Venttiilikitaraefektikotelo ja virtalähde: 7 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:04

Tämä on virtalähde ja runko venttiilipohjaiselle kitaratehostepolkimelle. Ajattelin tätä, kun menin, joten edistyminen, jota näytän, ei välttämättä ollut valitsemani järjestys-seuraava on idealisoitu reitti, joka on järjestetty uudelleen ja jätetty noudattamatta vääriä polkuja, joita olin seurannut tulee tremoloefekti, joka perustuu 1960-luvun Fender Vibro Champiin, vaikka kun sinulla on virtalähde, kaksi putkea, puhelin- ja puhelinpistokkeet ja joitakin säätimiä, voit rakentaa 95% fuzz/tone/tremolo-venttiilipiireistä siellä. Monet ihmiset kamppailevat metallityöhön stomp -laatikoiden kanssa ja toivon, että tämä opettavainen antaa ihmisille jalan heidän projekteissaan. Ennen kaikkea haluan antaa sinulle, lukija, luottamusta. Ymmärrä, että käyttämäni työkalut eivät ole kalliita tai esoteerisia, ja kun sinulla on ne, avautuu useita maailmoja. Työskentelin 16 x 26 tuuman puulaatan ääressä, joka istui ruokapöydällä, ja toisinaan tein retkiä parvekkeen lattialle aina, kun minusta tuntui kovalta. erilaisten värien ja materiaalien avulla voidaan saavuttaa laaja valikoima lajityyppejä. Tämä hanke sisältää korkeita jännitteitä, jotka voivat tappaa sinut. Jos et tunne olosi mukavaksi verkkojännitteellä (mikä sähköverkon avulla on todellinen saavutus tekniikka [kiitos paljon, esi -isät] tuottaa yhtä paljon virtaa kuin tappaa sinut ja tekee sen huomaamatta lyövää ruumista) ja korkea tasavirtajännite, sinun pitäisi astua taaksepäin, lukea lukemista ja saada luottamus juotostekniikkaan, ja lähde sitten vanhentuneen (mutta toisinaan ylivoimaisen) tekniikan onnelliselle matkalle. Seuraavassa on muutamia hyviä lähtökohtia: Aloita tästä… valitse sitten muut Tube CAD -lehden tiedot. muut foorumit: Hoffman Amplifiers myy myös osia ja sillä on loistava kirjasto. Aloita tältä sivulta DIY Basics ja muutkin foorumit ovat mahtavia. Artikkelien ja foorumien välistä löydät kaiken tarvitsemasi varmasti tarpeeksi aloittaaksesi ja luultavasti tarpeeksi pitämään sinut kiireisenä pitkään. Lue ennen kuin aloitat julkaisemisen. Useimmat foorumit ovat erittäin ystävällisiä ihmisiä, jotka haluavat auttaa ketään, joka jakaa intohimonsa DIY -ääneen, mutta älkäämme hyödyntäkö niitä. Tarvitsetko työkaluja: Kulmahiomakone Metallitiedostot Erilaiset ruuvimeisselit Kolmio Pora ja erilaiset bitit Juotosrauta ja siihen liittyvät vaikutukset Tapit (valinnainen) Epoksi (valinnainen) Exacto KnifeContact Glue

Vaihe 1: Runko

Aloitamme polkimen kehältä. Tätä materiaalia löytyy useimmista rautakaupoista, romurahoista ja kadunkulmista. En mainosta DOT -omaisuuden varastamista, sanon vain visuaalisena viitteenä. Tarvitset kaksi jalkaa tuuman ja puolen neliön hitsattavaa teräsputkea riippuen siitä, kuinka tarkasti noudatat näitä suunnitelmia. Ota kulmahiomakoneesi ja leikkaa neliöputki keskeltä koko pituudelta. Käytä kuulo- ja silmäsuojaimia!@$% Vuoksi. Haluat kaikkien kykyjesi käytön näkevän tämän projektin toteutumisen. Letkun reiät ovat yhden tuuman keskellä ja haluan, että kulmat putoavat kiinteisiin osiin. Merkitsin taittoviivat (alkaen yhdestä reunasta) kolme tuumaa, siitä pisteestä kahdeksan tuumaa, siitä pisteestä kuusi tuumaa, siitä kohdasta kahdeksan tuumaa, ja siitä kohdasta merkitsin leikkauksen kolme tuumaa. Sitten piirsin taittoviivoista säteileviä 45 asteen viivoja. Nämä 45-luvut ovat leikkausviivoja kulmille. Aion taittaa nämä käsin enkä hitsaa niitä paikalleen, joten asetin 45 -luvut kohtaamaan hieman taitettavan sivun takana. Alla oleva kuva on liioiteltu esimerkki tästä; sen vasemmalla puolella on esimerkki käyttämistäni linjoista. Tämä antaa sinulle raon leikattujen reunojen väliin, kun taitat metallia yhteen, koska sinun on taivutettava kulmaa hieman, jotta se pysyy suorassa kulmassa. Kun asiat on leikattu, voit taittaa sen ylös alusta alkaen. Päät eivät täysin sopineet minulle, joten käytin kolmea puristinta pitämään sen tasaisena ja tekemään päät. Nyt painan sen pienellä lautasella, jonka hankin roskiksesta löytämästäni rumasta litteästä lipastosta (sen muut osat ovat nyt kirjahyllyjä ja mausteteline. Lahja, joka antaa jatkuvasti.) Voit käyttää mitä tahansa metallia, mutta tässä oli jo viistetyt reunat ja pultinreiät. Säästin ainakin neljäkymmentä sekuntia. Halusin ainutlaatuisen ja epämääräisen typerän tavan kantaa poljinta-sekä tavan helpottaa uuden hihnan valitsemista. Joten päätin antaa polkimen kitarahihnan painikkeet, jotta voit käyttää mitä tahansa kitarahihnaa polkimen kantamiseen kuin pussi. Tiedän, että Chewie selviää tästä kaikesta. Tätä täydellisyyden visiota varten tarvitsin vain porata ja napauttaa reiän ensimmäiseen tilaan molemmin puolin ottaakseni 1/4 tuuman messinkipultin. Leikkasin pultit niin, että ne olisivat vain niin pitkiä, että ne tunkeutuisivat neliömäiseen letkuun ja lukkomutteriin, ja hihnan ulkopuolella oli pieni rako. Letkun sivussa olevat reiät sopivat täydellisesti puhelinpistorasioihin, ja putkimaisen levyn toisella puolella on tilaa kahdelle; toisella puolella reikiä voidaan käyttää virtalähteeseen. Voit käyttää vedonpoistinta yhdessä reiässä syöttääksesi virtajohdon ja sulakkeenpitimen toiseen (kuten P-H1200 ja S-H205, vastaavasti, Antique Electronic Supply). Pidän kuitenkin mieluummin irrotettavista virtajohdoista-jos se on vaurioitunut, voit vaihtaa sen helposti. Lisäksi kun käytät poljinta eri asetuksissa, sen avulla voit löytää täydellisen pituuden, joten on yksi asia vähemmän. Tämä tarkoittaa herra IEC Socketia ja hänen illallisvieraansa Mr. Square Holea-missä useimmat ihmiset kohteliaasti anteeksipyytävät itsensä ja muistavat yhtäkkiä kadun varrella sijaitsevan Dennyn avajaiset, jossa loput juhlijat muodostuvat uudelleen ja viettää onnellinen ilta Mr. Hole Square Hole'n poissaolossa, minkä lähimies teki entistä miellyttävämmäksi. Nautin hieman kurjuudesta, ja IEC: n metallityöt ovat sillä tasolla, että voi ylpeänä katsoa itseään peilistä ilman, että joutuu elämään esimerkiksi hallituksen epävakauden läpi. Neljä porausreikää ja kaksi rikkoutunutta Dremel -terää myöhemmin voin pitää pään korkealla.

Vaihe 2: Virtalähde

En syö tätä poljinta 18VDC. Sanon ylpeästi: venttiilit eivät toimi näin. He hyväksyvät tämän jännitteen hymyillen ja tuskin havaittavalla ahdistuksella; mutta tosiasia on, että jos haluat syöttää ilmaa venttiilin aiheuttamasta värähtelystä, sinun on työskenneltävä korkeajännitteellä, koska pienjännite ei salli vaihteen toimivan täysimääräisesti. Tämä virtalähde antaa sinulle säädetyn 12 VDC: n lämmittimille ja sääntelemättömän 290 V DC: n B+ -virtalähteelle. Suurempi vastus kuin 1k 1W tai rikastin saa alhaisemman jännitteen-minusta 290VDC oli hyvä lähtökohta. 12 VDC: n säädin tarvitsee vähintään 13 VDC: n tuloaan, ja sinun on pyrittävä hieman korkeammalle suojaamaan vaihtelevilta seinäjännitteiltä. Sitä vastoin et halua syöttää liian korkeaa jännitettä, koska säädin muuntaa ylijännitteen suurelta osin lämmöksi. Muista, että muuntajat muuttavat jännitettä. Niillä ei ole asetettua tuloa ja lähtöä, vain määritetty tulo- ja lähtösuhde. Kun muuntaja sanoo, että siinä on 120 VAC ensisijainen ja 10 VAC toissijainen, se todella sanoo, että sen kaksi käämiä ylläpitävät 12: 1 -suhdetta keskenään. Siten 120VAC ensisijaisessa tekee 10VAC toissijaisesta --- ja --- 10VAC toissijaisesta tekee 120VAC ensisijaisesta-JA --- 3VAC toissijaisesta tekee 36VAC ensisijaisesta. Toinen muunnos, joka sinun on aloitettava ymmärtämään, viittaa tehonkäsittelyyn. Jos sama muuntaja kuin yllä on 2 A: n luokitus, voit kertoa 2 ampeeria 10 VAC: lla saadaksesi 20 VA. Nyt mikä tahansa jännite, jonka saat muuntajasta, voit jakaa VA -luokituksen lopullisella jännitteellä riippumatta siitä, mikä käämitys tarjoaa lopullisen jännitteen. Yllä olevissa esimerkeissä 120 VAC käsittelee 0,16 ampeeria tai 160 mA ja 36 VAC 1,8 ampeeria. Sarjan ensimmäinen muuntaja tuottaa noin 16,5 VDC, kun se korjataan, mikä pitää säätimen onnellisena. Ensimmäinen muuntaja lähettää myös 12.6VAC seuraavaan muuntajaan, joka käännetään niin, että 12.6VAC menee toisiokäämiin ja siitä tulee 216VAC ensiökäämissä, joka on korjattu noin 300VDC. 1k-vastus laskee tämän noin 290 VDC: een. Tässä on tämän teholähteen osaluettelo: Tuote, Mouserin osanumero Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (vanhempi PT2) tehomuuntaja (PT2), 120CT, 546-186B120 (suositeltava PT2) x2 400V 8A -sillan tasasuuntaaja, 621-GBU8043300uF 35v: n elektrolyyttikondensaattori, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A jänniteregulaattori, 595-UA7812CKTT2 861 35V elektrolyyttikondensaattori, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolyyttikondensaattori, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF aksiaalinen elektrolyyttikondensaattori, 140-XAL450V47-RC1k-ohm 1W vastus, 594-5073NW1K000K-valaisin noin 30 dollaria sisältäen postikulut. Huomaa, että osa kuvissa olevista osista on asioita, jotka minulla oli ympärillä, mutta yllä luetellut osat vastaavat niitä toiminnallisesti. Kaksi aksiaalista 22uF 450v kondensaattoria kiinnitetään suoraan putkipistorasioihin. Nämä ovat edelleen osa virtalähdettä, ja niitä käytetään melkein millä tahansa vaikutuksella. voit ulottua molemmille puolille, mikä parantaa mekaanista yhteyttä. Sisällyttämäni asettelu on sijoitettu ruudukkoon, joka vastaa tyypillistä leipälautaa. Käytin mukavaa, paksua kuparipinnoitettua levyä. Tätä varten piirsin asettelun grafiikkapaperille, liimasin sen piirilevyyn ja porasin paperiohjaimen läpi. Levyn kuparipuolelle piirsin liitännät tussilla ja leikkain kuparin raot tarkan veitsen avulla. Levensin näitä aukkoja raapimispuhalla ja siellä oli jälkeni (kuva 6a). Tätä henkilökohtaista kosketusta varten maalasin taulun mustaksi ja kirjoitin kasvojen osien arvoihin. Päivitys: Luetellut muuntajat olivat niitä, jotka olin asettanut ympärilleni ja PT2 oli oikealla virranrajalla-saatat haluta käyttää 546-186B120 PT2: lle. Sen toissijaiset liitännät (korvakkeet 5 ja 8) kiinnitettäisiin suoraan IEC: hen ja virtakytkimeen rinnakkain T1: n kanssa, ja ensiöt (korvakkeet 1 ja 4, 2 ja 3 juotettu toisiinsa) korjaisivat noin 330 VDC. Ylimääräinen jännite saa venttiilit rakastamaan sinua niin kovaa, mikä vähentää jännitystä molemmista tehomuuntajista, vähentää lämpöä ja pidentää käyttöikää. 546-186B120 ei ole asennettu tietokoneeseen, mutta voit lyhentää virtapiirilevyä ja asentaa T2 uudessa tilassa. Ainoa muutos on T2: n siirtäminen pois päältä ja syöttäminen verkkovirrasta. Olen julkaissut molemmat PCB -versiot, mutta uutta versiota suositellaan

Vaihe 3: Lisää metallityötä

Jäljellä on kolme metallipalaa, joista on taisteltava. Etulevy, taustalevy ja keskellä oleva jakolevy. Jälkimmäinen kappale pitää venttiilit paikallaan ja erottaa virtalähteen, joka lähettää paljon radiotaajuista kohinaa ja huminaa, venttiileistä, jotka tuottavat hyvää melua. Kaikki metallini tulee jostakin roskapostista löytämästäni. Se on noin kuudestoistaosa tuumaa paksu, joten se ei ota mitään##$% sinulta tai jalalta. Ensin leikkasin kappaleen 7,5 x 5,75 tuumaa käytettäväksi etulevynä (nämä mitat ovat noin 3/8 tuumaa lyhyitä sisämitoista). Aloitin tästä, jotta voisin sijoittaa asioita ontelon sisälle ja selvittää välilevyn muodon. Steampunk -ilmeen mukaisesti halusin mahdollisimman monta ruuvia etulevyyn (ajattelin niitejä, mutta alasin on 1600 mailin päässä). Piirsin viivan 1/8 tuuman etupuolella olevan kammion reunan taakse ja porasin 1/8 tuuman reiän jokaisen kampasimpukan väliin. Sitten porasin 1/16 tuuman reiän etulevyyn jokaisen reiän alle ja napautin etulevyä sopimaan rautakaupasta ostamiini messinkipultteihin. Asensin tällä hetkellä vain neljä pulttia, koska minun oli poistettava ne myöhemmin, kun maalasin kaiken. Nyt kääntämällä rungon ympäri, asetin virtapiirilevyn mahdollisimman lähelle ontelon reunaa, tajusin kuinka paljon tilaa tarvitsin virtakytkimille ja vedin viivan etulevyä alaspäin. Sitten asetin venttiilipistokkeet (P-ST9-700, Antique Electronic Supply) minne halusin, jättäen tilaa vetää ja vaihtaa venttiilit, kun ne väistämättä kuluvat. Vedin viivan pistorasioiden pohjaan, ja näistä kahdesta viivasta tein alla olevan kuvan. Kulmahiomakone teki siitä lyhyen työn. Sitten porasin kaksi 3/4 tuuman reikää venttiilin kantoihin (kahdella 1/8 tuuman reiällä kumpikin kiinnityspulteille) ja 3/8 tuuman reiän jalkakytkimen johtoille (P-H498, Antique Electronic Supply). Jalkakytkin vetää kaksinkertaista rasitusta kiinnittämällä myös jakolevyn varsi etulevyyn. Välilevy on kiinnitetty toisesta päästä ruuveilla, jotka pitävät levyä ja neliöputkea yhdessä, ja toisesta päästä kahdella uudella ruuvilla. Tämä järjestely estää yhden reikistä-porasin juuri rikkomuksen läpi ja ilmanvaihto pysyi vahingoittumattomana. Virtapiirilevyssä on neljä 3/16 tuuman pultinreikää-ne on kopioitu jakolevyyn. Taustalevy on poistettava säännöllisesti huoltotöiden vuoksi, joten en halunnut tulla hulluksi pulttien kanssa. Sen pitäisi olla rakenteellinen elementti, joten en halunnut olla hankala liukuvilla vapautuksilla ja pneumaattisilla toimilaitteilla ja merkkiteorialla. Päädyin yksinkertaiseen 7,625 x 5,75 tuuman levyyn, joka oli kiinnitetty neljällä pultilla. Pultteissa on riittävän suuret päät, joita voisin jauhaa rakoihin, joita voitaisiin kääntää kolikoilla venttiilin vaihtamisen helpottamiseksi. Tietysti olet hyvä pieni muusikko, joka on pakannut muutaman ruuvimeisselin ja juotosarjan, eikö?

Vaihe 4: Ihmisen käyttöliittymä

Asennan tähän runkoon Fender Vibro Champ -muotoisen vaikutelman, mutta tietysti voit tehdä mitä haluat. Tätä tremoloa varten tarvitsin kuitenkin kolme nuppia ja jalkakytkimen. Nupit ovat kolme sähköjohtorasian liitintä, jotka löysin säästökaupasta. Rakastan outoa, mutta tuttua roskaa, jota löydän sellaisista paikoista, ja minulla on pieni kasa asioita, jotka odottavat kärsivällisesti vahvistimia. Viime hetkellä löysin palan loistelamppuja. Inhoan timanttikuvioisten hajottimien ulkonäköä, mutta pitäen tätä kappaletta huomasin, että sen takana on enemmän tikattu ulkonäkö. Jäljitin putkiliittimien aukon hajotinkappaleeseen ja leikkasin sen varovasti pois hienohampaisella jigsahalla. Hajotin oli valmistettu hauraasta muovista, joten minun piti tukea mahdollisimman paljon kappaletta leikkaamisen aikana. Kosketin sovitusta metallilevyllä, jotta hajotin mahtuisi tiiviisti putkiliittimien sisään. Sekoitin erän yhden tunnin epoksihartsia (löytyy useimmista rautakaupoista) ja annoin sen istua noin kaksikymmentä minuuttia odottaen sen sakeutumista merkittävästi (tarkistin vain säännöllisesti, kunnes sekoitussauva pysyi pystyssä hartsissa)), jotta voisin kaataa hiukan putken liittimiin, mutta en päästä sitä vuotamaan epätäydellisen tiivisteen läpi. Kun tämä oli kovettunut, tein uuden erän hartsia ja täytin putkiliittimet aivan vanteen alapuolelle. Kovettumisen jälkeen porasin (vakaalla kädellä ja valppaalla silmällä) 1/4 tuuman reiän potentiometrin akselin ottamiseksi. Nuppien sivuille porasin ja napautin reikää kiinnitysruuvin asettamiseksi. Nupit ja vastaavat voidaan järjestää melkein mihin tahansa vanhaan tapaan. Merkitsin etulevyyn alueet, joista minun piti pysyä poissa, ja vietin jonkin aikaa muokkaamalla muokattuja liittimiäni ympäri, kuvailemalla sitä käytössä ja eri kulmista, joissa se nähdään. Kokeilin muutamia asioita, otin kuvan jälkeläisille, nukuin, söin, varastin katseita, järjestin uudelleen, tein smoothien, ja päädyin sitten tähän. Hankala mutta rakenteellinen. Pidän siitä, tee oma, jos et (tai tee).

Vaihe 5: Mustekala

Metallissa, jota käytin mustekalassa, oli jo punaista maalia ja paljon naarmuja. Piirsin punaiselle ohutlevylle mallin siitä, mitä minulla oli tähän asti, ja joku minua paljon älykkäämpi piirsi siihen mustekalan. Leikkasin sitten kulmahiomakoneella suurimman osan yhdestä kammioreunasta ja hienosäädin sen reunaa viilalla. Kun yksi reuna sopi, työskentelin toisella kammion reunalla, jälleen hienosäädöllä viilalla. Ota kevyitä siirtoja ja siirrä viilausta jatkuvasti metallin reunaa pitkin, jotta vältytään jakautumiselta. Poista materiaali tasaisesti, älä yritä liikaa, ja se veistää itsensä.

Vaihe 6: Lopeta työ

Maalin aika! Ja me kaikki tiedämme, että maali on vain yhtä hyvä kuin esivalmistelu. Irrotin ensin tunkit, hihnapultit ja etulevyn pultit. Etulevy kolisee sisällä-se ei vahingoittanut ketään. Poistin kaikki terät teräspyörällä ja täytin kulmien halkeamat paksulla viiden minuutin epoksilla. Kaiken hiomisen jälkeen teipasin pois levyn pultit ja päiden sekä reiät hihnan ruuveille. Kahden kevyen pohjustuskerroksen jälkeen neliöputkessa ja taustalevyssä suihkuttelin neljä kerrosta kuvioitua mustaa emalia. Syvällä hengityksellä aloitin lopullisen kokoonpanon. Leikkasin nahan palan, joka oli samankokoinen kuin etulevy, merkitsin kattiloiden ja jalkakytkimen asennot ja leikkasin ne pois tarkalla veitsellä, jolloin potentiometrin reiät olivat samankokoisia kuin niiden aluslevyt. Liimasin sitten nahan etulevylle kosketussementillä. Pintalevy kiinnitettiin neliöputkeen liian monilla ruuveilla. Epoksihartsi, jota käytin nuppien täyttämiseen, on läpikuultava. Joten päätin sytyttää ne alhaalta LED -valoilla, jotta nupit hehkuvat. Yksi LED -valo syttyy virtakytkimestä, yksi osoittaa, onko tremolo päällä, ja kolmas toimii vakiojännitelähteenä oskillaattoriosassa (lue lukemasi). Kun venttiili värähtelee, LED vilkkuu ja antaa sinulle visuaalisen viitteen. Olen juuri oppinut jatkuvista nykyisistä lähteistä herroilta Hoffman Amps Forumissa. En voi sanoa tarpeeksi hyviä asioita DIY -foorumeista. Porasin samankokoisen reiän kuin LEDit juuri potentiometrien akselien yläpuolelle. Suurensin nämä reiät vain puoliväliin metalliksi hieman LED -pohjan koon verran. Näin LED -valot sopivat yhteen etulevyn takaosan kanssa. Kuvasta näet, että potentiometrin aluslevyt tarvitsivat pienen loven, jotta LED -valot saisivat tilaa. LED-liitännät on kuvattu alla, mutta muista, että erityyppiset LEDit vaativat eri arvoisia virtarajoittavia vastuksia. Kaikkien LEDien tulee luetella niiden etujännite ja -virta, joiden avulla voit laskea tarvitsemasi vastuksen. LEDit ja niiden johdot pidetään paikallaan viiden minuutin epoksi- tai kuumaliimalla. Huomasin, että hartsin läpi ei pääse tarpeeksi valoa… joten päätin porata lisää reikiä nuppien reunan ympärille. Kun reikä lähestyy LED -valoa, kohta kirkastuu. Järkyttävän vähän viileää. Minun täytyy kokeilla syvyyttä ja tekniikkaa, mutta minusta tämä on aika jännittävää. Jakajalevyä oli taivutettava hieman, jotta se mahtuu onteloon, mutta kun se oli paikallaan, virtapiirilevy kiinnitettiin paikalleen levylle ja koko pultti kiinnitettiin runkoon. Maadoituksen aikaansaamiseksi kiinteä 12-mittainen kuparilanka kiinnitettiin jalkakytkimen keskikorvakkeeseen ja venytettiin rungon takaosaan ruuvattavaksi putkimaiseen levyyn rengasliittimellä. Suurin osa tehosteen komponenteista kiinnitetään korvakkeesta komponenttien korvakkeeseen. Loput liitännät tehdään maahan. Tämä ylimitoitettu kappale on tukeva paikka kiinnittää kaikki johdot ja tarjoaa erinomaisen viittauksen maahan. Taustalevy peitettiin liukumattomalla huonekalujalustalla. Tämä auttaa pitämään polkimen paikallaan ja eristämään sen tärinältä lattialta. Levyn sisäpuolelle piirsin kaavion virtalähteestä ja vaikutuksesta.

Vaihe 7: Fin

Työskentele järjestelmällisesti ja tarkista edistymisesi. Katkaise projekti pienemmiksi paloiksi ja varmista, että ne toimivat erikseen ennen kuin teet niiden pelaamisen yhdessä. Julkaisen toisen ohjeen, joka sisältää lisätietoja tremolopiiristä, halusin vain peittää rungon ja virtalähteen tarjoaman valtavan harjan. Toivottavasti muut pitävät tästä ajatuksesta ja ajavat sen kanssa. Odotan innolla heidän näkemystään alustasta ja nuppeista sekä erilaisten tehosteiden ja vahvistimien sisältöä sen sisällä. Kiitos lukemisesta ja kerro mielipiteesi projektista ja esityksestäni.