"Maailman yksinkertaisin" neuralisaattorirakenne (miehet mustassa muistin pyyhekumi): 10 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00

Oletko menossa pukujuhliin vain muutaman päivän kuluttua, mutta sinulla ei vielä ole pukua? Sitten tämä rakenne on sinua varten! Aurinkolasien ja mustan puvun ansiosta tämä rekvisiitta täydentää Men in Black -asua. Se perustuu yksinkertaisimpaan mahdolliseen elektroniseen piiriin, joka saa valon vilkkumaan - joten sinulla voi olla jopa tarvitsemasi osat kotona.

STL ja muokattavat STEP -tiedostot, jotka ovat saatavilla Thingiversessä

Tarvikkeet

Elektroniikka: 1x 10W (12V), suuri kirkkaus, LED. Voidaan korvata tavallisella LED -valolla, jos sinulla on se käytettävissä. 1x 330uF elektrolyyttikondensaattori. Voidaan korvata millä tahansa välillä 100uF ja 1000uF1x Vaihtokytkin. Käytämme kolmen tilan kytkintä, mutta voit käyttää mitä tahansa kahden tilan kytkimestä kahden painikkeen järjestelmään. 1x 1N4007 diodi tai vastaava. 1x 9V paristo ja akun liitin 2x vastukset (ohmin arvo vaihtelee yllä olevista valinnoista riippuen)

Mekaniikka: 2x kynä. Niistä korjaat jouset1x Fat -paperiliitin. Käytät sitä kevään tukena, joten sen tulisi olla saman paksuus kuin korjattu kynä.

Työkalut: 3D-tulostin Kuuma liimapistooli Hiekkapaperi (valinnainen. Tarvitaan vain, jos haluat maalata) Pora tai pyörivä työkalu (valinnainen, mutta helpottaa reikien puhdistamista)

Ruiskumaali (valinnainen): Muovinen täyteaine Musta pohjamaali Hopea Kirkas maali

Vaihe 1: Lataa 3D -tiedostot ja tulosta

Tiedostot:

Ajatuksena on, että voit toistaa tämän projektin käyttämällä mitä tahansa 1 tunnista (+ tulostusaika noin 6 tuntia 2 mm: n 0,4 mm: n suutinpainatuksella) muutamaan päivään riippuen siitä, kuinka "kiillotettu" haluat näyttää. Elektroniikka voidaan valmistaa 30 minuutissa, jos sinulla on kaikki osat saatavilla, kokoonpano kestää vähintään 30 minuuttia, mutta kestää paljon kauemmin, jos haluat maalata ja saada sen näyttämään mahdollisimman mukavalta.

Tulostimme kaikki tiedostot kupolilla ylöspäin. Emme käyttäneet tukimateriaalia kannen takaosaa lukuun ottamatta. Kannen takakappaleessa käytimme mukautettua tukea, jotta emme saaneet tukea aukon sisään, johon aiomme sijoittaa LEDin.

Vaihe 2: Hio ja täytä (valinnainen)

Saadaksesi sileä, metallinen ulkonäkö, viimeistelemme hiomalla ja täyttämällä 3D -tulostuksen, jotta pääsemme eroon ärsyttävistä kerrosviivoista. Jos haluat yksinkertaistaa prosessiasi entisestään: kaikki hiontaan, täyttöön ja maalaukseen liittyvät vaiheet voidaan ohittaa - ja voit valita "heti pakkauksesta" 3D -tulostuksen. Tulosta vain osat harmaalla filamentilla, ja sinun pitäisi olla kunnossa.

Hiekka- ja täyttöprosessi toistetaan, kunnes olet tyytyväinen tulosteen sileyteen. Muista, että tuloste tuntuu todella sileältä jonkin aikaa ennen kuin se näyttää sileältä. Ongelmana on, että et todellakaan näe kolhuja ja epätasaisuuksia ennen kuin käytät mustaa pohjamaalia myöhemmässä vaiheessa. Siksi: ole hiukan perusteellisempi kuin luulet tarpeelliseksi hionnassa, jos haluat ulkonäön olevan mahdollisimman hyvä.

Kiinnitimme hiomalla erityistä huomiota kupolien molempiin päätyihin, koska halusimme niiden olevan mahdollisimman heijastavia ja sileitä. Neuralisaattorin varren koverat urat ovat haastavimmat hioa, mutta ratkaisimme tämän jättämällä hiomatta viimeisen täyteainekerroksen näissä urissa. Tämä tarkoittaa, että meillä on muutama millimetri huokoista täyteainetta, mutta emme odota, että sillä olisi suurta merkitystä, koska ne ovat luonnollisesti suojattuja ympäristöltä eivätkä helposti naarmuunnu.

Vaihe 3: Kokoa, täytä ja täytä kansi mustalla maalilla

Halusimme, että LED -valon ympärillä oleva alue (kannen aukon ympärillä) pysyisi mustana viimeisessä kappaleessamme, joten kokoimme tämän osan aikaisemmin kuin muu painatus. Tällä tavalla voisimme maalata tämän alueen pohjamaalilla, jota käytämme jäljellä oleville osille, ja peittää sen teipillä ennen kuin maalaat loput painoksesta hopeisella metallimaalilla. Kuten yksi kuvista osoittaa, kansi ei ole vakaa koottu (se on edestä raskas), joten käytimme satunnaista jäljellä olevaa tulosta tukena, kun täytimme kahden osan välisen sauman. Tämä sauma täytetään edelleen myöhemmin - kun olemme koonneet loput tukista.

Vaihe 4: Valitse elektroniikan suunnittelu

Olemme toimittaneet useita vaihtoehtoisia piirikaavioita.

Yksinkertaisin mahdollinen piiri on todella yksinkertainen. Se käyttää 3-tilan kytkintä (näkyy yllä olevassa videossa), jossa keskitila on "älä tee mitään" ja kaksi muuta tilaa edustavat kondensaattorin lataamista ja purkamista. LED -valoa ei ole virranrajoitusvastuksella, koska se toimii 12 voltin jännitteellä ja akku tarjoaa vain 9 volttia. Itse käyttämässämme suunnittelussa asetimme pienen 3 ohmin vastuksen sarjaan LED -valon kanssa, mutta yksinkertaisimpien kaavioiden mukaisesti se ei ole ehdottoman välttämätöntä. Joten jos haluat tehdä juotos-työn mahdollisimman helpoksi. Siirry yksinkertaiseen muotoiluun.

Vaihtoehtoiset piirimallit

Kaavamainen vaihtoehto 2: Suunnittelumme sisälsi myös purkausvastuksen, joka varmistaa, että kondensaattori ei pysy varattuna pitkiä aikoja tasoittaen kondensaattorin päälle tallennetun potentiaalin. Tämän vastuksen arvon on ilmeisesti oltava melko korkea, joten se ei salli kondensaattorin purkautumista heti, mutta valitettavasti en kirjoittanut muistiin tarkkaa arvoa, jota käytimme, joten 10k seuraavassa kaaviossa on vain arvaus.

Kaavamainen vaihtoehto 3: Seuraava vaihtoehtoinen piiri on se, jota todella käytimme ylhäällä olevan videon leipälaudalla. Täältä näet, että mukana tulee 3 ohmin virranrajoitusvastus sekä kahden painikkeen järjestelmä, joka korvaa kolmivaihekytkimen. Tämä mahdollistaa jatkuvan virran kulun LEDin läpi ohittamalla kondensaattorin lataamisen ja purkamisen - pitämällä molemmat painikkeet painettuna samanaikaisesti. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää Neuralizeria taskulampuna (näkyy kuvissa).

Kytkimet voidaan korvata myös yksinkertaisilla kaksitilaisilla vaihtokytkimillä, mutta sitten R_bleded-vastus on poistettava, koska vastaava kuin yksi yllä olevan piirin kytkimistä S1 ja S2, "työnnetään" aina (esim. yhdistää aina toisen kahdesta tavasta). Tämä tarkoittaisi, että R_Bleed jättää jatkuvan virtaradan akun anodin ja katodin väliin - tyhjentää sen.

Kaavamainen vaihtoehto 4: Seuraavaksi tulee vaihtoehto, joka käyttää "normaalia" LEDiä, jonka jännite on 2 V ja ish 20 mA. Tässä on otettava huomioon virranrajoitusvastus, muuten piiri pysyy samana.

On olemassa muita tapoja tehdä tämä piiri riippuen käytettävissä olevista osista. On myös mahdollista sekoittaa yllä mainitut vaihtoehdot keskenään. Olemme lisänneet kuvia, jotka osoittavat, mitä tapahtuu, kun käytät muita kondensaattorin arvoja ja muita LED -valoja kuin 10 W: n versiot.

Jos haluat yksityiskohtaisemman läpikäynnin elektroniikasta, katso video tämän oppaan alussa.

Vaihe 5: Juottaa ja eristää

On aika juottaa valitsemasi kaaviot. Päätimme sisällyttää ilmausvastuksen ja virranrajoitusvastuksen. LED, kondensaattori ja diodi ovat kaikki polarisoituja - eli ne on juotettava "oikealla tavalla" toimiakseen. Diodin kohdalla valkoinen viiva osoittaa maahan. Kondensaattorissa on myös valkoinen viiva, joka osoittaa kohti jalkaa, jonka pitäisi liittyä maahan. Lisäksi pisin sen kahdesta jalasta merkitsee sitä sivua, joka tulisi liittää positiiviseen potentiaaliin (akkua kohti). LEDissä on merkkejä, jotka sanovat + ja -, mutta jos käytät normaaleja LED -valoja, voit käyttää jalkojen pituutta oppaana - käyttämällä samaa temppua kuin kondensaattorissa.

Kun olet juottanut johdot LED -valoon, tarkista oikosulku yleismittarilla. Jos et ole varovainen, molemmat johdot on helppo juottaa LED-takapuolella olevaan jäähdytyselementtiin, jolloin kondensaattorin positiiviselta puolelta negatiiviselle puolelle saadaan nollavastus. Tämä todennäköisesti aiheuttaa kipinöitä ja mahdollisesti palanutta muovia, kun kondensaattori on tyhjä (tai pahimmassa tapauksessa: palanut akku, jos käytät eri kytkintä kuin me).

Voit eristää sähköisesti kaikki avoimet johdot sähköteipillä tai kutistemuovilla. Älä jätä paljaita johtoja, koska nämä elektroniikat tulevat ahtaiksi yhteen suljetun muovisäiliön sisään, joten ei ole helppoa huomata, jos saat oikosulkuja tulevaisuudessa.

Vaihe 6: Rakenna ja testaa mekaniikkaa

Jotta kansi "ponnahtaa ylös", kun salpaa painetaan, korjasimme jousen vanhasta kynästä ja ohjasimme rasvaa paperiliittimellä kannen suuntaan. Liimasimme tämän järjestelmän kytkimeen kuumaliimalla ja leikkasimme sen pituudeksi liiman kovettumisen jälkeen.

Varmista ennen seuraavaa vaihetta, että mekaniikka toimii suunnitellulla tavalla, koska niitä ei voi korjata heti, kun olet koonnut 3D -tulostetut osat.

Vaihe 7: Tarkista asennus ja kokoaminen

Kuten edellä mainittiin, tarkista, että kaikki osat ovat sopivia, ennen kuin suljet Neuralizer -liiman.

Käytimme kuumaa liimaa 9 V: n akun kiinnittämiseen paikalleen ja käytimme myös kuumaa liimaa akselin kahden osan kiinnittämiseen yhteen. Pahoittelimme heti tätä epäilystä, koska se vahvisti paaston, jotta pystyisimme säätämään kahden osan sijoittelua toisiinsa nähden. Olimme kuitenkin onnekkaita, ja virhe ei ollut niin paha, että emme voineet pelastaa sitä. Suosittelemme silti käyttämään kosketusliimaa tai jotain muuta, joka ei kuivu yhtä nopeasti kuin kuuma liima, kun se joutuu kosketuksiin niin suuren pinta -alan kanssa.

Heti kun olimme koonneet koko kappaleen, asetimme maalarinteipin alueelle, jonka aiemmin maalasimme mustaksi, jotta emme unohda tehdä sitä myöhemmin. Asensimme myös narun vaihtokytkimeen, jotta kappale voidaan maalata antamatta sen koskettaa maata (tai käsiämme).

Vaihe 8: Täytä saumat ja hiekka (valinnainen)

Käytimme kuumaa liimaa 3D -tulostettujen kappaleiden välisten saumojen täyttämiseen. Tätä ei suositella, mutta se oli ainoa asia, joka meillä oli käytettävissä. Kuumaa liimaa ei ole helppo hioa, joten kestää kauan ennen kuin se tulee tyydyttävän sileäksi. Ja rehellisesti, saamamme sileys ei todellakaan ollut toivottua tasoa. Jos tekisimme tämän rekvisiitan uudelleen, ostaisimme kittipohjaisen muovitäyteaineen, jota voitaisiin käyttää saumoihin.

Kuuman liiman hiomisen jälkeen lisäsimme viimeisen kerroksen ruiskumaalipohjaista muovitäyteainetta saumoja pitkin. Tämä kerros hiottiin varovasti hienorakeisella hiekkasienellä, jotta se olisi mahdollisimman sileä.

Vaihe 9: Pohjamaali, maali ja pinnoite (valinnainen)

Käytimme ensin mustaa pohjamaalia, sitten hopeamaalia ja viimeistelimme kirkkaalla pinnoitteella, joka antoi sille ylimääräisen heijastavan ilmeen ja myös suojaa maalia. Odotimme jokaisen kerroksen välillä noin 10 minuuttia - samalla kun pala riippui ulkona kevyessä tuulessa. Kerrokset eivät todennäköisesti olleet täysin kuivia tässä ajassa, joten emme olisi halunneet koskea siihen, mutta ne olivat riittävän kuivia, jotta maali näyttäisi hyvältä.

Käytimme joitakin grillitikkuja pitämään painatus paikallaan, kun maalasimme sitä. Reiät, joihin salpa on tarkoitus kiinnittää, ovat täydellisiä tähän tarkoitukseen, koska ne eivät näy salvan asentamisen jälkeen, ja ne ovat riittävän suuria sopimaan tikkujen terävään päähän.

Kun kaikki kerrokset ruiskutettiin, toimme esineen sisälle (vain pitämällä kiinni langasta, jolla ripustimme sen) ja annoimme sen roikkua sisällä 24 tuntia ennen koskettamista.

Tässä vaiheessa asensimme salvan käyttämällä toista jousta, joka kerättiin kynästä (ja leikattiin pituuteen) ja M3 -ruuvia ja mutteria.

Vaihe 10: Valmis

Olimme varsin tyytyväisiä lopputulokseen. Saumat eivät olleet kokonaan poissa, kuten yllä olevat kuvat osoittavat, mutta ne olivat melko lähellä sitä! Jos olisimme käyttäneet kittipohjaista täyteainetta käyttämämme ruiskumaalitäyteaineen lisäksi, olisimme todennäköisesti voineet poistaa saumat kokonaan. Kerroslinjoja ei näkynyt missään.

Toinen sija ensimmäisessä kirjailijakilpailussa