E.T. - UHF -sisä -TV -antenni: 12 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00

Jos et voi käyttää oikeaa ulko -TV -antennia, olet todennäköisesti jumissa "kanin korvissa". He käyttävät pientä, sisäänrakennettua silmukka -antennia UHF -lähetysten vastaanottamiseen, kun taas teleskooppitankoja käytetään vain VHF -lähetysten vastaanottamiseen. Suurin osa Puolan maanpäällisistä televisiokanavista lähetetään nyt UHF -kaistalla, joten vain tätä pientä silmukkaa käytetään. Jos yrität vastaanottaa heikkoa signaalia (esimerkiksi suuret betonirakenteet estävät sen) tällä silmukka -antennilla, se ei toimi kovin hyvin.

Näin kävi isoäitini asunnossa. Päätin rakentaa uuden antennin yksinkertaisista taloustavaroista. Se oli luultavasti kalliimpaa ja ehdottomasti enemmän aikaa vievää kuin vain uuden antennin ostaminen. Mutta sitten Jedi Knights rakensi valomiekkansa sen sijaan, että tilasivat massatuotantona verkkokaupasta, joka omistaa droonikäyttöisen varaston puolen galaksin päässä.

Tällaisissa olosuhteissa toimivan antennin on oltava suuntaava (mutta ei liikaa) ja laajakaista. Päätin käyttää rusetti-dipolia, kulmaheijastinta ja Roberts balunia. Antenni on suunniteltu kiinnitettäväksi ikkunalaudalle koukku- ja silmukkakiinnikkeellä.

E. T. lyhenne sanoista Electromagnetic Trombone. Kulmaheijastimen kärjen ja rusetti-dipolin välistä etäisyyttä voidaan säätää liukumekanismin avulla, joten antenni muistuttaa pasuunaa. Tämän etäisyyden muutos muuttaa antennin impedanssia eri aallonpituuksille, kuten voidaan nähdä kuviosta 2.

Vaihe 1: Osat ja työkalut

Osat ja materiaalit:

noin 2 m^2 pahvia (yksiseinäinen aaltopahvi), 72,5x152,5 cm ja 67,4x112,4 cm

alumiini tai kuparifolio

noin 2 m 75Ω: n koaksiaalikaapelia ja urospuolinen Belling-Lee (Eurooppa ja Australia) / F-tyypin (muu maailma) -liitin [käytin uros-naaras-TV-antennikaapelia]

Halkaisijaltaan 0,5 mm: n kuparilangat (voit irrottaa ne UTP -kaapeleista)

pieni pala (16x5mm) 0,8 mm paksuista PCB: tä ja kupari poistettu

sähköä johtava liima (voit käyttää juotosta ja juotospistoolia, jos valitsit tehdä rusetti-dipolin kuparikalvosta)

käsityöliimaa tai pohjimmiltaan mitä tahansa liimaa, joka tarttuu paperiin

eristysteippi

teippi

pieni naula (käytin sellaista, joka on 3 cm pitkä ja halkaisijaltaan 0,6 mm)

4x pyykkipoika

vahva itseliimautuva koukku ja silmukkateippi tai suhteellisen pieni esine, joka painaa vähintään 1 kg (käytin yhdistelmää kevyemmästä, 0,5 kg: n esineestä ja kahdesta heikon nauhan nauhasta)

Työkalut:

lävistäjäleikkuri

2x pihdit

yleisveitsi

sakset

viivotin

kulmaviivain

lyijykynä

juotosasema

juottaa

1mm poranterä

porapuristin tai pyörivä työkalu

hankaa alkoholia ja paperipyyhkeitä

Vaihe 2: Leikkaa pahviosat

Käytä lyijykynää, viivainta ja neliön muotoista osien reunojen merkitsemistä kartonki_revised.pdf aaltopahville. Piirrä viivoja, joita käytetään kiskon osien G ja H asettamiseen osiin L. Leikkaa sitten osat veitsellä tai saksilla.

EDIT: Edellinen tiedosto cardboard.pdf sisälsi vääriä mittoja koko 72,5 x 152,5 cm: n arkille ja osan J mitat puuttuivat.

Vaihe 3: Heijastimen kiinnitys

Taita osan B taitettavat reunat. Liimaa alumiini/kuparifolio 42,4 cm: n pituisiin osiin. Voit levittää liiman jäljellä olevalla pahvilla. Jos alumiinifoliosi on alle 30 cm leveä, käytä pieniä, suorakulmaisia foliokappaleita, jotka ovat muutaman cm leveämpiä kuin tyhjä tila, peittämään loput B -osan 42,4 cm pitkistä osista, ja kiinnitä sitten teipillä osa pienestä foliokappaleesta, joka ei älä tee noita -liimaa paikalleen. Kiinnitä sen jälkeen heijastimen ulkoreunat tiukasti pahviin, myös teipillä.

Vaihe 4: Liitä pahviosat yhteen

Taita osien L taitettavat reunat ja peitä sitten läpät liimalla ja paina ne lävistä osan B taakse. Liimaa osat H osaan L ja varmista samalla, että osa F voi liikkua vapaasti kahden osan H välillä. osien H yläosasta ja varmista samalla, että osan D 10,5 cm leveä läppä voi liikkua vapaasti kahden osan G välillä. Kun tämä on tehty, voit sijoittaa teipin vaakasuoria raitojen osien G ja H alle ja päälle estääksesi koko rakennetta laajenee liikaa sivuille.

Vaihe 5: Tee rusetti-dipoli

Tämän Bowtie-antennisuunnittelijan pohjana olen antennin ohjaaman elementin suunnittelu, joka on laskettu 600 MHz: n keskitaajuudelle, koska UHF-TV-kanavat lähetetään alueella 490-706 MHz lähimmällä lähettimellä. Suunnittelija laski, että tarvitsen dipolia, jonka leveys on 187,4 mm, korkeus 124,9 mm ja kappaleiden välinen etäisyys 10,3 mm. Pyöristin nämä luvut 188 mm, 125 mm ja 12 mm. Kun piirsin rusetin reunoja osaan D, oletin (todennäköisesti väärin, mutta tämä virhe vain siirtää keskitaajuutta lähemmäksi nollaa), että tarvitsen jokaisen rusettikappaleen leveyden 94 mm. Peitin reunojen sisäpuolen liimalla ja asetin kalvon liiman päälle. Taivutin folion reunoja pitkin ja leikkasin sitten veitsellä hiljattain muodostettuja ryppyjä.

Vaihe 6: Rusetin tukien liittäminen

Kun liiman pidätysosat G ja H ovat kuivia, työnnä osa F näiden tartuntaosien sisään ja merkitse lyijykynällä kohtaan, jossa osan G reuna on osan F eri asennoissa. Taita osien C ja D läpät ja liimaa sitten 5x5 cm: n läpät osat C yhdessä. Liimaa sitten osat C osan D takaosaan. Kun liima on kuivunut, merkitse lyijykynällä viivoja, joita käytetään osien A. sijoittamiseen. Alemmassa C -osassa merkitään yksi viiva keskelle, kun taas yläosaan C merkitään kaksi linjat, kukin 1,5 cm etäisyydellä keskeltä. Kun tämä on tehty, kiinnitä osat A siten, että osan A keskiosa on linjalla ja läpät liimataan osaan C. Liimaa osat F vasta muodostetun pahvirakenteen molempiin päihin ja varmista, että läpät pysyvät kynän jälkien sisällä osa F. Sitten, odottaessasi jonkin aikaa, sinun tulee tarkistaa, että koko rakenne voi liukua raiteissa.

Vaihe 7: Roberts Balunin tekeminen

Kun käytin TV-antennikaapelia, jonka molemmat puolet oli jo asennettu, katkaisin yhden niistä, joten jäljelle jäi vain uros Belling-Lee. Sitten aloin irrottaa eristyksen ja suojan koaksiaalikaapelin paljastetusta osasta apuohjelmaveitsellä, mitoille balun.pdf (5 mm: n suoja on näkyvissä, 3 mm: n sisäeriste on näkyvissä ja vähintään 10 mm: n keskijohdin on näkyvissä). Kun tämä oli tehty, olen katkaissut kaapelin 100,2 mm kilven alun taakse. Myöhemmin tein 11,2 mm: n pituisen viistoleikkauksen lyhyen koaksiaalikaapelin uuden pään päähän. Porasin reiän 1 mm: n poranterällä 68,5 mm suojan alusta keskijohtimen läpi ja poistin sen lyhyemmän osan pihdeillä pitäen pidemmän osan paikallaan toisella pihdillä. Sitten irrotin 6,4 mm: n pituisen osan ulkomuovista 76,2 mm: n päässä suojan alusta. Seuraavaksi huolehdin pidemmästä koaksiaalikaapelin osasta ja käsiteltiin paljastettua päätä samalla tavalla kuin toisessa kappaleessa ja poistin myös 6,4 mm: n pituisen osan ulkoisesta muovivaipasta 76,2 mm: n päässä suojan alusta.

Kun molemmat osat olivat valmiita, puristin kaksi vaijerikappaletta yhteen (pidempi "reuna" [minun pitäisi itse asiassa sanoa "katkaistun lieriömäisen pinnan elementti"] lyhyemmästä kappaleesta pitempään päin) ja liitin 6,4 mm pitkät osat 0,5 mm: n kuparijohdoilla kääritty ympärille ja juotettu yhteen (valitettavasti käyttämässäni 5 mm: n kaapelissa oli alumiinisuoja, joten johdot ovat vain tiukasti käärittyinä suojien ympärille, ei suoraan juotettu niihin). Myöhemmin kiinnitin muutaman senttimetrin pituiset kuparilangat 5 mm: n paljastamattomiin kilpiin. Seuraavaksi vahvistin kahden kappaleen välistä yhteyttä pienellä määrällä eristysteippiä ja asetin 16x5mm 0,8mm paksuisen PCB: n (kupari poistettu) 5 mm: n pituisten suojaosien väliin (pitäen sitä paikallaan teipillä). Balunin viimeistelyyn juotin paljaat keskijohdot yhteen.

Vaihe 8: Rusetti-dipolin yhdistäminen Roberts Baluniin

Lävistä pienellä naulalla kaksi reikää (noin 8 mm: n etäisyydellä toisistaan) melkein osan D keskipisteen läpi (niiden tulisi sijaita lähellä rusettikappaleiden kärkipisteitä) yläosien väliin A. Puhdista rusettipalan pinta paperipyyhkeillä sprii. Vedä kuparilangat näiden reikien läpi.

Kiinnitä balun paikalleen eristysnauhalla ja pahviosilla A ja C. Käännä johdot niin, että ne kulkevat rusettikappaleiden kärkien läpi ja ovat kalvon edessä vaakasuorassa. Pidä sitten johtimien keskiosia eristysnauhalla ja tee sama langan uloimmille osille. Kiinnitin ensin lyhyitä nauhoja ja kiinnitin niihin sitten enemmän teippiä niin, että teippi menee osan D reunan yli.

Kun johdot oli kiinnitetty paikoilleen, levitin kerroksen sähköä johtavaa liimaa kalvon ja lankojen väliin ja kun liima oli kuiva, levitin toisen kerroksen.

Jos käytit kuparikalvoa, voit yksinkertaisesti juottaa langat kupariksi.

Vaihe 9: Koaksiaalikaapelin vetäminen heijastimen läpi

Peitä pieni osa heijastimen kalvon suurimmasta osasta teipillä sen vahvistamiseksi (käytä vähintään muutamaa vaaka- ja pystysuoraa nauhaa). Tee sitten pystysuora leikkaus heijastimen kärjen läpi pahvin puolelta. Tee seuraavaksi vaakasuora leikkaus folion puolelta, joka leikkaa pystysuoran leikkauksen heijastimen keskellä. Kun tämä on tehty, vedä johdon pää tulpalla heijastimen uuden aukon läpi (jos kaapelissa ei ollut jo pistoketta, voit leikata pienemmän aukon ja asentaa pistokkeen, kun kaapeli menee jo heijastimen läpi). Liu'uta sitten rusetti-tukirakenne raitoihin ja vedä tarpeeksi kaapelia ulos antennista niin, että vaijerin ja heijastimen välinen kaapeli on suora. Antennin pitäisi nyt olla toiminnassa, joten voit liittää sen televisioon ja tarkistaa, toimiiko se. Sinun on ehkä asetettava rusettidipoli kauemmas tai lähemmäksi heijastinta, jos sinulla on ongelmia vastaanotossa.

Vaihe 10: Jalustan rakentaminen antennille

Taita osien J läpät ja liu'uta ne toisiinsa niin, että läpät muodostavat kaksi pintaa, joihin osat E voidaan liimata. Kun tämä on tehty, liitä pari E -liimaa liimalla niin, että kummankin osan E aallotus on kohtisuorassa. Toista seuraavaksi tämä kahdelle jäljelle jäävälle osalle E. Myöhemmin liimaa osien E sarjat osien J ylempiin ja alempiin läppäpintoihin. Käytin muutamia teippiä osien kiinnittämiseen paikoilleen liiman kuivauksen aikana.

Taita myöhemmin osan K läpät ja liimaa leveämpi osaan B (niin että se osoittaa alaspäin) ja lyhyemmät osien L läpiin (niin että se osoittaa ylöspäin). Osan K taitettavien reunojen tulisi sijaita heijastimen kärjen päällä ja tukea koaksiaalikaapelia. Jälleen teippiä tulee käyttää osien kiinnittämiseen liiman kuivumisen aikana. Vahvista sitten osan K pääpinta liimalla siihen osa I ja tee sama 15 cm leveälle osan B pinnalle (osien B ja K 15 cm leveiden pintojen pitäisi pystyä muodostamaan kosketus toisiinsa). Nyt voit yhdistää nämä 15 cm leveät pinnat pyykkipaneleilla (kukin sijaitsee vastakkaisella puolella, mieluiten toisen pitäisi olla korkeampi kuin toinen).

Kiinnitä”massiivinen” esine (minun tapauksessani se on suorakulmainen kartonki, joka on valmistettu pahvista, joka sisältää 0,5 kg metalliromua) jalustan sivulle alaosien E yläosaan teipillä tai liimalla. Kiinnitä E -osien alapuolelle toiselle puolelle itseliimautuva silmukkateippi (käytin kahta 20 mm leveän teipin nauhaa, jotka oli sijoitettu yhdensuuntaisesti toistensa ja osan osan E -reunojen kanssa). Peitin noiden nauhojen päät teipillä, jotta ne eivät irtoa pahvista. Kiinnitin silmukkateipin viereen muutama kerros pahvia teipillä niin, että antennin jalustan yläpinta on vaakasuora ja ikkunalaudan kaltevuus estyy. Kiinnitin pidemmät nauhat itseliimautuvaa koukku teippiä ikkunalaudalle.

Kiinnitä B -osan 30x30 cm: n keskelle molemmin puolin kunnollinen määrä teippiä. Tee sama telineen yläosan E keskelle (vain tämän osan E puolelta, älä repi mitään). Kun tämä on tehty, aseta antennin pääosa jalustan päälle ja lävistä pieni naula kaikkien nauhakerrosten läpi, 30x30 cm: n suorakulmioiden keskelle.

Jos jalustasi on jo kiinnitetty ikkunalaudalle, voit nyt kiertää koko rakennetta naulan ympärillä. Kun olet löytänyt oikean asennon, kiinnitä antenni paikalleen kiinnittämällä kaksi pyykkipojaa jalustan päällä olevien 30x30 cm pintojen reunoihin.

Joissakin kuvissa saattaa näkyä ylimääräisiä nauhanauhoja, jotka lieventävät käsieni tekemiä pahvirakenteen pieniä omituisuuksia (teet varmasti parempaa työtä). Yksi erityisen mainitsemisen arvoinen on heijastimen kärjen alapuolella oleva osa, joka estää osan K taittumisen.

Koristelin antennin mainoksilla, jotka on otettu Radio & Television Newsin helmikuun 1954 numeron sivulta 108. Tein sen, koska ERIE -mainoksen Radio Repair Man -hahmo näyttää hyvin siltä, että se voisi olla inspiraationa Fallout -pelisarjan Vault Boylle.

Vaihe 11: (valinnainen) Heijastimen maadoitus

Heijastimen maadoitukseen käytin suojattua virtajohtoa, jossa sisäjohdot irrotettiin. Jäljellä olevan kilven päät kierrettiin ja eristysteippi käärittiin paikkoihin, joissa suoja tulee ulos muovivaipasta. Kaksi reikää heijastimen läpi (ja sitä tukeva pahvi) tehtiin. Suojuksen toinen pää meni kummankin reiän läpi ja kierrettiin (pahvin puolelle) niin, että tämä suojapää puristui tiukasti metallikalvoa vasten. Myöhemmin, kalvon puolella, kilven pää peitettiin eristysnauhalla ja painoi sitä lisäksi kalvoa vasten. Toiselle puolelle lisättiin lisää eristettä ja teippiä niin paljon, että kaapeli kiinnittyi tukevasti antennin takaosaan. Kaapelin toiselta puolelta suoja oli liitetty hyvin maadoitettuun metallipintaan (minun tapauksessani se oli jäähdytin, suoja pidettiin paikallaan eristysteipillä). En todellakaan huomannut mitään eroa maadoitetun antennin toiminnassa, joka ei ollut, mutta antennin heijastimen maadoitus on aina suositeltavaa.

VAROITUS: Jos rakentaisit antennin kestävämmistä materiaaleista ja sijoittaisit sen ulos, antennin asianmukainen maadoitus on ensiarvoisen tärkeää. Kuparijohtoa, jonka halkaisija on vähintään 2,5 mm, tulisi käyttää antennin heijastimen liittämiseen maahan, ja on otettava käyttöön luotettavampi tapa saada yhteys lankaan ja muihin johtaviin pintoihin.

Vaihe 12: (valinnainen) Signaalivahvistimen asentaminen

Koaksiaalikaapeli katkaistiin ja uusien kaapelien päiden väliin asennettiin signaalivahvistin. Leikkaus oli niin kaukana balunista, että rusetti-dipoli voitaisiin sijoittaa kokonaan antennin eteen, kun signaalinvahvistin on edelleen heijastimen takana. Uros F-tyypin liittimet asennettiin kaapelin molempiin päihin. Tämän tyyppisen liittimen asentamiseksi sinun on poistettava muutama senttimetri ulompi muovivaippa, kulmapunotut säikeet niin, että ne nyt ympäröivät osan jäljellä olevasta muovivaipasta, ja poista sitten lähes kaikki näkyvä kalvo ja eriste (jäljellä olevan osan tulee olla yhtä pitkä) liittimen pienimmän halkaisijan osana). Jos sinulla on kierrettävä liitin, ruuvaa se punottuihin säikeisiin ja leikkaa myöhemmin kaikki liittimestä tulevat säikeet. Keskijohdin on leikattava niin, että se ulottuu hieman liittimestä. Koska minun liittimeni oli hieman liian suuri 5 mm halkaisijaltaan koaksiaalikaapelilleni, käärin myöhemmin myös eristävän teipin paikkaan, jossa kaapeli alkaa tulla ulos liittimestä, varmistaakseni, ettei liitin putoa kaapelista.

Ostamassani signaalivahvistimessa oli urosliitin antennin puolella, joten minun piti käyttää naaras -naarasliittimen liitintä vahvistimen asentamiseen. Vahvistin saa virtaa television puolelta, joten vaihdoin alkuperäisen Belling-Lee-liittimen erikoisliittimeen, joka liitettiin kahdella johdolla 12 V: n virtalähteeseen. Irrotin liittimen kannen ja löysin kolme ruuvia. Koaksiaalikaapelin kiinnittämiseksi poistin osia sen kerroksista niin, että keskijohtimen näkyvä osa oli niin kauan kuin metalliosa oli suunniteltu pitämään sitä, näkyvä dielektrisen osan pituus oli yhtä pitkä kuin metallin välinen rako. osat ja näkyvä osa suojasta oli niin kauan kuin metalliosa, joka oli suunniteltu pitämään sitä. Punotut säikeet kierrettiin yhteen yhdeksi köysimaiseksi rakenteeksi, joka päättyi täsmälleen kalvoon ja oli yhdensuuntainen keskijohtimen kanssa. Nämä säikeet sijoitettiin metallilevyn alle, jota pidettiin kahdella ruuvilla, kun taas keskijohdin työnnettiin toisen metalliosan ja tämän metalliosan sisällä olevan neliömäisen mutterin väliin. Myöhemmin kaikki kolme ruuvia kiristettiin ja liittimen kansi asetettiin takaisin paikalleen. Seuraavaksi antennin urosliitin kytkettiin television naarasliittimeen ja virtalähde 230 V: n vaihtovirtaan. Signaalivahvistin oli nyt toiminnassa.

Valitettavasti tietty vahvistin, jota käytin, oli liian vahva. Tämän korjaamiseksi asensin yksinkertaisen elektronisen piirin, joka alensi jännitevahvistinta (se olisi tehtävä virtalähteen ollessa irrotettuna verkkovirrasta). Tämä piiri perustui 3,3 V: n Zener -diodeihin, jotka voidaan kytkeä sarjaan virtalähteen kanssa. Fyysisen rakentamisen perustan tekemiseksi kaksi SPDT: tä (myös SPST -kytkimiä voidaan käyttää) kytkinkytkimet liitettiin yhteen käärimällä eristysteippi niiden ympärille (lyhyemmät sivut koskettivat toisiaan). Sitten jokaiseen kytkimeen juotettiin 1N4728A Zener -diodi (jotta kytkin voisi oikosuluttaa diodin). Myöhemmin nämä diodit yhdistettiin lyhyellä lankakappaleella ja BAT48 Schottky -diodi juotettiin sarjaan noitaen. Seuraavaksi 10 uF elektrolyyttikondensaattorin kulma -anodi juotettiin BAT48 -katodiin ja muutaman senttimetrin pituinen lankakappale juotettiin kyseisen kondensaattorin kulmikkaaseen katodiin. Kun tämä tehtiin, erikoisliittimestä tulevat virtalähdejohdot katkaistiin tämän liittimen läheltä ja eristys raidoitettiin lähellä uusia päitä. Liittimen puolella positiivinen johdin (voit tunnistaa, kumpi se on yleismittarilla tai etsimällä valkoista nauhaa johdon eristyksestä) oli kytketty kondensaattorin anodiin ja negatiivinen johto saman kondensaattorin katodiin. Virtalähteen puolella positiivinen johto oli kytketty Zener -diodin katodiin (sellaiseen, joka tähän asti ei ollut kytketty mihinkään muuhun kuin kytkimeen) ja negatiivinen johto juotettiin kondensaattorin katodista tulevaan johtoon. Myöhemmin koko piiri piirrettiin eristysteipille (paitsi Zener -diodit, jotta ne voivat siirtää lämpöä helpommin ja jotta voidaan nähdä, mihin kytkimen johtoihin ne on juotettu). Nyt kun kytkin ei oikosulje Zener -diodia, jännitevahvistin laskee 3,3 V: lla ja se puolestaan vähentää vahvistusta.