Eristysmuuntajan päivitys vanhoille kitaravahvistimille: 11 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:04

Säästä ihosi! Päivitä pelottava vanha vahvistin eristysmuuntajalla.

Aika monet vanhat vahvistimet (ja radiot) saivat virtaa korjaamalla suoraan kotitalouksien "verkkojohdot". Tämä on luonnostaan vaarallinen käytäntö. Useimmat kitarat yhdistävät sillan ja kielet kitarajohdon maadoitusjohtoon ja käyttävät soitinta "melusuojana". Muuntajattomissa vahvistimissa verkkovirtajohtoa käytetään usein "maana". Kaksiosaisella johdolla voidaan kytkeä neutraali ja kuuma (jotka voivat asettaa vahvistimen maadoituksen kuumajohtoon!) Toisin sanoen kitaravahvistimen soittaminen ilman eristysmuuntajaa voisi olla kuin haarukan kiinnittäminen pistorasiaan. muuntajat rajoittavat virran määrää, joka voidaan syöttää vahvistimeen (ja siten kitaristiin), jos syntyy sähköiskuja, ja poistavat mahdolliset "kuumat" maaongelmat. Lisäksi asennamme kolmipiikkisen johdon, joten vahvistimessa on oikea maadoitus. Ja myös sulake. Maadoitus ja sulake auttavat ylläpitämään järkevää maanpintaa ja suojaamaan oikosululta. Ja sisällytämme muutokset pieneen "moduuliin", jotta alkuperäistä muutetaan mahdollisimman vähän. Jos joku on tarpeeksi hullu palatakseen alkuperäiseen kokoonpanoon… hän voi tehdä sen. Tämä modi toimii myös radioiden kanssa. Itse asiassa monia näistä vahvistimista kutsuttiin "radioputkivahvistimiksi" tai "AC/DC-vahvistimiksi"-kuten niiden radiopuhelimet, muuntajaton vahvistin voidaan kytkeä suoraan tasavirta- tai akkuvirtaan ilman muutoksia. Tarvittiin sopivan kokoinen akku (yli 100 V), mutta se oli aikoinaan arkipäivää.

Vaihe 1: ZZZAAAPPPP! Se on vastuuvapauslauseke

Kopioin tämän omasta ohjeistani putkivahvistimen uudelleenrakentamisesta: POISTA VIRRANSUODATINLIITTIMET !!!!! Vakavasti. Tee tämä joka kerta, kun työskentelet vahvistimen kanssa. Jos et, älä valita, jos menetät kätesi käytön. ÄLÄ tule takaisin ja vainoa minua, jos kuolet…. Tehonsuodattimen korkit voivat tallentaa kuolettavia määriä sähkövirtaa, ja niitä kutsutaan joskus "säiliön" korkeiksi. Korkit on kytketty tasasuuntaajan lähelle ja ne ovat osa virtalähdettä, ja ne auttavat muuntamaan AC: n DC: ksi. Itse asiassa ne ovat vakiokomponentteja missä tahansa virtalähteessä. Jos olet täysin hukassa etkä ymmärrä tätä, ÄLÄ MUUTA AMP: iasi. Sinulla ei ole tarpeeksi tietoa suurjännite-/virtapiirien turvalliseen työskentelyyn … Korkien purkamiseen on useita tapoja, mutta tässä on helpoin tapa: ENSIMMÄINEN, IRRota AMP! (Mutta se ei tee siitä turvallista….) SITTEN, - Hyppää jokaisen suuren korkin positiivinen (+) johto GND: hen useita sekunteja. Hyppyjohdin, jossa on sisäänrakennettu vastus (noin 10K), auttaa estämään kipinöitä täällä … Jos hyppyjohdossasi on vastus, jätä se kytketyksi vähintään 30 sekunniksi, ennen kuin kosketat mitään. - TAI oikosulje korkit ruuvimeisselillä. Aseta akseli rungolle ja silta sitten korkin positiiviseen (+) johtoon. Varmista, että ruuvimeisselin kahva on eristetty (jos se on maalattu, se ei välttämättä ole.) Tämä voi aiheuttaa kipinän… Ilmeisesti lihasi voi toimia myös hyppääjänä (se EI ole haaste).

Vaihe 2: Tarvitseeko siis vahvistimeni sellaisen?

Ensinnäkin verkkovirralla vahvistetut vahvistimet olivat yleensä pieniä, 1-5 wattia. Valmistajat eivät yleensä säästelleet suurempia vahvistimia. Jos vahvistimessasi on vain yksi muuntaja (lähtömuuntaja), vastaus on KYLLÄ, tarvitset sellaisen. Jos vahvistimessasi on kaksi muuntajaa, et todennäköisesti tarvitse eristysmuuntajaa. Suurimmat muuntajat ovat tehomuuntajia, jotka puuttuvat näistä valitettavista vahvistimista. Niillä on myös taipumus lämmetä, joten 19 kertaa 20 kertaa ne asennetaan rungon ulkopuolelle. Lähtömuuntajat (ja mikään vintage -putkivahvistin ei voi olla ilman sitä) ovat kuitenkin pienempiä ja ne voidaan asentaa eri tavoilla, joista osa on vaikea nähdä. Ne voivat olla rungon ulkopuolella, kyllä-mutta myös rungon alla tai itse kaiuttimessa. Mutta ole varma-jossain on lähtömuuntaja, mutta odota-se ei ole niin yksinkertaista. Jotkut vahvistimet erottivat signaalitien verkosta, mutta eivät hehkulangan jännitettä. Jos ne on varustettu kolmipiikkisellä johdolla, nämä vahvistimet ovat jonkin verran turvallisempia, koska ne tarjoavat useimmissa tapauksissa eristyksen. Amerikkalaisissa putkissa on etuliite hehkulangan jännitteellä (12ax7 sisältää 12V hehkulangan, 6V6 6V hehkulangan jne.). Siksi niillä on suuret etuliitteet: Yksi yhteinen sarja: 50C5, 35W4, 12AU6… mikä yhdessä vastaa 97 V: a, joten myös pieni vastus lisättiin sarjaan 110 V: n jännitteen pudottamiseksi vielä 12 - 15 V. Olisi heti ilmeistä, että tämä oli halvempi tapa rakentaa vahvistin. Ja monet rakennettiin, joten turvallisesta näkökulmasta-tarvitseeko vahvistimesi eristyksen? JOO.

Vaihe 3: Vahvistin

Otin tämän funky pikku Gregory Mark I -vahvistimen Craigslistista hintaan ~ 25 dollaria. Gregory laittoi päivämääräleimat kaappeihinsa, ja tämä päivämäärä on 25. maaliskuuta 1955. Joten tämä pikkumies on yli 50 -vuotias! Paul Marossylla on loistava verkkosivusto, joka on omistettu Gregory-vahvistimille (itse asiassa hänen sivustollaan olevat kuvat Mark I -esimerkistä ovat minun.) Se on tyypillinen pienitehoinen harjoitusvahvistin. Ei äänen säätöä, vain äänenvoimakkuus. Luultavasti 1-2 wattia lähtötehoa. Se on loistava "olohuone" tai tallennusvahvistin. Joidenkin modien joukossa olen lisännyt 1/4 "-liitännän kaiutinlähtöön. Irrota vain pieni kaiutin ja käytä vahvistinta johonkin 4 ohmin kaappistani. Vahvistin on helposti kaksi kertaa äänekkäämpi 2 x 12 ohjaamon kautta …

Vaihe 4: Osat ja työkalut…

TyökalutJuotin ja juotePora ja terätVaiheporanterä (suurille rei'ille-sulakkeenpidin) Ruuvimeisselit jne. Osat-Eristysmuuntaja-Sulakepidike ja sulake-Puuromu-Kutistekutistin-Kolmipiikkinen johto (irrotettu vanhasta tietokoneesta)-verkkojohto, sekajohto, puuruuvit jne.-metallilevy sulakkeenpitimen kiinnittämiseen-johdon vedonpoisto

Vaihe 5: Ongelmien havainnollistaminen kaavion avulla

Tässä on kaavio vahvistimelle (täydentää Paul Marossyn verkkosivustoa.) Se on hyvin tyypillistä tälle vahvistintyypille. Huomaa seuraavat asiat:- tehomuuntajan puute.- piirissä ei ole sulaketta.- 35w4-diodi on kytketty suoraan verkkoon.- GND: t on kytketty suoraan verkkoon (tämä ei edes on suojattu "kuolemansuojuksella!")- putkien filamentit on kytketty sarjaan suoraan verkkoon. Miten korjaamme sen?- lisää eristysmuuntaja- lisää sulake- suuntaa ON/ OFF-kytkin-lisää kolmipiikkinen johto ja oikea maadoitus Yksi ongelma käsitellään myöhemmin: isomuuntajan käyttö puoliaallon tasasuuntauspiirillä.

Vaihe 6: Eristysmuuntajan valitseminen

Toisin kuin monet tehomuuntajat, eristysmuuntajilla on jännitesuhde 1: 1. Lähtöjännite on (käytännön tarkoituksiin) sama kuin tulojännite. Niiden tarkoituksena on vain "eristää" laite verkkovirran suurvirtapotentiaalista. ÄLÄ käytä automaattimuuntajaa-ne eivät eristä.

Muuntajilla on myös Volt-ampeeri- tai VA-luokitus. VA on suunnilleen analoginen teholle (muista, teho = jännite * ampeeri tai teho = V * A.) resistiivisille piireille, mutta ei induktiivisille kuormille. Induktiivisella kuormalla voit "arvioida" tehon = VA * 0,7 tai induktiivisen kuorman teho on ~ 70% VA: sta. Wolt-sivu Volt-Amperella. Ensimmäinen kysymys on: Mikä on vahvistimen kokonaistehonkulutus? Eli EI lähtötehoa, se on vain murto -osa pienen ampeerin käyttämiseen tarvittavasta kokonaistehosta. Useimpien vahvistimien takana on virrankulutusluokitus. Gregoryni ei, mutta on turvallista verrata sitä muihin kolmiputkisiin vahvistimiin. Pieni Kay -vahvistimeni kuluttaa 28 wattia. Danelectro DM-10 (4 putkea) on lähempänä 40 wattia. On varmaa, että useimmat kolmiputkivahvistimet eivät kuluta lähelle 40 wattia eikä luultavasti 30 wattia. Koska yli puolet pienen vahvistimen kuormituksesta on resistiivistä (putken filamentit) ja 70% 50 VA: sta on 35 wattia, 50 VA: n nimellismuuntajan pitäisi olla kunnossa. Joten käytämme Triad N68-X -eristysmuuntajaa, jonka nimellisvirta on 50 VA. Hyvää kamaa. N-68X on edullinen, ja sen voi ostaa useista elektroniikkakaupoista. Yksi esimerkki: Allied Electronics (hintaan 11,41 dollaria.) Mouserilla on se, ja Digikey luultavasti myös. Jos vahvistimesi vaatii yli 50 VA, Triad valmistaa myös suurempia muuntajia. Tietenkin muiden valmistajien eristysmuuntajat toimivat yhtä hyvin…

Vaihe 7: Suunnitelma

Tässä päätämme, miten muutokset toteutetaan. N-68X-isomuuntajan kytkentä Ensisijainen-N-68X: ää voidaan käyttää joko 120 V: n tai 240 V: n AC-järjestelmien kanssa. US 120V Aseta 120 V: n tapauksessa kaksi pääkelaa rinnakkain. Sido nämä värit yhteen ja kytke verkkovirtaan (kytkimen kautta jne.):-Musta ja punainen/musta-Keltainen/musta ja vihreä/musta Euro 240 V 220-240 V: n johdot N-68X-ensiökäämit sarjaan: 220V / 240V verkko- musta ja musta / vihreä. Liitä keltainen/musta ja punainen/musta yhteen. Toissijainen- Käytä vain kahta punaista toisiojohtoa. Valkoinen lanka on suoja. Kytke se runkoon (tai maadoitukseen), jos se on asennettu sinne tai jos koet melua. Jotta kytkin todella toimisi, meidän on reititettävä se eri tavalla. Voisimme jättää kytkimen sellaisenaan, mutta silloin eristysmuuntajan ensisijainen olisi pysyvästi päällä. Vain johdon irrottaminen katkaisee trannie -virran. Kytkin toimisi edelleen vahvistimella, mutta virrankulutus olisi edelleen olemassa. Se on tuhlaava ja "huono muoto". Alkuperäisen kytkimen käyttämiseksi voidaan liittää yksinkertainen kaksijohtiminen johto ja ajaa alas ja katkaista/katkaista tuleva AC-liitäntä eristysmuuntajaan.. Kiinnitä johto pistokkeen keskikohdasta (pitäisi olla vihreä, mutta tarkista) ja kytke se koteloon. Vaihtoehtoisesti muuntajan kotelo voidaan myös maadoittaa. Virta - eristetyn AC OK: n liittäminen, tässä asiat muuttuvat hieman "hämmentyneiksi". Yksinkertainen tapa: Muuntajan toisioliitäntä voidaan kytkeä suoraan siihen paikkaan, jossa vanhat virtaliitännät kiinnitetään. Tässä tapauksessa johto 1) tasasuuntaajalevyyn ja sarjan filamentit Johto 2) rungon maahan Toissijaisten johtojen järjestyksellä ei ole väliä-muuntajan vaihtovirta on eristetty, joten ei ole kuumaa tai neutraalia puolta. Molemmat ovat punaisia syystä … Oikea tapa: Lue seuraava vaihe-se käsittelee syvällisesti puoliaallon korjausta …

Vaihe 8: Puoliaallon tasasuuntaajan ongelman korjaaminen

Mutta odota-35W4-putki on vain yksi diodi, joten oikaisu on puoliaalto eikä täysi aalto. Onko se paha? No kyllä. Kuten nimestä voi päätellä, puoliaallon oikaisu käyttää vain puolta AC-aaltomuodosta ja estää toisen puolen. Tehomuuntajat on todella suunniteltu symmetrisesti kuormitettaviksi. Vuokenttä romahtaa, kun yksi huippu putoaa, ja muuntaja odottaa yhtä suurta kuormitusta-ja yhtä paljon magneettista voimaa täydentävältä piikiltä. Ilman puolen jakson kuormitusta kentän romahtaminen saa muuntajan ytimen kyllästymään paljon nopeammin kuin normaalisti. Tämä asettaa "pysyvän" DC -jännitteen muuntajaan. N-68X, joka on pieni muuntaja, ei ole suunniteltu käsittelemään tätä. Puoliaallon oikaisu ei ole yhtä suuri asia kotitaloutesi "sähköverkossa". Virranotto on pieni käytettävissä olevaan virtaan verrattuna. Tuloksena oleva epäsymmetria muuttaa kokonaisaallon vain murto -osittain. Mutta sekin voi riittää luomaan kohinaa muihin laitteisiin … Kun asensin sen ensimmäisen kerran, yritin käyttää N-68X: ää piirin kanssa sellaisenaan. Mutta heti tuli selväksi, että muuntaja tuli liian kuumaksi ottaen huomioon alle 30 watin virrankulutuksen. puolijohdesillan tasasuuntaaja negatiivisen jännitteen siirtämiseksi positiiviseksi; korjaa sitten uudelleen 35W4 -putkella. Tämä poistaa epäsymmetrian, koska putken tasasuuntaajan ei enää tarvitse estää negatiivisia jännitteitä. Katso tämän yhdistelmätekniikan viides kuva… Huomaa, että yhdistelmän lähtö on täysi aalto huolimatta siitä, että se kulkee sillan jälkeen yhden diodisuuntaimen läpi. Vahvistinpiirissä on siis enemmän potentiaalia kuin ennen. Lisäksi se on todennäköisesti hiljaisempi. Ja huomaa, että putken tasasuuntaajan (diodin) huippujännitteet ovat alhaisemmat kuin puolijohdesilta. Huomaa myös, että puoliaallon oikaisua ei tarvitse tehdä putkidiodilla-puolijohdediodi toimii yhtä hyvin "tässä sovelluksessa". Mihin SS-silta asetetaan On olemassa kaksi hyvää vaihtoehtoa: Vaihtoehto A) eristyksen välillä muuntaja ja koko vahvistinpiiri. Koska tasasuuntaajalla AC (pulssi DC) on sama potentiaali kuin tavallisella RMS -vaihtovirralla, kokonaisjännite ei muutu. Jos filamentteja syötettäisiin puolijohdekuormitukseen ja suodatettaisiin tasavirtaan, jännite olisi liian korkea, koska kokonaisjännite lähestyisi huippujännitettä sen sijaan, että se olisi keskiarvo. Ja filamentit epäonnistuisivat. Suodatinkorkit tulevat kuitenkin putken tasasuuntaajan jälkeen, joten se ei ole ongelma. Lisäksi SS -tasasuuntaaja voidaan asentaa takaisin isomoduuliin. Koska en tehnyt sitä alun perin, asetin sen rungolle. Vaihtoehto B) filamenttien jälkeen ja syötä vain putken tasasuuntaajaa (vain vahvistimen tasavirtaosat aiheuttavat epäsymmetriaa.) Tämä toimisi hyvin. Mutta se vaatii myös hieman enemmän johdotusta. Valitsin ensimmäisen vaihtoehdon… Miksi sisällyttää putken tasasuuntaaja ollenkaan? Silta tuottaa kaiken vahvistetun virran, jota vahvistin tarvitsee … miksi pitää 35W4? - 35W4: n jättäminen pitää DC-huippujännitteet alhaisemmalla tasolla kuin tehokkaampi SS-silta itsessään. 50C5 -tehoputkea ei ole suunniteltu levyjännitteille, jotka ovat paljon suurempia kuin 120 V. Koska AC -huippujännite on korkeampi kuin sen RMS -arvo, tasasuuntauspiireillä on taipumus antaa korkeampi DC -jännite (teoriassa 1,414 kertaa korkeampi kuin RMS.) Mutta kuten aiemmin todettiin, putkidiodit ovat vähemmän tehokkaita. -Kaikki putkifilamentit on edelleen kytketty sarjaan, joten 35W4: n poistaminen olisi luonut uuden ongelman-kuinka pudottaa jännite sarjalankalangasta (jäljellä olevista kahdesta putkesta) vielä 35 V: lla. 35W4 -putken jättäminen paikalleen ratkaisee molemmat ongelmat. No, riittävän suurella eristysmuuntajalla, ehkä ei. 100 tai 150 VA: n luokiteltu muuntaja voisi turvallisesti käsitellä puoliaalto -ongelmia <50 watin vahvistimessa, sanoisin.

Vaihe 9: Vaihtoehto C (humin katkaiseminen)

Okei, siitä on vuosi ja sitten vähän…

Nämä muutokset näyttävät tuovan huminaa joihinkin AC/DC -putkipiireihin. Joistakin syistä: SS -tasasuuntaajat ovat tehokkaampia, suodatus puuttuu hieman, ja täyden aallon oikaisu siirtää PS -aallon huippuja 60 Hz: stä 120 Hz: iin. Joten etsiessäni hum-free vahvistinta, olen muuttanut piiriä jonkin verran. Tämä on tehnyt pienestä Gregory -vahvistimesta melkein täysin ilkeän huminan. Kilometrimäärä voi vaihdella-jokainen vahvistin on hieman erilainen. HUOMAUTUS tästä osiosta: Korkeamman jännitteen DC-filamenteiksi muuntaminen maksaa-lisää virrankulutusta. 120 V AC -filamenttien virrankulutus on 18 wattia; 25,2 wattia 168 V DC -filamenteille. Pidä se mielessä. Huomaa myös, että tämä modi voi nostaa 50C5 -ulostulokentän levyjännitettä hieman korkeammaksi kuin suositeltu jännite… tämä on toiminut minulle hyvin, mutta YMMV. Vaihtoehto C Tämä vaihtoehto lisää toisen suodatinkannen SS -tasasuuntaajan jälkeen. Se on hieman outoa, koska ylimääräinen suodatinkorkki on sijoitettu kahden tasasuuntaajan väliin. Tässä ei ole mitään teknistä vikaa, vain epätavallista… (kuten kaksi tasasuuntaajaa, mutta tiedämme, että se toimii.) Syömme vain toista tasasuuntaajaa vähemmän… aaltoilevalle virtalähteelle. Vaihtoehto C aiheuttaa kuitenkin komplikaation: jopa kohtuullisella suodatinkannella hehkulangan jännite on paljon lähempänä tasavirtaa kuin alkuperäinen vaihtovirta. Se on hyvä, eikö? DC on hiljaisempi. Joo, mutta tasasuuntausjännite, joka syntyy vaihtovirran korjaamisesta ja suodattamisesta, on lähempänä vaihtojännitettä, eikä sitä voida pitää "keskiarvona" … Joten uusi tasavirtajännite on korkeampi-LIIAN korkea. Vanha AC-DC-kaava on pelissä… DC-jännite on noin 1,4 kertaa AC RMS, noin 168 V. Tämä polttaisi varmasti filamentit loppuun. Korkeamman filamenttijännitteen kesyttäminen Mutta jo olemassa on sarjavastus, jossa on kolme filamenttia jännitteen pudottamiseksi-linjalle AC (115-120 V). Meidän on vain lisättävä tätä vastusta, jotta se voi käsitellä korkeampaa jännitettä. Joten miten laskemme Rv: n uuden vastusarvon? Muutama tosiasia… - kolme putkea (12AU6, 35W4, 50C5) pudottavat yhteensä 97 volttia (12 + 35 + 50 = 97). - jokainen putki kuluttaa 150 mA (0,150 ampeeria). Se on tärkeää. - varaston Rv-arvo on 160 ohmia (120 V). - uuden filamentin syöttöjännite on 168 V. Hmmm, jokainen putki kuluttaa 150 mA. AaaHa! Virta on sama kaikille sarjapiirin komponenteille. Joten nykyisen Rv -arvonnan on vastattava. Aika hyvälle Ohmin laille (R = E / I tai vastus = jännite / virta). Tarkistetaan alkuperäinen arvo: 120 - 97 = 23 ylimääräistä volttia pudotettavaksi. Saadaksesi sama virranotto Rv: lle: 23 /.150 = 153 ohmia. Hyvä! Tämä on melkein täsmälleen 160 ohmin spesifioitu arvo. 71 /.150 = 473 ohmia. Se on niin lähellä vakioarvoa … 470 ohmia on uusi Rv -vastuksen arvo. Rv haihtuu 10,5 wattia, tarvitaan 15 wattia. Tämä on testattu ja toiminut täydellisesti-ensimmäisellä kerralla (joo!) Kyllä, tämä lisää vahvistimen nykyistä vetoa (kokonaisteho) lisäämättä lähtötehoa. OK, ei aivan totta-lähtöpentodilla on nyt korkeampi levyjännite, joten lähtöä lisätään hieman. Suurempi filamenttijännite kuluttaa noin 7 ylimääräistä wattia. Iso muuntaja kuumenee hieman. Uusi suodatinkorkki Valitse kohtuullinen arvo tästä. Käytin 22uF / 250V, mutta nostin sen 100uF / 250V: ksi. Se toimii hienosti, ja ilmeisesti 100 uF: n korkki on hieman hiljaisempi. Varmaan auttaa vähän. Ensimmäinen (filamentti) suodatinkorkki on myös maadoitettu tässä. Myös eristysmuuntajaa siirrettiin hieman kauemmaksi kaiuttimen äänikelasta. Tätä on helppo kokeilla… kiinnitä muuntajan "moduuli" eri paikkoihin ja testaa. Ei vaikuttanut paljon, mutta ei voi satuttaa. Muista puhdistaa ja asentaa tuloliittimet uudelleen, varsinkin jos ne on maadoitettu suoraan koteloon. Se on yhteinen humin lähde.

Vaihe 10: "Eristysmoduulin" rakentaminen

Rakensin sen pienenä itsenäisenä moduulina, joka oli asennettu puulevyyn. On muitakin tapoja, tietysti. Kaikki komponentit voidaan asentaa suoraan kaappiin. Ohjaamon vaneri on melko ohut tälle vahvistimelle, joten kannattaa käyttää puupalkkia pohjaksi. on aika vakiotyyppi. Se on asennettu pieneen galvanoituun metallilevyyn (alun perin ristikkolevy.) Metallilevy on ehdottomasti paras valinta tällaisen sulakkeenpitimen kiinnittämiseen. Ohut vaneri ei olisi turvallinen. Sulakkeenpitimen reiän poraamiseen käytettiin porrasta. Levy kiinnitettiin alustaan puuruuvilla. Muuntajan asennus Tämä on suoraviivaista. N68-X-muuntaja on kiinnitetty puuruuvilla. Tee sisäiset liitännätKytke moduuli johdotuksen kaavion / kytkentäkaavion avulla vaiheessa 7. Löydät sen alta. verkkojohtoa.- Vältä signaalitietä aina, kun mahdollista kytkentäjohtoa reititettäessä.- Kytke muuntajan ensiöjohdot ohjeiden mukaisesti. Tämä on Yhdysvaltain 120 V: n johdotus. Eurojohdotus on erilainen (ja se selitetään vaiheessa 7.)- Käytin "langanmuttereita" johtojen liittämiseen, mutta juottaminen on turvallisempaa. Kun olen tyytyväinen kokoonpanoon, vaihdan mutterit juotoksella ja peitän lämpökutistusputkella. Sähköjohdoissa on oltava jonkinlainen vedonpoistaja, tai taipuminen johtaa nopeasti katkaisuun tai oikosulkuun.

Vaihe 11: Asennus

Ok, nyt koota kaikki… Kiinnitä moduuli paikoilleenJo. Tämä tarkoittaa moduulin kiinnittämistä johonkin kaapin sisälle. Käytin puuruuveja; mikä vain riittää, se toimii. Sen asentaminen jonkin matkan päähän kotelosta on hyvä, ja se voi olla hyödyllistä joissakin olosuhteissa. Maadoituksen kiinnittäminen (kolmipiikkisestä pistokkeesta ja johdosta) Tärkeä turvaominaisuus kaikissa vahvistimissa on kelvollinen ulkoinen maadoitus. Tämä auttaa suojaamaan vahvistinta (ja soitinta) hyvin yksinkertaisella tavalla: Jos jokin osa vioittuu tai jokin liitäntä irtoaa ja aiheuttaa oikosulun, maadoitusjohto tarjoaa "turvallisen" virtapolun ja varmistaa samalla, että lyhyt palaa myös. Jos sulake palaa, tiedät, että ongelma on korjattava. Ja et käytä mahdollisesti vaarallisia laitteita. Kolmipiikkisen johdon keskikaapeli on maadoitus. Yhdysvalloissa tämän pitäisi olla vihreä johto. Testaa joka tapauksessa varmuuden vuoksi. Liitä se suoraan runkoon. Se ei mene eristysmuuntajan läpi. Johto, kuten lampuissa tai jatkojohdoissa käytettävä, toimii hyvin. Osta se jalalta rauta- ja sisustuskaupoista (Home Depot, Lowes jne.) Poraa tarvittaessa reikä kotelon läpi (tein.) Asenna kumitiiviste reikään, jotta lanka ei hankaa rungon poikki, a luo oikosulku. Jos johdot viedään pois signaalitieltä, jos mahdollista. Kytke toissijainen muuntaja "puoliaallon" vaiheessa käsiteltyihin vahvistimiin, siihen on useita tapoja. Mutta joka tapauksessa kaksinkertainen -johdinjohto on kytkettävä eristysmuuntajan PUNAISIIN johdinjohtoihin. Lanka voidaan sitten syöttää alustan läpi käyttämällä alkuperäistä virtajohdon syöttöreikää. Tarkista alla olevasta kuvasta kytkentäesimerkki. Käytettiin ruuvattavaa tasasuuntaajaa. Alustaan porattiin uusi reikä kiinnityspultin hyväksymiseksi.