piirisuunnittelu on kuitenkin vähäpätöinen ja se, että pystymme käyttämään valmiita SMD-prototyyppikortteja sen sijaan, että teemme mukautetun piirilevyn, säästää suuresti kustannuksia. Ei-pinta-asennettavan version luominen ATTiny45: n PDIP-versiota ja läpireikäisten LEDien avulla olisi erittäin helppoa. tilaus 2 tuntia.

Vaihe 2: Osat

Tässä osassa luetellaan osat, joita käytin tämän projektin rakentamisessa. Monissa tapauksissa tarkkaa osaa ei vaadita ja korvaava riittää. Esimerkiksi sinun ei tarvitse käyttää CR2450 -paristoa virtalähteeseen, mikä tahansa 3 V: n virtalähde riittää, ja CR2450: n akku sattui olemaan halvin löytämäni akku, joka sopi etsimiini koko- ja kapasiteettivaatimuksiin. -1 AVR ATTiny45V -mikro-ohjain, 8-nastainen SOIC-paketti (DigiKey-osanumero ATTINY45V-10SU-ND) (katso huomautus 1)-1 Surffilauta 9081 SMD-prototyyppikortti (DigiKey-osa# 9081CA-ND)-6 vihreää LEDiä (DigiKey-osa 160) -1446-1-ND) (katso huomautus 2)-1 22,0 K ohmin 1206 vastus (katso huomautus 3)-2100 ohmin 1206 vastusta (katso huomautus 2)-1 CR2450-paristopidike (DigiKey-osanumero BH2430T-C-ND) - 1 CR2450-akku (mikä tahansa 3 V: n virtalähde kelpaa)- 1 kela # 38-magneettijohtoa (Ngineering.com Part # N5038)- noin 6 tuumaa paljaaa ohutta lankaa, käytin irrotettua langankäärintälankaa, mutta mitä tahansa

Huomautuksia:#1 - Ero ATTiny45V: n ja ATTiny45: n välillä on se, että ATTiny45V: n on tarkoitus toimia jännitteillä 1,8 - 5,5 V, kun taas ATTiny45 haluaa 2,7 - 5,5 V. Tässä projektissa ainoa merkitys on, että ATTiny45V voi mahdollisesti toimia vain vähän pidempään akun tyhjentyessä. Todellisuudessa tämä ei todennäköisesti ole totta, ja ATTiny45: tä voidaan pitää vaihdettavissa ATTiny45V: n kanssa (arvaa kumpi minulla oli käsillä, kun aloitin?). Käytä mitä tahansa käsiin saatavaa. Myös ATTiny85 toimii hienosti myös hieman enemmän rahaa. Katso lisätietoja piirikaaviosta ja tarkista LEDien tekniset tiedot.#3 - Tämä on vain vetovastus, ominaisarvo ei ole tärkeä. Sen on vain oltava "tarpeeksi suuri" olematta "liian iso". Katso lisätietoja piirikaaviosta.

Vaihe 3: Työkalut

Näitä työkaluja käytin: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Micro Smooth Clips" clip-on-a-stick "-Yksi Micro Smooth -kiinnikkeistä, jotka on kiinnitetty naulaan tai muuhun sauvaan. Säädetty juotosrauda, jossa on hieno kärki (käytän digitaalista Weller WD1001 -juotosasemaa, jossa on 65 watin rauta ja 0,010 x 0,291 tuuman mikro-kärki). Budjetilla kuitenkin 15 watin Radio Shack -tyylisen juotosraudan pitäisi olla kunnossa. Kädet Multimetri (piirin testaamiseen) Lankaleikkurit Flux (Pidän Kesterin vesiliukoisesta Flux-kynästä, saatavana HMC Electronicsilta (osa# 2331ZXFP)) Juotos (mitä ohuempi, sen parempi) Pinsetit Exacto-veitsi / partaterä

Vaihe 4: Piirilevyn kokoonpano - osa 1/3

Piirilevyn valmistelu ja vastuksen kiinnitys -

Flux tyynyt - Minulla on taipumus flux kaikki, vaikka käytettäessä juote, joka sisältää jo flux. Tämä pätee erityisesti silloin, kun käytän vesiliukoista flux-kynää, koska puhdistaminen on niin helppoa ja kynän ansiosta on helppoa olla saamatta virtausta kaikkialle. Juotinhyppyjohdin tyynyjen poikki, kuten kuvassa - Seuraus siitä, ettei omaa piirilevyä ole tehty tätä hanketta varten, on, että meidän on lisättävä omat väyläjohtimemme. Huomaa myös väylän johdot PIN_C, PIN_D ja PIN_E. Nämä eivät ole ehdottoman välttämättömiä, mutta se näyttää puhtaammalta tällä tavalla ja antaa meille myös kyynärpään tilaa kiinnitettäessä leike mikroprosessoriin ohjelmointia varten. Juotosvastukset piirilevylle - Internetissä on useita hyviä oppaita, joissa on esimerkkejä pinta -asennuskomponenttien juottamisesta. Yleensä haluat aloittaa asettamalla hieman juotetta yhteen tyynyyn. Pidä komponenttia pinseteillä, kuumenna juote ja pidä komponentin toista puolta juotoksessa, kunnes se virtaa tapin päälle. Haluat pitää komponentin tasossa levyn kanssa, kun teet tämän. Juotetaan sitten toinen puoli. Katso kuva.

Vaihe 5: Piirilevyn kokoonpano - osa 2/3

Mikro -ohjaimen juottaminen piirilevylle -Taivuta nastat mikrokontrollerissa -Toinen seuraus siitä, että emme tee omaa piirilevyä, on se, että meidän on käsiteltävä ATTiny45 -sirun epätavallista leveyttä, joka sattuu olemaan hieman leveämpi kuin se sopii lainelaudalle. Yksinkertainen ratkaisu on taivuttaa tapit sisäänpäin niin, että siru seisoo tyynyillä sen sijaan, että istuisi niillä. siru (mielestäni tämä tekee * paljon * helpommaksi saada hyvän juotosliitoksen, varsinkin näiden taivutettujen nastojen oudon pintatopologian vuoksi)- Pidä sirua tyynystä ja vedä juote alas neliömäiseltä tyynyltä ensimmäiselle tapille (lisää juotetta, jos neliönmuotoisella tyynyllä ei ole tarpeeksi, mutta sinulla on yleensä tarpeeksi).- Varmista, että juote todella virtaa ylös ja * tapin päälle. Juotosliike on eräänlainen kuin "työntää" juotteen tapin päälle.- Kun ensimmäinen tappi on juotettu, siirry sirun vastakkaisessa kulmassa olevaan tappiin ja juota se myös alas. Kun nämä kaksi kulmaa on kiinnitetty alaspäin, sirun on pysyttävä lujasti paikallaan ja loput nastat on helppo täyttää. Varmista myös, että juotat sirun levylle oikeassa suunnassa! Jos katsot sirua tarkasti, näet pienen pyöreän sisennyksen yläosassa yhdessä kulmassa. Tämä sisennys merkitsee nastan 1, jonka olen muuten merkinnyt sirun "nollausnastaksi" (katso kaavio). Jos juotat sen väärään suuntaan, lupaan, että se ei toimi;)

Vaihe 6: Piirilevyn kokoonpano - osa 3/3

Testaa kaikki liitännät -

Koska kaikki on melko pientä täällä, on melko helppo tehdä huono juotosliitos, joka näyttää hyvältä silmälle. Siksi on tärkeää testata kaikki. Käytä yleismittaria ja testaa kaikkien levyn reittien yhteydet. Muista testata kaikki, esimerkiksi älä kosketa anturia tyynyyn, johon sirun tappi näyttää juotetulta, kosketa itse tappia. Testaa myös vastuksesi vastusarvot ja varmista, että ne vastaavat odotettuja arvoja. Pieni ongelma on nyt helppo korjata, mutta siitä tulee suuri päänsärky, jos se havaitaan, kun kaikki LED -merkkijonot on kiinnitetty.

Vaihe 7: Firefly LED -merkkijonon luominen - Osa 1/4

Valmistele johdot -

Ngineering.com -sivustolla on hyvä kuvaus siitä, kuinka työskennellä tämän magneettilangan kanssa, ja se kattaa tinaamisen ja kiertämisen. En kuitenkaan ole koskaan ollut tyytyväinen eristyksen polttamisen tuloksiin, kuten ne oppaassa kuvataan, ja olen sen sijaan päätynyt raaputtamaan eristyksen varovasti partakoneella. On täysin mahdollista, että en yksinkertaisesti tehnyt tinausvaiheita oikein (monista yrityksistä huolimatta) ja oma kilometrimäärä voi vaihdella. Käytän mieluummin eri pituisia lankoja jokaiselle tulikärpäsen merkkijonolle, jotta kokoamisen jälkeen ne eivät roikkuisi samalla "korkeudella". Yleensä laskin käyttämäni pituudet selvittämällä lyhyimmän merkkijonon (käyttämäni purkin mittaamisen perusteella), pisin merkkijono ja jakamalla niiden välinen aikaväli tasan kuuteen mittaukseen. Arvot, joihin päädyin tavalliselle widemouth -hyytelöpurkille, ovat: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". jokaista lankaa paljastaen millimetrin tai vähemmän. Raaputa eristys varovasti partakoneen menetelmällä vetämällä terää kevyesti langan yli. Käännä lankaa ja toista, kunnes loukkaus on poistettu. Tällä menetelmällä on vaikea riisua vain millimetriä lankaa, joten leikkaan ylimääräisen pois.

Vaihe 8: Firefly -merkkijonon luominen - Osa 2/4

LEDin valmistelu -

Käytä mikropidikkeellä LED -valoa niin, että pohja on ulospäin ja paljastaa tyynyt. Kiinnitä microclip + LED avustavaan käteen ja levitä valoa LED-tyynyihin.

Vaihe 9: Firefly LED -merkkijonon luominen - Osa 3/4

Ledin juottaminen -Käytä toista mikropidikettä ja ota vihreä johto ensin ja kiinnitä se apukädensijoihin. Käsittele auttavia käsiä niin, että vihreän langan paljastettu osa lepää kevyesti LED -valon katodityynyllä. Tämä on aikaa vievä osa, joka vaatii kärsivällisyyttä eikä sitä voida kiirehtiä. Suunnittele liikkeet etukäteen ja toimi hitaasti ja harkiten. Tämä on pohjimmiltaan laiva pullossa -tyyppinen herkkä työ, eikä sitä pidä aliarvioida. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla kellosepän suosikki poika saadaksesi tämän pois, se * on * kuolevaisten valtakunnassa. Minusta on huomattavasti helpompaa käsitellä avustavien käsien käsivarsia itse langan tai mikropidikkeen sijaan. Aseta langan paljastunut osa katodityynylle ja järjestä säätölaitteet ja valaistus varmistaaksesi, että näet täydellisesti, mitä teet ennen juottamista. N. pieni möykky sulaa juotetta silitysraudan kärkeen ja kosketa hyvin varovasti silitysraudan kärkeä LED -katodityynyyn. Pieni määrä juotetta valuu välittömästi kärjestä ja tyynylle (vuon ansiosta) ja kiinnittää langan tyynyyn prosessissa. Varo polttamasta LEDiä pitämällä silitysrautaa tyynyllä liian kauan (enintään 3 sekuntia, kun se on tehty oikein, tarvitset alle 0,10 sekuntia kärjen kosketusta, se on erittäin nopea). Valitettavasti täällä on tapana tapahtua, että lyö lanka irti tyynystä silitysraudan kärjellä pakottaen sinut tekemään kaiken uudelleen. Tästä syystä sinun on oltava * hyvin * hidas ja lempeä raudan kanssa. Minulla on taipumus laittaa kyynärpäät työpöydälle avustavien käsien kummallekin puolelle ja pitää silitysrauta molemmin käsin seppuku-tyyppisessä otteessa ja tuoda silitysraudan varovasti alas kohti tyynyä. Tämä ote on joskus ainoa tapa saada riittävästi hallintaa. Toinen vinkki: älä juo kahvia ennen kuin yrität tätä. Tämä helpottuu harjoittelulla. (Hyvin varovasti) vetämällä vihreää lankaa testataksesi, että se on tukevasti kiinnitetty. Irrota johto mikropidikkeestä ja toista LED -suunnan muuttamatta prosessi punaisella langalla vain tällä kertaa juottamalla se LED -valon anodityynyyn. Koska punainen lanka lentää katodityynyn (vihreän) päällä, on tärkeää, ettei punaista lankaa ole liikaa, jotta se ei joudu kosketuksiin katodityynyn kanssa ja muodostaa oikosulun.

Vaihe 10: Firefly -merkkijonon luominen - Osa 4/4

Kierrä johdot ja testaa -

Kun molemmat johdot on kiinnitetty LED -valoon, on aika kiertää johdot. Johtojen kiertäminen näyttää puhtaammalta, lisää huomattavasti LED-merkkijonon kestävyyttä ja vähentää myös herkkien vapaasti lentävien johtojen määrää, joita sinun on käsiteltävä levyn kanssa myöhemmin. Kierrä johdot aluksi kiinnittämällä mikropidike apukäsiisi ja kiinnittämällä se kahteen johtoon suoraan LED-valon alapuolelle. Käytä nyt toista mikroklipsiä (olen kiinnittänyt sen naulaan tämän prosessin helpottamiseksi), tartu narun toiseen päähän noin 1,5 tuumaa päästä. Kierrä mikropidikettä varovasti samalla, kun kiristät juuri sen verran, että johdot pysyvät suorina, kunnes johdot ovat kiertyneet riittävästi yhteen. Minulla on tapana mieluummin hieman tiukka kierre, koska tämä johtaa merkkijonoon, joka on helpompi pitää suorana. Kun naru on kierretty, irrota noin 2-3 mm johtojen vapaasta päästä ja testaa asettamalla 3 volttia 100 ohmin vastuksen läpi ja johtimien päihin. Minun on ollut erittäin vaikeaa muodostaa hyvä yhteys painamalla koettimia magneettivaijerin paljaisiin päihin, joten leikkaan mikroklipsejä päihin ja kosketan sondien kanssa. Sinun ei tarvitse saada hyvää kiinteää "PÄÄLLÄ" LED -valosta, jotta merkkijono läpäisee testin, koska jopa leikkeillä on vaikea saada hyvää yhteyttä. Jopa muutama välkyntä riittää ohittamaan. Juotettuna yhteys on paljon parempi. Aseta LED -merkkijono sivuun turvalliseen paikkaan. Toista tämä prosessi jokaiselle 6 merkkijonolle.

Vaihe 11: LED -merkkijonojen kiinnittäminen korttiin - Osa 1/2

Niputa punaiset lankajohdot 3 -johtimisiksi ryhmiksi ja juota levyyn -

Kun olet suorittanut kaikki kuusi LED -merkkijonoa ja piirilevyn, on aika kiinnittää jouset levyyn. Lajittele LED -merkkijonot kahteen kolmen ryhmän ryhmään. Kierrämme ja juotamme jokaiselle ryhmälle kolme punaista johtoa yhdeksi ja juotamme sen levylle. Tartu kolmeen punaiseen lankaan peukalon ja etusormen välistä. Kun olet huolehtinut erityisen huolellisesti siitä, että kolmen johdon irrotetut päät ovat linjassa, mikroklipsi kolme johtoa lähelle toisiaan ja kiinnitä mikroklipsi auttaviin käsiin. Kierrä johtimien paljaat osat yhteen. Tämä estää niitä hajoamasta, kun juotat ne taululle. Tina johtojen kiertyneet päät juottamalla. Käytä fluxia varmistaaksesi hyvän kontaktin langankärkien välillä (viimeinen asia, jonka haluat tehdä, on irrottaa nämä kolme johtoa saadaksesi sellaisen, joka ei muodosta hyvää yhteyttä). Juotos punainen lanka nippu varovasti PIN_A: n kauempaan sivutyynyyn niin, että vastus erottaa nipun ja mikro-ohjaimen. Toista prosessi kolmella muulla LED -merkkijonolla ja juota nippu vastuksen kaukaiselle puolelle PIN_B: llä. Sinun pitäisi nyt olla molemmat 3-merkkiset niput juotettuina levylle vihreiden johtojen lentäessä vapaana.

Vaihe 12: LED -merkkijonojen kiinnittäminen korttiin - Osa 2/2

Niputa vihreät johdot 2-johtimisiksi nippuiksi ja juota levylle, testaa-Yhdistä vihreät johdot 2-johtimisiksi nippuiksi ja juota ne PIN_C, PIN_D, ja PIN_E. Kun emme juota nippuja lähimpään mikrokontrolleria olevaan tyynyyn, annamme itsellemme enemmän kyynärpäätilaa, jos joudumme tekemään mitään kosketusjuotostöitä mikrokontrolleriin tai kiinnittämään ohjelmointipidikkeen levylle. taululla, on hyvä idea testata ne. Jos käytät 3 V: n virtalähdettä, testaa merkkijonot asettamalla positiivinen jännite joko PIN_A- tai PIN_B -asentoon ja aseta se * vastuksen * taakse *, koska 3 V vahingoittaa näitä LED -valoja ilman sitä ja siirtää negatiivista jännitettä PIN_C, PIN_D ja MÄNTY. Jokaisen nastan yhdistelmän pitäisi johtaa LED -valon syttymiseen koettimena. (Jos siru sattuu olemaan jo ohjelmoitu tässä vaiheessa, pelkän virran kytkeminen piirilevyyn (VCC ja GND) riittää testaamaan kaikki kuusi LEDiä kerralla. Mukana toimitettu ohjelma käy läpi kaikki käynnistyksen merkkivalot.)

Vaihe 13: Paristopidikkeen valmistelu ja kiinnitys

Ota johdot, joilla aiot kiinnittää paristopidikkeen, ja leikkaa ne pituudeksi. Käytän yleensä seuraavia pituuksia:

Punainen johto: 2 "vihreä lanka: 2 3/8" Kuori hiukan johtojen molemmista päistä ja juota johtimen toinen pää paristopidikkeeseen ja toinen pää piirilevyyn varmistaen, että napaisuudet ovat oikein. Katso lisätietoja kuvista. Lisäksi, kun olet juottanut johdot paristopidikkeeseen, voit halutessasi leikata tapit lyhyiksi, jotta se ei ole aivan hankala kiinnittää purkin kanteen.

Vaihe 14: Lopullinen kokoonpano

Tässä vaiheessa olet täysin koonnut piirilevyn ja kiinnittänyt LED -merkkijonot ja paristopidikkeen. Jäljellä on vain ohjelmoida siru ja kiinnittää kartonkikokoonpano purkin kanteen. Mitä sirun ohjelmointiin kuuluu, pelkään, että se on hieman tämän asiakirjan soveltamisalan ulkopuolella ja riippuu suuresti siitä, mitä tietokonetta käytät ja minkä kehitysympäristön kanssa työskentelet. Olen toimittanut lähdekoodin (kirjoitettu GCC: lle) sekä koonnut binääritiedostot, mutta sinun on päätettävä, mitä tehdä niiden kanssa. Onneksi AVR: n käytön aloittamiseen on paljon hyviä resursseja, tässä on pari: https://www.avrfreaks.net/ - Tämä on AVR: n toiseksi viimeinen sivusto. Aktiiviset foorumit ovat välttämättömiä. Http://www.avrwiki.com/ - Löysin tämän sivuston varsin hyödylliseksi, kun aloitin. piirilevyn ja akun kiinnittämiseen kannelle on luultavasti miljoona tapaa tehdä tämä, mutta en ole varma, että olen löytänyt parhaan. Menetelmät, joita olen kokeillut, ovat olleet joko epoksin tai kuumaliiman käyttö. Minulla on jo ollut muutamia epoksoituja levyjä, joten en suosittele sen käyttöä. Kuuma liima näyttää toimivan ok, mutta minulla on vähän uskoa siihen, että muutaman kuuman/kylmän syklin jälkeen se tulee olemaan paljon parempi kuin epoksi. Jään siis miettimään, kuinka kiinnität levyn ja paristopidikkeen kanteen myös sinulle. Annan kuitenkin muutamia vinkkejä: - Varo, että kun kiinnität paristopidikkeen, molemmat tapit eivät oikosulje metallisen kannen takia. Jotkut kannet ovat eristettyjä, toiset eivät. - https://www.thistothat.com/- Tämä on verkkosivusto, joka tarjoaa liimasuosituksia sen mukaan, mitä yrität liimata. Lasille ja metallille (lähin likimaksu, jonka voin ajatella pii-piirilevyllä), he suosittelevat "Locktite Impruv" tai "J-B Weld". En ole myöskään koskaan käyttänyt.

Vaihe 15: [Liite] Piirikaavio

Tämä osa kuvaa Jar o'Fireflies -piirin suunnittelua ja on tarkoitettu valaisemaan joitain tehtyjä suunnittelupäätöksiä. Tämän osan lukeminen tai ymmärtäminen ei ole välttämätöntä, jotta voit rakentaa omia tulitikkuja. Siitä on kuitenkin toivottavasti hyötyä kaikille, jotka haluavat muuttaa tai parantaa piiriä.

Seuraava kaavio kuvaa Jar of Fireflies -piiriä. Erityisesti sen suunnittelusta on tehtävä muutamia huomautuksia: VCC - 3V -virtalähteen (eli akun) positiivinen napa niille, jotka eivät tunne sähköisiä kaavamaisia nimeämiskäytäntöjä. GND - samoin tämä menee akun negatiiviseen napaan. R1 - 22,0 K ohmin vastus - Tätä käytetään vetovastusvastuksena jännitteen nostamiseksi nollaustapille korkealle käytön aikana, mikä estää sirun nollautumisen. Piiri todella toimisi hienosti, jos tämä vastus yksinkertaisesti korvataan johdolla. Yksi kriittinen ero olisi kuitenkin olemassa: et pystyisi ohjelmoimaan sirua uudelleen, kun se on juotettu levylle. Syynä tähän on se, että siruohjelmoija ei pystyisi ajamaan nollausnasta alhaiseksi ilman oikosulkua VCC: hen samanaikaisesti. Se on R1: n ainoa tarkoitus, jotta siruohjelmoija voi vaihtaa nollausnasta ilman oikosulkua VCC: hen. Sellaisenaan R1: n arvo ei ole oikeastaan tärkeä, kunhan se on `` tarpeeksi suuri '' (ilman niin suurta, että se estää nollausnasta näkemästä VCC: tä ollenkaan). Mikä tahansa arvo välillä 5k-100k on luultavasti vain hyvä. R2, R3 - 100 ohmin vastukset - Näiden vastuksien arvo riippuu käyttämäsi LED -mallin ominaisuuksista. Eri LEDeillä, jopa samankokoisilla ja -värisillä, on erilaiset ominaisuudet, etenkin kun otetaan huomioon, kuinka paljon virtaa ne ottavat ja kuinka paljon valoa ne tuottavat. Esimerkiksi LED -mallit, joita päädyin käyttämään, on suunniteltu vetämään noin 20 mA 2,0 V ja 10 mA 3 V 100 ohmin vastuksen kautta. Jos nyt olisin tehnyt tämän piirin uudestaan, olisin todennäköisesti valinnut hieman suuremman arvon R2: lle, R3: lle. Syy tähän on se, että jos näkisin tulikärpäsen hehkuvan luonnossa yhtä kirkkaasti kuin yksi näistä LED -valoista 10 mA: n jännitteellä, odottaisin sen räjähtävän märässä vihreässä sumussa millisekuntia myöhemmin. Toisin sanoen 10 mA: n jännitteellä nämä LEDit hehkuvat liian kirkkaasti ollakseen realistisia tulikärpäsiä. Tämä on ongelma, jonka olen käsitellyt ohjelmistossa rajoittamalla LED -valojen suurinta kirkkautta. Jos käytät samaa osaa # LEDit, joita käytin, huomaat, että firefly -ohjelmisto on jo viritetty sopivaan kirkkauteen. Muussa tapauksessa, ellet aio muuttaa lähdekoodin kirkkauden skaalausta, saatat joutua palaamaan taaksepäin ja ryhtymään arvoon R2, R3 löytääksesi arvon, joka sopii paremmin mihin tahansa LED -valoon, jota käytät. Onneksi tämän ei pitäisi viedä paljon vaivaa, koska SMD -vastukset on helppo muokata. PIN_A, B, C, D, E - Nämä ovat nimiä, jotka annoin mielivaltaisesti nastoille erottaakseni ne, ja viitan nastoihin näillä nimillä lähdekoodissa. Nastat A ja B, joihin viitataan "isäntänä". Jos et aio lukea lähdekoodia, tällä erolla ei ole väliä. Jos aiot lukea lähdekoodin, toivottavasti siihen sijoittamani kommentit kuvaavat riittävästi isäntänastan roolia ja LEDien käyttötapaa. Huolimatta siitä, tässä on tiivistelmä siitä, miten LED -valoja käytetään: Ennen tulikärpäsen "kappaleen" soittamista tehdään satunnainen päätös siitä, mitä LEDiä käytetään. Tämä päätös alkaa valitsemalla isäntätappi, joko PIN_A tai PIN_B. Tämä valinta kaventaa valintaa siitä, mitä todellisia LED -valoja voidaan käyttää. Jos valitaan PIN_A, meillä on valittavana LED1, LED2 tai LED3. Samoin PIN_B ja muut LEDit. Kun päätappi on valittu, valitsemme satunnaisesti LED -valon ajettavaksi alennetusta ehdokasluettelosta. Oletetaan esimerkiksi, että olemme valinneet PIN_A ja LED2. Kytkeäksemme LED2: n päälle, ajamme PIN_A korkealle ja PIN_D (nasta, johon LED2: n toinen puoli on kytketty) matalalle. Jos haluat sammuttaa LED2: n uudelleen kappaleen toiston aikana, jätämme PIN_A korkealle ja ajamme myös PIN_D korkealle poistamalla siten mahdollisen eron LED2: n kahden puolen välillä ja pysäyttämällä sen läpi kulkevan virran ja sammuttamalla sen. Koska jätämme PIN_A: n korkealle koko ajan, voimme myös valita, soitetaanko jompikumpi kahdesta LEDistä, LED1 tai LED3, täysin itsenäisesti. Käytännössä koodi on kirjoitettu soittamaan enintään kaksi kappaletta samanaikaisesti (kaksi tulipaloa hehkuu samanaikaisesti).

Vaihe 16: [Liite] Lähdekoodi

Tiedosto firefly.tgz sisältää lähdekoodin ja kootun.hex -tiedoston tälle projektille.

Tämä projekti rakennettiin käyttäen avr-gcc 4.1.1 (FreeBSD-porttipuusta) sekä avr-binutils 2.17 ja avr-libc-1.4.5.

Vaihe 17: [Liite] Tuotantoa koskevat huomautukset

Kaikki tämän opaskirjan kuvat on otettu Canon SD200 -digitaalikameralla ja käsitelty (lue: pelastettu) Photoshopissa.

(Yrittäminen ottaa kuvia pienistä esineistä, jotka kelluvat avaruudessa monimutkaisilla syväterävyyksillä ilman minkäänlaista manuaalista tarkennusta, voisi olla itse Instructable. Yerg.)