Putkikäyrän jäljitin: 10 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:04

Tämä on kaikille putkivahvistimien harrastajille ja hakkereille. Halusin rakentaa putkivahvistimen, josta voisin olla ylpeä. Kuitenkin johdotuksen aikana huomasin, että jotkut 6AU6: t vain kieltäytyivät painottamasta siellä, missä niiden pitäisi.

Minulla on vuoden 1966 kopio RCA -vastaanottoputken käsikirjasta ja olen suunnitellut kaikenlaista elektroniikkaa noin 30 vuoden ajan. Ymmärrän, että laitteeseen julkaistut tiedot on joskus otettava pienellä suolalla. Mutta näissä kirjoissa julkaistut putketiedot eivät ehdottomasti ole takuu käyttäytymisestä todellisessa piirissä yhdellekään näytteelle.

Pidän pienistä levykäyräperhekaavioista, kuten yllä olevassa kuvassa, kirjassa ja TÄTÄ halusin nähdä putkillani. Käyttämällä putkitesteriä, jopa hyvin kalibroitua, korkealaatuista, saat vain yhden datapisteen yhdellä levykaarella kyseisen perheen kesken. Ja et edes tiedä, mikä käyrä se on. Se ei ole kovin valaiseva. Käyrän merkkiaineen ostaminen markkinoilta voi olla kallista ja harvinaista (saatat löytää vanhan 570 TEK: n EBAY: sta kerran vuodessa hintaan 3000 dollaria tai enemmän), ja paikallisen löytäminen on poissa.

Joten päätin rakentaa sellaisen. P. S. Olen tehnyt joitakin parannuksia tähän TCT: hen täällä:

Vaihe 1: Piirin suunnittelu

Tarvitsin piirin, joka olisi suhteellisen yksinkertainen, mutta joka antaisi korkeat levy- ja seulaverkkojännitteet sekä askelohjausverkon jännitteen, jonka portaat ovat ½ V, 1 V kukin jne. suurjännitemuuntajan käämitys, koska tajusin, että levyvirta seuraa samaa ominaista polkua, joka nousee aaltoa ylöspäin kuin laskeutuu. Aaltomuodon ei tarvitse olla tarkka, kalibroitu tai jokin erityinen muoto niin kauan kuin se nousi ja laski yhtäkkiä. Sen ei edes tarvinnut olla jatkuvasti sama muoto aina, kun se nousi tai laski. Tuloksena olevan käyrän muoto määräytyy yksinomaan testattavan putken ominaisuuksien perusteella. Tämä eliminoi kaiken tarkan suurjänniteramppigeneraattorin tarpeen, mutta minun oli silti hankittava muuntaja tätä varten …

Halusin saada useita putkipistorasioita eri olemassa oleville pohjalajeille, mutta lopulta päädyin neljään: 7 ja 9 -napaiseen miniatyyri- ja oktaalipistorasiaan. Mukana oli myös 4 -nastainen pistorasia vanhojen tasasuuntaajaputkien testaamiseksi.

Portaallinen esijännitegeneraattori on juustoinen 4-bittinen R-2R-tikkaat, digitaalinen analogiamuunnin, jota ohjaa laskuri, jota 60 Hz: n aalto kehittää muuntajan toisesta käämityksestä.

Hehkulangan jännite tuli muuntajasta, joka oli irrotettu vanhasta 1940 -luvun ReadRite -putkentarkistimesta, joka tarjosi monia hehkulangan jännitteitä 1,1 V - 110 V JA kytkin niiden valitsemiseksi.

Kytkentämenetelmän löytäminen kaikkien erilaisten ja erilaisten putkipohjaisten nastan sovittamiseksi osoittautui parhaimmillaan turhaksi, joten vältin koko ongelman ja käytin patch-johtoja jokaisella numeroidulla tapilla ja jokaisella ajosignaalilla 5-suuntaisiin banaaniliittimiin. Tämä antoi minulle lopullisen yhteyden joustavuuden ja esti minua menemästä mieleen yrittäessäsi keksiä hyvää kytkentämenetelmää.

Lopuksi suurin huolenaihe oli levyn virran mittaaminen. En mitannut katodivirtaa, koska se on KAIKKI elementtivirtojen summa, ruudukko mukaan lukien. Paikka, jossa levyn virta mitataan (levyn kohdalla), nostettiin noin 400 V: iin aallon yläosassa. Joten sen jälkeen, kun levyjännite on jaettu 0-6 V: iin vastusjakajalla, jotta OP-AMP-piirit voisivat toimia sen kanssa, tarvittiin suuri vahvistus, erittäin tasapainoinen differentiaalivahvistin. LMC6082 kaksoistarkka OP-AMP teki tämän erittäin hyvin, ja sen signaalialueen käynnistäminen sisältää maadoituksen, joten se voidaan kytkeä yhdeksi virtalähteeksi.

Sekä levyn virta- että levyjännitteen lukemat tulostettiin sitten BNC-liittimillä oskilloskoopille, joka toimi A-B-tilassa, jotta näiden kahden määrän lopullinen kaavio voitaisiin piirtää toisiaan vasten.

Jotkut ihmiset ovat kirjoittaneet pyytäen selkeää kopiota kaaviosta, koska ilmestyvä oli melko sumea. Poistin sen ja korvasin sen PDF -versiolla. Vihreä viiva ympäröi pienen käsijohdotetun piirilevyn piirin. Pari piiriä laajennetaan vaiheessa 7.

Rakentamisessa oli pari yllätystä, ja puhun niistä myöhemmin.

Vaihe 2: Tee etupaneeli

Päätin rakentaa sen 19 "x 7" x 1/8 "alumiinitelinepaneelille, jonka satunnaisesti asensin. Myöhemmin sitä tukisi puulaatikko, joka on valmistettu romuhyllyistä.

Yllä olevassa ensimmäisessä valokuvassa on joitakin paneelin tärkeimpiä osia hyvän järjestelyn määrittämiseksi. Suuri avoin tila edustaa paikkaa, jossa käsijohdotettu piirilevy asetetaan seisokkeihin. Useita järjestelyjä kokeiltiin. Peitin koko paneelin maalarinteipillä ja merkitsin porauskohdat (minulla oli vain pari Greenlee -runkoa ja pieni porauspuristin reikien tekemiseksi). Huomautus: aloita aina pienellä (1/16”) pilottireiällä, myös alumiinista, ja jatka suurempana vaiheittain. Käytin kolmen koon poranterää 1/2”reikien tekemiseen banaaniliittimiin. Keskipistokkeen käyttö on myös hyvä idea.

Kuvassa lankakela seisoo hehkulangan jännitekytkintä varten, koska se ei ollut vielä erotettu muuntajasta.

Tässä vaiheessa porattiin reikiä kahdelle muuntajalle.

Vaikein reikä oli 9-nastainen hylsyreikä, koska minulla ei ollut tämän halkaisijan reikää, mutta minun täytyi käyttää sitä 7-nastaiseen hylsyreikään ja viilata se sitten suurempaan kokoon. Se oli työ.

Ainoa suorakulmainen reikä oli virtakytkimelle. Se poistettiin myös pyöreästä reiästä.

Vaihe 3: Paneelin kokoaminen

Ensimmäinen asia ennen kuin mitään osia oli, oli merkitä niin monta paneelin kohdetta kuin pystyin ennen osien asentamista. Tämä tehtiin vanhoilla LetraSet -siirtokirjoituksilla, jotka olivat jääneet koulupäivistä. Tietääkseni tämän voi ostaa nykyään vain Englannista. Peitin sen sitten kolmella kerroksella läpinäkyvää spray Varathane -pinnoitetta. En tiedä kuinka kestävä tämä tulee olemaan ajan myötä, mutta toistaiseksi niin hyvä… Filamenttikytkimen vaiheet tehtiin myöhemmin käsin, koska minulla ei ollut sopivan kokoisia kirjaimia.

Vaalean beigenvärinen sulakkeen pidin on oikeassa yläkulmassa lähellä virtajohtoa, johon johto menee. Sen alla ovat neon-merkkivalo ja ON-OFF-kytkin. Huomaat tai et huomaa, että kytkin näyttää olevan yläasennossa, mutta itse asiassa sanoo OFF. Tämä kytkin on englanninkielinen DPST -virtakytkin. Kaikki virtakytkimet ovat YLÖS = POIS/ALAS = PÄÄLLÄ, ei niinkuin täällä Pohjois -Amerikassa, missä se on päinvastoin. Logiikka, jota käytetään asetettaessa virtakoodia ON/OFF -kytkimille, on se, että kun joku putoaa vahingossa kytkintä vasten, se käyttää todennäköisemmin alaspäin suuntautuvaa voimaa kuin ylöspäin suuntautuvaa voimaa, joten sitä pidettiin turvallisempana, jos kaikki, mitä tällä kytkimellä ohjataan, kytketään pois päältä, ei päälle. Minulla ei ole aavistustakaan miksi Englanti on päinvastoin, mutta pidin kuitenkin vaihdosta. Heitettäessä se antaa erittäin vankan”Thunkin”.

G2 V -kytkimellä valitaan näytön verkkoon syötettävä jännite. Tästä tulee myöhemmin potti. G1 Step -kytkin valitsee verkkoaskeleen koon (tällä hetkellä) joko ½ V: n askeleilla 0 --7,5 V tai 1 V: n askeleilla 0 --15 V. Kaksi BNC -liitintä, jotka on merkitty H ja V, ovat pysty- ja vaakasignaaleja. G BNC -liitin on ruudukon käyttöaaltomuoto, joten se voidaan nähdä haluttaessa. Taajuusmuuttajan jännitteet ovat punaiset 5-suuntaiset banaaniliittimet ja mustat tietysti kytketty pistorasiatappeihin. Kaikki vastaavasti numeroidut pistorasiat ovat rinnakkain.

PUSH TO TEST -painike sulkee liitännän testattavan putken levyyn niin, että se ottaa virtaa vain pyydettäessä. Ei kannata kääntää selkää vain saadakseen vain hajujen perusteella selville, että jokin ei ole oikein! (Ei olisi ensimmäinen kerta minulle.)

Vaihe 4: Piirilevyn kokoaminen

Levy on pala rei'itettyä lasikuitua noin 2 "x 5". Arvasin levyn koon ja aloin vain kiinnittää osia siihen. Menetelmäni on rakentaa vähän - testata sitä - rakentaa hieman enemmän - testata sitä jne. Tämä estää yhden huonon osan/piirin tuhoamasta monia muita salamannopeasti. Ruuviliittimet pidetään paikallaan 2-osaisella epoksiliimalla, koska pohjassa ei ole kuparipiiriä, jolla se voidaan juottaa tavalliseen tapaan.

Piiri johdotettiin käsin PTP-tekniikalla. Se on "point-to-point" -tekniikka. Raaka, mutta mikä tahansa lyhenne saa sen kuulostamaan huipputeknologialta, eikö? Pienen jäähdytyselementin vasemmalla puolella on kaksi identtistä 1 megagohmia vastusta. Näitä käytin ensin levyvirran jännitehäviövastuksissa R3 ja R4. Kuten vaiheessa 7 nähdään, ne oli vaihdettava. Piiri ei ole kaunis pohjassa, mutta sitten en halunnut siisteyttä tässä vaiheessa.

Vaihe 5: O joo … patch -johdot

Pilkoin käyttökelvottomat mittausjohdot noin 7 tuuman pituisiksi ja juotin banaanitulpat molempiin päihin. Nämä johdot on valmistettu hienosta joustavasta langasta, jotka sinun on ostettava pitkä matka. Tulpat: yksi punainen ja yksi musta, kuten näet. Punainen on taajuusmuuttajan päähän ja musta pistorasian liittimen päähän, sillä ei ole väliä, mutta näytti paremmalta, että ne sopivat minulla olevien liittimien väreihin. Olen niin muotitietoinen.

Tietäen, että minun pitäisi pystyä vahvistamaan levyn virranmittauksen kalibrointi täysin eri menetelmällä, tein katodille laastarin erolla. Näytän sen pienellä laatikolla, jossa on kytkin. Laatikon sisällä on 10 ohmin vastus, joka voidaan kytkeä piiriin tai ulos. Katodinen "asema" on itse asiassa vain liitäntä maahan (0V). Kun vastus kytketään "sisään", laastarin katodipäähän voidaan laittaa skaala ja triodin todellinen katodivirta voidaan mitata sen levyn piirtämiseksi. Tämä olettaa, että verkko on aina negatiivisella jännitteellä. Normaalisti vastus kytketään "ulos". Kun kytkintä käännetään edestakaisin testin aikana, levyvirran ero näkyy, kun koko käyrien perhe muuttuu hieman ylös ja alas. Vaikutus on niin pieni (ehkä 2-4%), että sillä ei ole todellista eroa putken mittaamisen motiiville, mutta se osoittaa, että jopa 10 ohmin vastus katodissa voi tehdä näkyvän muutoksen.

Vaihe 6: Piirilevyn naimisiin muun kanssa

Levy käyttää ruuviliittimiä johtojen yhdistämiseen, jotta voin poistaa levyn lisärakentamista/muutoksia varten sen osien testaamisen jälkeen. Laitoin sen toisiinsa saranoihin ja toisiinsa suoriin, jotta voisin nostaa sen toiselle puolelle nopeita mittauksia tai muutoksia varten tarvitsematta irrottaa miljoonaa johtoa.

Suurimmaksi osaksi lämpö ei ollut huolenaihe, mutta laitoin pienjännitepositiivisen säätimen pieneen jäähdytyselementtiin turvallisuuden vuoksi. Nuo 3-terminaaliset säätimet, kuten 7805, joita käytin, voivat hajottaa noin 1 wattia ilman jäähdytyselementtiä, mutta on aina hyvä pitää asiat viileinä, kun on mahdollista tehdä niin halvalla. Sen maadoitusliitin on esijännite +10 V asti 2N3906 -transistorin ja muutaman vastuksen kanssa. Tämä antaa +15V, jolla differentiaalivahvistin toimii. Tämä on hyvä tapa saada haluamasi jännite yhdeltä näistä tavallisista säätimistä. Vaihtelevuus tai ohjelmoitavuus voidaan saada samalla tavalla käyttämällä potti- tai D/A -muunninta jonkin vastuksen sijaan. Koska Xfrmr: ltä on saatavana erilaisia vaihtojännitteitä, jännitteen valinta tälle säätimelle oli helppoa. 25V se oli. Ja koska se vetää niin vähän nykyistä puoliaallon korjausta, se toimitti hyvin säätimen.

Kuten kuvasta voi päätellä, aloin kiinnittää johdot sen sijaan, että niputtaisin ne kaikki muovisiteisiin. Olen aina ihaillut hyvin sidotun valjaiden ulkonäköä ja halusin kokeilla sitä täällä, mutta nauhaa ei löytynyt missään. Ehkä jotkut teistä tietävät, mistä se löytyy. Käytin vaimoani ehdottamaa kirjontalankaa, joka vedettiin vahapalan päälle. Valjaissani käytin tavallisia solmusolmuja. Niille, jotka haluavat oppia tämän salaperäisen taiteen, Googletus "valjaiden nauhoitus" tuo esiin pari ohjesivustoa.

Vanhassa ReadRite -putkentarkistimessa oli mielenkiintoinen kalibrointimenetelmä. Laittamalla keraamisen kattilan päät primäärikäämityksen osan yli ja kytkemällä pyyhin linjajännitelähteeseen, jännite, jolla testeri toimi, voidaan säätää nimellisarvoa korkeammaksi tai pienemmäksi huolehtimaan mahdollisista seinäjännitteen vaihteluista ajoittain. (Muista, että tämä tavara on suunniteltu ja käytetty toisen maailmansodan aikana.) Tämä potti oli vain sisällytettävä tänne, koska muuntaja oli suunniteltu siten, että kumpikaan sen puolen käämitys ei ollut nimellisjännitteellä, joten sitä ei voitu käyttää On. Se potti, joka kuumenee melkoisesti, voidaan nähdä valkoisena esineenä, jota rei'itetyt putkimiehet pitävät metallinauhassa lähellä muuntajaa.

Kun sain selville, mitä kaikki vanhan ReadRite-filamenttimuuntajan nimettömät johdot olivat, huomasin tietysti, että siinä oli suurjännitekäämi! Joten levyjännitelähteeni ratkaistiin ja poistin yhden muuntajan.

Vaihe 7: Hieman enemmän piiristä

Bias-generaattori: Jotta asiat pysyisivät suhteellisen yksinkertaisina ja matalavirtaisina, käytettiin 4000-sarjan CMOS-logiikkaa. Tämä tavara, joka oli kaikkialla 1980 -luvulla, toimii millä tahansa jännitteellä 3V - 18V. Tämä tarkoittaa, että teho voi olla missä tahansa tällä alueella, se voi muuttua tarvittaessa ja itse asiassa toimii, vaikka siinä olisi suuria aaltoja tai muuta kohinaa. Se sopii erinomaisesti akkukäyttöisiin sovelluksiin. Sitä voi saada vielä tänään missä tahansa tavallisista myyntipisteistä (Mouser, Digi-Key jne.), Vaikka ne eivät valmista kaikkia aiemmin käyttämiään tuotteita. Se vetää myös kyykkytehon viereen. Joten käytin 4040 12-bittistä laskuria, joka oli makaamassa 4-bittisenä laskurina esijännitteen tehostamiseen. Vaiheen kokoa muutetaan muuttamalla sen sähkökiskon jännitettä. Koska putken esijännitteen on oltava negatiivinen, laskuria käytetään maan positiivisena kiskona ja toisen pään negatiivisen kiskon välillä. VDD -nasta on siten maadoitettu. VINKKI 107, jonka bias -verkko on samanlainen kuin 7805, syöttää miinus syöttöjännitteet sirujen "VSS" -tappiin. Paneeliin asennettu kytkin, jossa on kattilat kullekin alueelle, kalibroi suurimman mahdollisen esijännityksen. Laskuri ajaa halvalla R-2R-vastusportaalla yksinkertaisen Dig-Analog -muuntimen valmistamiseksi ja sitten banaaniliittimeen.

Levyvirran vahvistin: Koska levyvirta mitataan 100 ohmin vastuksella, R1 sarjaan levyn kanssa, sen jännite nousee noin 400 V. Se pienennettiin kahdella vastuksenjakajalla, yksi 100 ohmin vastuksen kumpaankin päähän. Se esitetään R3, R4, R5. R6 kaaviossa ja pienikokoisessa potissa ja sijoitettu kaavion Push To Test -painikkeen lähelle. Potti tasapainottaa nämä kaksi jakajaa niin, että vahvistimen lähtö lukee nollaa, kun nollavirta virtaa putken levyyn. Käytin ensin joitain vanhoja suuriarvoisia vastuksia R3: lle, R4: lle, mutta kun kokeilin sitä, käyrät näyttivät enemmän sanapalloilta kuin yksittäisiltä riveiltä. Laitan kuvan näkemästäni. Näet myös, että näyttö on hieman murskattu perustasoon. Vaihdoin nämä vastukset nykyaikaisemmiksi 5%: n vastuksiksi ja kalibroin uudelleen. Sama juttu, mutta vähän vähemmän. Jokainen näytön käyrä jäljittää 1/120 sekuntia, jolloin mittapiste nousee ensin käyrää ylöspäin ja sitten takaisin alas samalla tavalla. Mutta näiden kahden retken välillä vastus lämmittää ja jäähtyy tarpeeksi muuttaakseen arvoaan! Vastukset muuttavat arvoa lämpötilan mukaan, ei paljon, mutta tekevät niin. En uskonut, että se voisi tapahtua niin nopeasti, mutta vaihtamalla ne uudelleen 1% metallikalvotyypeiksi ratkaisi ongelman suurelta osin.

Vahvistin on perinteinen differentiaalivahvistin, jota käytetään instrumentointiin, mutta siinä on vahvistusta muuttava vaihtokytkin, joka antaa sille kaksi lähtöaluetta ja kaksi kattilaa alueen kalibrointia varten. Tämä antaa 2V/1mA ja 2V/10mA ulostuloasteikot.

Näytön ruudukon käyttöpiiri on yksinkertaisesti suodatettu potti, joka on ripustettu tasasuunnatun levyn jännitelähteestä ja jossa on suurjännitetransistori emitterin seuraajana jännitteen syöttämiseksi banaaniliittimeen. Suodatin on melko hidas ja kestää muutaman sekunnin asettua kun ruukkujen nuppia liikutetaan.

Vaihe 8: Käyttö

Laitoin sen päälle.

Savun poistumisen jälkeen … piiri toimi yllättävän hyvin. Huomasin, että differentiaalivahvistimen tasapaino vaati noin 20 minuuttia lämpenemisaikaa asettuakseen melko hyvin. Tämän ajan jälkeen 25 ohmin tasapainotusastia piti säätää niin, että laajuus on hyvin vaakasuora, kun levyvirtaa ei virtaa. Hetken aikaa tämän säätämisen jälkeen taululla joka kerta, kun käytin laitetta, se poistettiin paneelista ja näkyy keskikokoisena ruskeana nuppina punaisten banaaniliittimien lähellä. En tiedä miksi en tehnyt sitä aikaisemmin.

Näytössä on muutama kuvakaappaus käyristä.

Koska jokainen näytön käyrä luodaan 1/60 sekunnissa ja skannaus kestää 16 kertaa ennen sen toistumista, skannauksia tulee noin 4 skannausta sekunnissa. Tämä vilkkuu toimii, mutta ei ole kovin hauskaa, kun yritetään tehdä mittauksia. Yksi ratkaisu on kaapata jokainen juoni pitkäaikaisella valotuksella kameraan. Tai… käytä tallennustilaa. Näet vanhan mutta hyvän - HP 1741A: n analoginen tallennustila, jolla on vaihteleva pysyvyys. Näyttö kukoistaa jonkin ajan kuluttua, mutta näyttää noin 30 sekunnin ajan erittäin katsottavan kaavion. Se tallentaa näytön näyttämättä tuntikausia. Se onnistuu.

Kuvissa 6AU6A -penodin ja 6DJ8 -triodin käyrät on esitetty. 6DJ8: n skaalaustekijät ovat 50 V / jako vaakasuunnassa ja 10 mA / jako pystysuunnassa, kun taas 6AU6A: n skaalauskerroin on 50 V / jako vaakasuunnassa ja 2,5 mA / jako pystysuunnassa. Nämä skaalaustekijät ovat yhdistelmä käyränmittauslaitteen lähtöalueesta ja mittakaavassa valitusta pystysuorasta herkkyydestä. Nolla on kaikissa tapauksissa näytön vasen alakulma. Ne otettiin yksinkertaisesti pitämällä kameraa lähellä näyttöä. Kun olin kestänyt tätä jonkin aikaa, päätin ryhtyä rajuihin toimiin ja päädyin TODELLA juustoiseen tapaan pitää kamera kiinnitettynä … lisää putkimiehiä. Kamera kiinnitetään siihen lyhyellä 1/4”pultilla pohjan läpi asennusreikään. Kameran suuntaaminen merkitsi hihnan kiertämistä oikein. Ilmeisesti en voi näyttää kameraa tässä telineessä, koska sitä tarvittiin kuvan ottamiseen!

Vaihe 9: Laatikko ja viimeinen artikkeli

Laatikko, kuten kaikki muutkin projektin osat, koottiin käsillä olevasta romumateriaalista. Se on yksinkertainen nelipuolinen laatikko, jossa ei ole pohjaa, mutta ruuvattavat kumijalat. Kappaleet oli leikattu jig-sahalla, joka oli leikattu varalastulevyn kirjahyllystä, jonka kolme sivua oli peitetty samalla viilulla kuin ylä- ja alapuoli. Leikkaukset tehtiin pitäen mielessä, että viilun reunojen tulisi näkyä laatikon etuosassa. Pinnoittamaton reuna näytettiin väistämättä takana ja pohjassa. Paloja pidetään yhdessä lastulevyruuveilla, jotka ovat jääneet joistakin Ikean keittiökaappeista 10 vuotta sitten. Ruuvinpäät on peitetty valkoisilla muovisilla työntyvillä ruuvinpäillä, jotka ovat peräisin samasta lähteestä, ja värjätään sitten mustiksi pysyvällä merkillä. Laatikon valmistus kesti noin 2 ja ½ tuntia.

Vaihe 10: Lopuksi

Yksikkö on vastannut kysymyksiini 6AU6A: n esijännityksestä ja antanut minun säätää vahvistimen suunnittelua vanhojen putkien huomioon ottamiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna he käyttäytyvät huonommin ikääntyessään.

Ilmeisesti yksikköä voitaisiin parantaa lisää kelloja ja pillejä. Olisi hyvä olla digitaalinen paneelijännitemittari, joka osoittaa ruudukon jännitteen valittuna muun muassa tällä nupilla. Myös enemmän ja korkeampia ohjausverkon bias -alueita tai askelkokoja. Ja kun olemme sitä mieltä, kuinka juontaa juoni sisäiseen muistiin, jotta se voidaan ladata tietokoneelle. Ehkä käyrän jäljitin voisi olla Windows -pohjainen ja sen mukana tulee hiiri. Sitten testit voidaan tehdä mistä tahansa paikasta, jossa on Internet -yhteys. Tai ehkä ei. P. S. Olen suorittanut pari parannusta tähän TCT: hen täällä: