ValveLiTzer Trifecta: 16 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:04

Kun näin gmoonin Instructable-ohjelman alkuperäiselle ValveLiTzerille, päätin tehdä kaksi kitarapoljinta hänen suunnittelunsa perusteella-yhden ystävälleni (ValveLiTzer Redux) ja yhden apolleni (ValveLiTzer Trifecta). Molemmat ovat kitaristeja (ilmeisesti) ja halusin antaa heille jotain ainutlaatuista. Ensimmäisessä versiossani, ValveLiTzer Reduxissa, on näkyvä "kuvio 8" -muotoilu, jossa putki on ylhäällä, syövytetyt alumiinilevyt ja hehkuva sininen pohja. Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka rakensin toisen. Suolat ovat samat, mutta kuten näette, tapaus on hyvin erilainen. Se on myös valmistettu Itämeren koivuvanerista, mutta kotelo on pyöristetty neliö, jossa putki on upotettu ja asennettu sivulle. Kaikilla sivuilla on alumiinilevyjä, ja nuppien tarrat hehkuvat, kun poljin on kytketty. Jos haluat tehdä oman, sinun ei tarvitse käyttää gmoonin tarkkaa kaaviota. Tämän 5x5 tuuman kotelon sisälle mahtuu paljon erilaisia pedaalimalleja ja tarroja ja nuppien sijainteja muutetaan tarpeen mukaan.

Vaihe 1: Suunnittelu, materiaalit ja työkalut

Sekä gmoonissa että ensimmäisessä ValveLiTzer -laitteessani on tyhjiöputki, joka työntyy ulos kotelon yläosasta ja on suojaamaton jaloilta, kaapeleilta ja vaurioilta yleensä. Halusin tämän version olevan pienempi, virtaviivaisempi ja mikä tärkeintä, suojata putkea. Kotelon rakentamiseen käytin yhtä suosikkimateriaaleistani, Baltic Birch -vaneria (eli venäläistä koivuvaneria). Kotelo on itse asiassa useita kerroksia pinottu yhteen. Päätapaus on 1/4 "vanerikerros, joka on liimattu 3/4" kappaleeseen. Kotelon pohja on yksi kerros 1/8 "vaneria. Yläosa on monimutkaisin. Se on valmistettu 1/8" vanerikehyksestä, jonka sisällä on piilotettu 1/8 "polykarbonaatti. Alumiininen teippi levitetään muoville ja toimii naamiona komponenttien tarroille. Yläosa on laminoitu puuviilulla muovin ja tarramaskin peittämiseksi. Sivuissa on upotettu alumiini, ja etupaneeli on syövytetty elektrolyysillä. hankala tehdä, mutta olen varma, että pystyt siihen. Oikeilla työkaluilla, toisin sanoen! MATERIAALIT (kotelo) 1 6x6 "pala 3/4" Itämeren koivuvaneria1 6x6 "pala 1/4" Itä -koivuvaneria2 6x6 "1/8" Itämeren koivuvaneria 1/2 tuuman puuruuvit ylic -viimeistely (käytin Minwax -polykryyliä) MATERIAALIT (elektroniikka) 1 12FQ8 -putki1 9 -nastainen minipistoke kondensaattorit2 1M vastukset1 470k vastus1 220k vastus1 47k vastus1510 ohmin vastus1 120ohm vastus1 220 ohmin vastus2 0,01uF polyesteri-, mylar- tai keraamiset kondensaattorit1 0,1uF keraaminen kondensaattori (tai vaihda 33uF elektrolyyttiin lisää vauhtia) TOOLSA muuttuvanopeuksinen vieritysaha puulle (käytän Olsonin kääntöhampaan PGT -teriä) terät) Paljon hiekkapaperia Terävä veitsi (käytä tuoretta terää tähän - tarvitset sitä!) Tietokone ja lasertulostin Elektrolyysikylpy Vaatteiden silitysrauta

Vaihe 2: Tulosta mallit

Alla on kuvio, jota käytin polkimen valmistuksessa (sekä Illustrator- että PDF -muodossa). Tulosta neljä kopiota kotelomallista korttipaperille tai tavalliselle paperille (käytän mielelläni kartonkia, koska se pysyy paremmin yhdessä leikkaamisen aikana). Tulosta yksi tarrakuvio tavalliselle paperille. Tulosta elektrolyysinkestävä kuvio kiiltävälle valokuvapaperille käyttämällä lasertulostinta, joka on asetettu pimeimpään. Liimaa yksi ruisku liimalla yksi kuvio 6 x 6 "3/4" vanerikappaleeseen. Liitä yksi kuvio jokaiseen 1/8 "vanerikappaleeseen. Käyttämästäsi ruiskuliimasta riippuen sinun on ehkä annettava liiman kuivua minuutti tai niin kauan ennen kuin kiinnität sen puuhun, tai se on liian vaikeaa Jos muovilevyllä on vielä suojakalvo, voit liimata kuvion suoraan siihen. Jos ei, kiinnitä pakkausnauha ja liimaa kuvio siihen. alumiinilevy voidaan leikata oma, mutta suosittelen sen kerrostamista kahden kerros (huonolaatuista) vanerikerrosta välille. Tämä helpottaa leikkaamista. Anna kaikkien kuvien kuivua runsaasti, jotta ne eivät kuori vahingossa leikkaamisen aikana ulos.

Vaihe 3: Leikkaa puu- ja muovikuviot

Käytän DeWalt DW788 muuttuvanopeuksista rullasahaa. Se on todella fantastista. Mutta tarpeeksi suosikkityökalustani työpajassa. Helpoin leikattava kappale on pohja. Leikkaa yksinkertaisesti ulkolinjan ympäri jättämättä huomiotta kaikki ylimääräiset viivat, jotka osoittavat, mihin metallilevyt ja komponentit menevät. Aloita leikkaamalla 3/4 "vanerista reiät, joihin tulo- ja lähtöliittimet ja virtaliitin menevät. Älä leikkaa mitään muuta. Liimaa sitten 1/4" vaneri 3/4 -pohjaan 4 "pala, varoen, ettei liimoja jää aukkoihin. Kiinnitä palaset yhteen pienentämättä näkyviä saumoja. Kun liima on kuiva, poraa esireikä sisäviiltoja varten. Leikkaa sitten varovasti sisä- ja ulkoreunat Ota huomioon alumiinikappaleiden sijainnit ja leikkaa niiden lovet. Ota huomioon myös kytkimen kummallakin puolella olevat tukikappaleet. Leikkaa yläpaneelin kehys varovasti ulos. Tee ensin ulkopinta ja Asenna kruunukärjen terä vieritysahaan ja käännä nopeus noin 1/4: ään (DeWalt 788: n asetus 3). Näin voit leikata muovin sulattamatta. Leikkaa aivan sisäviivojen ympäriltä. Muoviosan pitäisi sopia täydellisesti puukehyksen sisään. Viimeistele muovikappale valaisee 3/32 ": n ohjausreikiä kytkimelle ja kahdelle säätönupille.

Vaihe 4: Tarramaskin leikkaaminen

Poljin on suunniteltu siten, että nuppien ja kattiloiden tarrat on valaistu sisältä. Tämä saavutetaan käyttämällä muovipintaa, jotta valo voi loistaa läpi. Puuviilu levitetään muovin päälle niin, että puu näyttää hehkuvan, kun se kytketään päälle. Maskin on peitettävä kaikki valo niin, että jopa täydellisessä pimeydessä vain tarrat loistavat. Sen taustalla on vahva liima, joka tarttuu erittäin hyvin muoviin, ja se voidaan leikata terävällä veitsellä. Sen pitäisi olla täysin tasainen ilman ryppyjä. Reunojen tulee olla linjassa täydellisesti ilman saumaa - pidä muovia valonlähteellä varmistaaksesi, ettei valo pääse vuotamaan läpi. Leikkaa teippi samalla tasolla muovin reunan kanssa. Voit tasoittaa teipin muovia vasten tylpillä, sileällä esineellä. Käytin kahvaa saksilla, tulosta tarramalli ja aseta se muovin teipatulle puolelle. Kiinnitä se peiteteipillä joka puolelta muoviin. Sen pitäisi istua täysin tasainen. Leikkaa kirjaimet paperin ja teipin läpi muoviin tuoreella terällä. Ole varovainen kulmissa ja pienissä mutkissa. Kuori leikatut kirjaimet veitsen kärjellä tai pienellä pinsetillä. Kannattaa todella käyttää todella aikaa tämän kanssa, koska jos pilaat sen, se on erittäin vaikea korjata. Olin onnekas enkä tehnyt virhettä - kehotan sinua tekemään samoin. Kun kaikki kirjaimet on leikattu, poista paperimalli ja tasoita varovasti kaikki teipin reunat. Työnnä vain alaspäin, ei puolelta toiselle - muuten alumiini voi repeytyä. Tämä auttaa levittämään valoa.

Vaihe 5: Liimaa kotelo yhteen

Aloita liimaamalla yläkehys kotelon pääkehykseen puuliimalla. Varmista, että pyöristetyt kulmat ovat mahdollisimman lähellä (vaikka ne eivät välttämättä ole vielä täydellisiä!) Aseta rungon päälle paino, kun se kuivuu. Minun tapauksessani muovi oli itse asiassa noin puoli millimetriä ohuempaa kuin puu, mikä aiheutti näkyvän reunan siirtymävaiheessa. Korjasin ongelman liimaamalla kapeat puuviilupalat sisäpuolen ympäri. Toivottavasti saamasi muovi vastaa puuviilun paksuutta, eikä sinun tarvitse tehdä tätä. Levitä puuliimaa tai epoksiä sisäreunaan ja pistä se muoviin. Aseta kotelolle paino niin, että muovi pysyy kehyksen tasalla liiman kuivumisen aikana. Viimeinen kiinnitettävä asia on puuviilu. Aloita valmistelemalla kaksi litteää puukappaletta, jotka ovat hieman suurempia kuin kotelo, ja kaksi tai useampia puristimia. Leikkaa viilupala suurempi kuin itse kotelo ja aseta viilu ja kotelo vierekkäin. Käytin vahvaa ruiskuliimaa kiinnittämään ne yhteen. Suihkuta sekä kotelon yläosa että viilu, odota minuutti tai kaksi ja kiinnitä ne sitten yhteen. Kiinnitä ne välittömästi kotelon ylä- ja alaosassa olevilla litteillä puukappaleilla. Anna kuivua muutama tunti.

Vaihe 6: Poraa komponenttireiät

Tämä vaihe voi helposti tuhota kaiken tähän mennessä tekemäsi kovan työn, joten tee se huolellisesti. Käännä kotelo ympäri, jotta näet ne sisältä. Jotkut liimat ovat saattaneet olla kalmareita reikien läpi - irrota se nyt. Etsi oikean kokoiset poranterät asennettavalle komponentille. Minun tapauksessani kytkin oli 1/2 "ja potentiometrit 5/32". Käytin tavallisia poranteriä, ei Brad -pistettä tai Forsteria. On erittäin helppo repiä viilu, halkaista muovi tai repiä alumiiniteippi irti, jos porat väärin. Poraa kotelon sisäpuolelta* käyttämällä ohjausreikiä terän kohdistamiseksi. Tärkeintä tässä on mennä hyvin hitaasti, poistaa roskat ja estää kotelo liikkumasta samalla, kun painat sitä lujasti puupalaan. Olisi luultavasti äärimmäisen huono idea käyttää tähän tehtävään mitään muuta kuin porapuristinta. Sinua on varoitettu. Katso, kuinka bitti leikkaa eri kerroksia ja säädä nopeutta vastaavasti. Jos et missään vaiheessa näe mitä teet, pysähdy ja puhdista roskat. Kun pääset viilukerrokseen, mene hyvin hitaasti välttääksesi sen repeytymisen. Viilun sidos muoviin on OK, mutta se ei ole niin vahva kuin jos se olisi liimattu puuhun. Toivottavasti saat mukavat, puhtaat reiät. Toivottavasti sinun ei tarvitse tehdä korjauksia tai aloittaa alusta…

Yksi asia, jota minun olisi pitänyt kokeilla, on porata esireikä viilun läpi ja porata suuret reiät viilun puolelta. Voit vapaasti tehdä testikappaleen kokeillaksesi tätä tapaa ja ilmoita minulle, jos se toimii

Vaihe 7: Kiinnitä pohjalevy

Ennen hiomista, värjäystä tai viimeistelyä pohjalevy kohdistetaan yläosaan ja ruuvataan paikalleen (tilapäisesti). Tällä tavalla voimme hioa koko kappaleen yhtenä kappaleena, mikä takaa saumattoman siirtymisen kappaleiden välillä, kun pedaali on valmis. Huomaa käyttämiesi ruuvien koko ja valitse sopiva poranterä - käytin 7/64 -terää. Poraa esireikä jokaiseen neljään kulmaan. Lisää sitten upotus jokaiseen reikään Kierrä kaikki neljä ruuvia sisään. Ruuvien tulee olla kotelon pohjan tasalla. Kun olet tyytyväinen, poista maalarinteippi.

Vaihe 8: Hionta

Kun pohjalevy on tilapäisesti paikallaan, voit hioa kotelon yläosan ja sivut. Käytän hihnahiomakoneella reunojen pyöreää hiontaa, sitten viimeistelyhiekkaa käsin 320 karkeudella. Koska kaikki kerrokset, mukaan lukien viilu, pääkotelo ja pohjalevy, hiotaan yhtenä kappaleena, ne päätyvät täydellisesti toisiinsa. Hioin kotelon yläosan 320 karkeudella hiekkapaperilla, kunnes se oli silkkisen sileä. Tein saman pohjalevyn kanssa. Voit halutessasi käyttää vielä hienompaa hiekkapaperia, mutta se ei todellakaan ole välttämätöntä, jos käytät havupuutuotteita kotelon rakentamiseen kuten minä. Kun hionta on valmis, pyyhi kotelo puhtaaksi nukkaamattomalla liinalla. Käytin t-paitaa omasta selästä. No, vanha t-paita, joka oli muutettu rätiksi.;)

Vaihe 9: Viimeistely

Päätin olla tahraamatta koteloa, koska olin huolissani siitä, että LEDit eivät myöskään loista. Luultavasti olisin voinut käyttää jonkinlaista vaaleaa tahraa tai kirkkaampia LED -valoja, mutta lopulta päätin vain mennä kiiltävään viimeistelyyn. Käytin Minwax Polycrylicia, suosikki vesipohjaista viimeistelyäni. Ruuvaa ensin pohjalevy irti. Jos maalaat kotelon levy kiinnitettynä, voit liimata sen koteloon ilman elektroniikkaa vielä asennettuna! Ensimmäisen viimeistelykerroksen tulee olla erittäin ohut. Akryylipinta imeytyy suoraan sisään ja pohjimmiltaan valmistelee puun hyväksymään lisäpinnoitteita. Älä vaivaa viimeistelyä metallilevyjen takana. Noin kahden tai kolmen tunnin kuluttua pinta on riittävän kuiva hiottavaksi. Käytä 220 tai 320 hiekkapaperia hiomalla, kunnes kotelo on jälleen sileä. Pyyhi nukkaamattomalla liinalla. Toinen viimeistelykerros voi muuttua hieman paksummaksi ja näyttää lopulta hieman kiiltävältä, kun se kuivuu. Se tuntuu myös hieman karkealta. Kuivaa, hio 320 karkeudella hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi. Itse asiassa voit ehkä pysähtyä tähän. Levitin vain kolme kerrosta sivuille. Jos päätät lisätä neljännen kerroksen, hio uudelleen 320 hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi. Neljäs kerros on todennäköisesti kaikki mitä tarvitset. Kun se on kuivunut, olet valmis - älä hio sitä!

Vaihe 10: Leikkaa metallilevyt

Olen onnekas työskennellessäni yrityksessä, jolla on metalliliike. Voin saada pieniä alumiiniromuja ilmaiseksi eri paksuisina. Päätin käyttää levyjen valmistukseen 1/8 "6061 -alumiinia. Voit käyttää mitä tahansa, kunhan se on tarpeeksi vahva tukemaan tulo- ja lähtöliittimiä. Alumiini, messinki, kupari, teräs tai jopa jotkin muovit Halvin työkalu, jolla harrastajalla todennäköisesti on 1/8 tuuman alumiinia, on vannesaha. Minulla sattuu olemaan yksi, jonka tein Kijijillä hyvään hintaan. Voit käyttää myös rullasahaa, mutta terät eivät kestä kauan ja niitä on vaikea hallita (erityisesti 1/8 "metallilla!). pistorasia voidaan keskittää levyn leveydelle, mutta tulo- ja lähtöliittimet ovat hieman toisistaan poikkeavassa mittauksessa. Muussa tapauksessa saatat saada hieman alikokoisen levyn. Poraa reiät ennen leikkaamista tavallisella poranterällä. Käyttämäni tulo- ja lähtöliittimet tarvitsivat 7/32 "reikiä. I virtaliitin oli 5/32 ". Koska voit käyttää eri osia kuin minä, mittaa osat, jotka sinun on saatava täydelliseksi. Pistorasian reikä on liian suuri tavallisen bitin käyttämiseksi. jos sinulla on sellainen. Minun pitäisi todellakin ostaa se jonain päivänä. Käytin sen sijaan metallisahanterää vierityssahassa. Se toimi, mutta sitä on erittäin vaikea hallita. 1/8 "6061 -alumiini on melko kova! Reiät on porattu voit leikata osat pois. Työskentele huolellisesti ja muista, että metalli lämpenee melko nopeasti. Leikkauksen lopussa metallista säteilevä lämpö oli lähellä kipurajaa. Tyhmä, tiedän! Käytä tarvittaessa käsineitä metallin leikkaamiseen. Ne eivät ehkä edes sovi täydellisesti. Hio ne sileäksi hiekkapaperilla tasaiselle pinnalle. Testaa kappaleet usein koteloon, jotta et hio liikaa. Hio nyt ulospäin suuntautuvan levyn pinta. Aloitin 320 -karkealla hiekkapaperilla hiomalla yhteen suuntaan 45 asteen kulmassa. Huomasin, että tämä näytti paremmalta kuin pyöreät pyörteet. Aseta hiekkapaperi tasaiselle, tukevalle pinnalle ja hankaa levy hiekkapaperille. Hio samalla liikkeellä samaan suuntaan. 45 asteen kuvio on edelleen näkyvissä, mutta levyn viimeistely on erittäin sileä ja kiiltävä. Kun hiominen on suoritettu, pese levyt juoksevan veden alla ja kuivaa ne välittömästi. alumiinipölyä. Se ei vain pääse käsillesi, vaan se voi myös saastuttaa kotelosi koskemattoman viimeistelyn. Pyyhi levyt puhtaaksi tai pese ne pois ennen koestusta. Älä myöskään syö tai hengitä pölyä. Se on luultavasti todella huono sinulle.

Vaihe 11: Etsaa metallilevyt

Alumiinilevyjen etsaamiseen tarvitset vain joitain perusmateriaaleja, 12 VDC -virtalähteen (muunnetun tietokoneen virtalähteen tai auton akun laturin), lasertulostimen, silitysraudan, jonkin verran pakkausnauhaa ja jonkin verran kynsilakkaa. tee "vastus" kerros etsausta varten. Aloitin luomalla grafiikan Illustratorissa (liitteenä alla). Laitoin useita kopioita samasta kaavaimesta yhdelle sivulle, koska tulostusvaiheessa syntyy paljon viallisia kaavaimia. Kuviot ovat peilikuvia, joten ne näyttävät oikeilta, kun ne siirretään metalliin. Huomaa, että sen on oltava ehdottomasti kiiltävää paperia (ei satiinipintaa!), Tai väriaine ei siirry metalliin kovin hyvin. Tiedän. Opin tämän vaikealla tavalla! Tarkista tuloste ja valitse paras. Mahdollisuudet ovat, saat ehkä yhden tai kaksi, jotka ovat todella käyttökelpoisia. Muilla on paikkoja siellä täällä, joissa väriaine ei tarttunut valokuvapaperiin. Ole varovainen käsitellessäsi kaavainta, koska se hilseilee helposti (jos se ei hilseile helposti, et saa hyvää siirtoa) Leikkaa paras kaavain ja aseta se kuvapuoli alaspäin metallilevylle. Käytin Kapton-teippiä (erityinen lämmönkestävä teippi) pitämään sitä paikallaan, mutta se ei ole välttämätöntä. Aseta sen jälkeen tavallisen paperiarkin päälle. Joillakin valokuvapaperilla on muovinen tausta, joka sulaa silitysraudan päälle, jos se saa suoran kosketuksen, minkä vuoksi tavallinen paperi on tärkeää. 4-5 minuutin ajan. Pidä silitysrauta paikallaan ensimmäisten kahden minuutin ajan siirtämättä sitä. Sen jälkeen liikuta ja pidä rautaa vuorotellen. Kokeile vetää raudan reunaa kaavainta pitkin, jotta siihen kohdistuu lisäpistettä, mikä helpottaa siirtoprosessia ja puristaa ilmakuplia. Varmista, että peität myös kulmat; Huomasin, että ne olivat vaikeimpia saada aikaan hyvä siirto. Näin estetään valokuvapaperin vääntyminen ennen väriaineen asettumista. Käytin lasista 9x13 leivinpannua, kun metalli on jäähtynyt, voit irrottaa valokuvapaperin. Sen pitäisi jättää kiiltävä musta väriainekerros, toivottavasti ilman aukkoja tai virheitä. Tarkasta siirto huolellisesti ja korjaa kaikki paikat, joissa väriaine ei ole siirtynyt kunnolla kynsilakalla. Haluan kiinnittää irrotetun langan levyn takaosaan, jotta minulla on paikka kiinnittää positiivinen lyijy. Käytin muovista jäätelöastiaa, joka oli täytetty tavallisella vesijohtovedellä ja noin 2 rkl suolaa. Voit käyttää myös pesusoodaa; kumpikaan toimii. Aseta alumiiniromu säiliön toiselle puolelle ja kiinnitä negatiivinen (musta) johdin siihen. Aseta sitten syövytettävä levy toiselle puolelle positiivisen (punaisen) johdon kanssa. Kytke miinusjohto virtalähteen negatiiviseen tai maadoitusliitäntään ja positiivinen +12V -johtoon. Kun kytket virran päälle, negatiivisen levyn pitäisi näkyä kuplia ja pienempi määrä syövytetyltä levyltä. Oletan, että nämä ovat vetyä ja happea, joten tee tämä kaukana kipinöistä ja liekistä! 3-4 minuutin kuluttua levy syövytetään neljännes millimetrin syvällä pysyvällä kuviolla. Sen harmaa mattapinta on hienosti kontrastissa kiillotetun taustan kanssa. Irrota teippi ja puhdista kynsilakka ja väriaine kynsilakanpoistoaineella. Pese vedellä, ja olet valmis!

Vaihe 12: Liimaa metallilevyille

Kun metallilevyt ovat valmiit (ja syövytetyt), voit liimata ne paikalleen (lukuun ottamatta liitäntälevyä, lisää siitä myöhemmin). Käytin JB-hitsausta, koska se tarttuu hyvin sekä alumiiniin että puuhun. Säännöllinen epoksi voi toimia yhtä hyvin: Sekoita JB-hitsaus ja levitä ohut kerros jokaiselle metallilevylle. Pidä ne kiinni ja pidä paikallaan muutaman minuutin ajan. Varmista, että syövytetyt levyt osoittavat oikeaan suuntaan! Pyyhi välittömästi pois kaikki puristukset, jotka voivat vaikuttaa polkimen istuvuuteen tai viimeistelyyn myöhemmin. Aloita muokkaamalla pistorasiaa katkaisemalla ruuvikielekkeet. Käytin vannesahaa, mutta dremel tai niiden taivuttaminen voi toimia yhtä hyvin. Liimaa hylsy levylle epoksilla tai JB-hitsauksella. Kun liima on kuiva, juota eri komponentit ja johdot pistorasian kielekkeille kytkentävaiheen mukaisesti. Kun tämä on tehty, voit palata ja liimata pistorasian ja levyn paikalleen kehykseen.

Vaihe 13: Asenna komponentit

Se sopii tiukasti joihinkin komponentteihin. Jotkut johdot on juotettava niihin ennen kuin asennat ne koteloon. Aloita juottamalla johdot tulo- ja lähtöliittimiin, virtaliittimeen ja kytkimeen. Nämä ovat vaikeimmin saavutettavissa, kun komponentit on asennettu. Johtojen tulee olla riittävän pitkiä päästäkseen kotelon vastakkaiseen kulmaan. Sinun on taivutettava litteät liittimet, jotka ovat lähimpänä tunkin aukkoa, jotta se mahtuu koteloon. Kiinnitä tunkki mukana toimitetulla mutterilla ja asenna seuraavaksi kytkin. Älä kiristä mutteria liikaa, muuten kotelon yläosa voi haljeta. Asenna seuraavaksi potentiometrit. Ota huomioon, mikä menee minne - käytä kaaviokuvaa oppaana ja asenna 500k: n äänipotti "äänenvoimakkuus" -asentoon ja 50k: n lineaarinen potti "asema" -asentoon. Suuntaa kattilat siten, että nastat ovat poispäin liittimistä ja lopuksi asenna virtaliitin. Se voi olla hankala sovitus (itse asiassa voit jopa asentaa sen paneeliin ennen liimaamista paikalleen). Putken pistorasia asennetaan vasta, kun jotkut komponentit on kytketty ensin.

Vaihe 14: Johdotus

Aloita putkipistokkeesta. Toisen pedaalini, ValveLiTzer Reduxin, Instructables -jäsenen ehdotuksesta päätin asentaa pienen 3 mm: n keltaisen LED -valon pistorasian keskellä olevaan reikään valaisemaan putken. Tee tämä juottamalla 510 ohmin vastus yhteen LED -nastasta, lähellä vartaloa. Asenna LED reikään ja juota sen nastat suoraan pistorasian koskettimiin siten, että LED -anodi menee kohtaan V+ (nasta 4) ja LED -katodi (vastuksen kautta) maahan (nasta 5). ja 6 ja 8 on kytketty toisiinsa. Käytä niiden välissä lyhyttä hyppääjää, ja useita komponentteja voidaan myös juottaa suoraan yhdestä tapista toiseen. Noudata kaaviota ja juota osa vastuksista ja yksi kondensaattoreista paikoilleen varmistaen, ettei niissä ole oikosulkuja. Lopuksi juotetaan pitkät johdot nastoihin 8 ja 2, jotta ne voidaan liittää myöhemmin kotelon sisään. voi asentaa sen koteloon. Varmista, että nastat 4 ja 5 ovat käytettävissä. Seuraavaksi ovat suuret suodatinkondensaattorit. Käyttämäni (1000uF, 25V) sopivat täydellisesti kytkimen toisella puolella olevaan tilaan. Kierrä positiiviset johdot yhteen ja juota ne yhteen. Liitä kaksi maadoitusjohtoa yhteen lyhyellä eristetyllä johdolla. Liimaa sitten korkit kuumaliimalla tilaan. Vedä johdot virtaliittimestä kondensaattoreihin yhdistämällä negatiivinen johto kondensaattorin negatiivisiin johtimiin ja positiivinen johdin kierrettyihin positiivisiin johtimiin korkeissa. mahdollista määränpäähänsä. Muutamat komponentit, jotka on vielä lisättävä, voidaan juottaa suoraan potentiometrin nastoihin tai 1/4 jakkitappeihin tarvittaessa. Älä unohda viedä johtimia liittimen nastoista 4 ja 5 (V+ ja GND) nastoihin. Tarkista johdotus nelinkertaisesti ja käytä yleismittaria (jos sinulla on sellainen) etsimään oikosulkuja ja jatkuvuutta.

Vaihe 15: Johdotus - LEDit

Poljin toimii nyt, mutta nähdäksesi todella hienot taustavalaistut tarrat, jotka on veistetty huolellisesti alumiinifolioon, sinun on lisättävä lisää LED -valoja. Valitsin sinisen, koska polkimen vastaanottaja on värisokea, joka ei näe punaista tai vihreää - muuten olen ehkä käyttänyt vihreää. Valkoiset LED -valot näyttäisivät todella hyviltä, kun ajattelet sitä. Johdotin LEDit kahteen sarjaketjuun, joista toisessa oli 3 LEDiä ja kaksi muuta. Jokaisessa ketjussa on virranrajoitusvastus. Käytin 120 ohmin vastusta kolmelle LED -ketjulle ja 270 ohmin vastusta kahdelle LED -ketjulle. Voit tietysti lisätä lisää LED -valoja, mutta ei ole paljon järkeä. Valitse yksi LED kustakin ketjusta ja juota vastus yhteen sen johtimista. Sillä ei ole väliä kumpi, mutta ota huomioon, mihin johtoon se on juotettu (anodi tai katodi), jotta voit kytkeä kaiken oikealla napaisuudella myöhemmin. yksi tarroista. Vedä sitten johdot niiden väliin tietoisena napaisuudesta. Varmista, että jokainen ketju saavuttaa lopulta maan katodipuolella ja V+ anodipuolella. Jos he eivät tarkista johdotusta uudelleen ennen kuin he tekevät!

Vaihe 16: Viimeistely

Kun johdotus on tehty, voit ruuvata kotelon pohjan paikalleen. Asenna letku, jos et ole jo tehnyt niin. se sisään ja testaa! Varmista, että he tekevät sen, mitä heidän pitäisi tehdä, viilaamalla Drive- ja Volume -nuppeja. Testaa ohituskytkin varmistaaksesi, että se ohittaa. Kuuntele lähdöstä kohinaa tai huminaa. Jos se on hyväksyttävän tason yläpuolella, etsi maadoitusongelmia tai vaihda sovitin. Huomasin, että pienempi kytkentätyyppinen verkkolaite toi lähtöön paljon vähemmän huminaa kuin tavallinen iso muuntajatyyppi. sinulla on yksi ja heillä ei ole. Ennen kuin he tulevat liian mustasukkaisiksi, osoita heidät kohti tätä Instructablea, jotta he voivat tehdä niistä yhden.;)