VHT Special 6 Ultra Channel Switch Mod (sis. Jalkakytkimen): 10 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01

Tämä on ensimmäinen ohjeeni. Sain äskettäin itselleni VHT Special 6 Ultra -pään ja rakastan sitä paitsi, että joudun irrottamaan kitarajohdon kanavien vaihtamiseksi! Huomasin, että muut tuntevat samoin, joten päätin muuttaa sitä. On mahdotonta käyttää A/B -kytkintä, koska 2 tuloa on lukittu toisiinsa, joten kun liität toisiinsa, toinen on poissa käytöstä, joten molempiin tuloihin kytketty A/B -kytkin poistaa koko vahvistimen käytöstä! Vahvistin tarvitsi rewire -modin tämän ratkaisemiseksi, ja tämä opettavainen syntyi… Jos et ole nähnyt VHT Special 6 Ultra -vahvistinta, menetät erittäin edullisen putkikitaravahvistimen, jossa on paljon ominaisuuksia, joita tavallisesti löytyy vahvistimista paljon isompi hintalappu. Valmistaja säästää todennäköisesti paljon pitämällä ne käsin Kiinassa, mutta hei, se on langallinen! Tämä tekee vahvistimesta suhteellisen helppoa muokata, ja mikä lopulta teki tämän ohjattavan mahdolliseksi. Kun sain omani (sain pään, mutta yhdistelmällä on sama runko), huomasin muutamia asioita, joiden ajattelin parantavan sitä. Tämä luettelo sisältää… 1 Kanavan vaihto. Laatikosta on valittava puhtaiden/ultra -kanavien välillä kytkemällä syövyttävään tuloliitäntään 2 FX -silmukan/linjatulon tason ohjaus. Nämä lähtötasot ovat riippuvaisia esivahvistusvaiheiden äänenvoimakkuusasetuksista, jotka aiheuttavat vääristymiä joissakin perämoottorilaitteissa suurella vahvistustasolla. 3 Lisää asentoja 3-asentoisessa tekstuurikytkimessä. Haluaisin hienosäätää huippuluokan vastausta paremmin. Jatkossa voin rakentaa perämoottorin vaihteiden #2 ja 3 käsittelyyn. pohjimmiltaan vaimennin/tonestack, joka voidaan kytkeä FX -silmukkaan. Se vain jättää #1… Tavoitteeni tämän projektin aikana olivat yksinkertaisia. Saavuta jalkakytkettävä kanavavaihto käännettävällä modeilla, joka ei vaadi poraamista tai muuta pysyvää muutosta runkoon. Saavuta sama kiertokytkimellä, joka on sijoitettu reikään, jossa puhdas tunkki on normaalisti. Säilytä täysin piittömät signaalireitit (ei transistoreita!) Ja ylläpidä tehostuksen jalkakytkintoimintoa joko uudella 2-painikkeisella kytkimellä tai 1-painikekytkimellä. Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että kaikki nämä tavoitteet saavutettiin… ok, vielä täällä? Toimintojen kuvaus on seuraava: Kytkin, jossa puhdas liitin oli, on 3-asentoinen on-off-on-tyyppi. Tämä mahdollistaa sellaisen piirin rakentamisen, joka voi edelleen käyttää varastossa olevaa jalkakytkintä. Ylä- ja keskiasennot ovat manuaalista vaihtamista erittäin puhtaan ja puhtaan välillä, ja niiden avulla jalkakytkin voi käyttää tehostustoimintoa. Alas-asennossa uusi 2-painikkeinen jalkakytkin voi käyttää sekä tehostusta että kanavanvaihtoa! Liukas! (* huomautus* kun kytkin on alas-asennossa, 1-painikkeinen jalkakytkin saa ultra-kanavan olemaan aktiivinen koko ajan … voit tehdä pienen muutoksen saadaksesi 1-painikekytkimen käyttämään kanavanvaihtoa ja tehostusta on aktiivinen koko ajan, jos haluat. Jatka lukemista…

Vaihe 1: Kaaviot

Kaavio löytyy VHT: n verkkosivuilta. Se on omistajan käsikirjan yhdellä sivulla, jonka voit ladata pdf -tiedostona. Ensimmäinen kuva on alkuperäinen kaavio, jossa on poistettavat osat merkitty punaisella. Seuraava kuva on modifioitu kaavio, johon lisättävät osat on merkitty punaisella…

* Muokkaa* Tämän vaiheen alle lisäsin kaavion PDF -version ladattavaksi. Laatu on parempi kuin pakatut kuvat.

On selvää, että puhdas tuloliitäntä katoaa. Emme tarvitse sitä enää, ja se tekee täydellisen tyhjän reiän runkoon vaihtokytkimen asettamiseksi.

Jalkakytkimen liitin on vaihdettava 3-johdiniseen stereotyyppiseen liittimeen, joka tunnetaan myös nimellä TRS-liitin. Tarvitsemme ylimääräisen johtimen, jotta ylimääräinen kytkinpiiri voidaan lisätä. Muista, että mikä tahansa kytkin, joka on kytketty tämän liittimen renkaaseen, on aktiivinen koko ajan, jos käytät mono-2-johtimista pistoketta, kuten kalvon jalkakytkimessä.

Meidän on myös lisättävä rele kytkemään puolestamme. Yhteensä 4 kontaktia on vaihdettava vaihtaakseen, ja jotkut ovat signaalireittejä. DPDT -jalkakytkimen käyttäminen voisi tehdä työn, mutta en pitänyt kitarasignaalin tuomista vahvistimesta pois kytkemiseksi ja sitten takaisin sisään, oli hyvä idea, joten sisäinen rele voi tehdä sen ja kaikki mitä tarvitsemme vahvistimen ulkopuolella yksi kosketin releohjausta varten.

Kun vaihdat ultrasta puhtaaseen, näin tapahtuu: Rele poistaa kitarasignaalin ultraesivahvistimen tulosta ja kiinnittää maan paikalleen. Samalla se poistaa ultra -esivahvistimen lähdön puhtaasta esivahvistustulosta ja käyttää kitarasignaalia paikalleen. Ja tietysti takaisin vaihtaminen on päinvastoin. jos huomaat mistä relekelan jännite on tulossa, huomaat, että tarvitsemme 6 VDC DPDT -releen … 33 ohmin vastus on olemassa alentamaan relekelan jännite 5,5 VDC: een, koska en voinut tuntea oloni täydelliseksi tietäen olevani laitoin 6,2 volttia 6 voltin kelaan aina, kun vaihdoin ULTRAan!

Jos et näe kaaviossa, miten tämä toimii, pysähdy ja etsi vahvistintekniikka auttamaan sinua! Nämä kaaviot pelastivat pakarani tämän modin aikana … ja minä suunnittelin sen! Sinun on voitava lukea ne.

MYÖS! Tämä saattaa olla sinulle erittäin tärkeää… Asennukseni aikana etsin hyvää paikkaa kytkeäksesi relekelan positiivisen puolen ja huomasin, että kaavion R52 on oikeastaan R54 vahvistimessani! Joten ole varovainen. En tiedä, onko se vain virhe, vai onko vahvistimesta olemassa erilaisia versioita, joten jätin "virheen" ennallaan näihin tulosteisiin.

Vaihe 2: Osat

Tähän modiin ei tarvita liikaa osia. Tarvitset pienen perf -levyn releen ja kelavastuksen asentamiseen ja joitain nastoja vahvistimen liitäntöjen juottamiseen. Myös TRS 3 -johdinliitin ja vastaava pistoke (sain 2 kpl, jotta voisin kytkeä pistokkeen myös jalkakytkimeen, jotta se voidaan pakata helpommin kuljetettavaksi ja kaapeli tekee myös erinomaisen vara -stereokaapelin.) Kytkin on seuraava. On-off-on-tyyppi, joka asennetaan vahvistimeen manuaalista ohjausta varten. Rele, 6 voltin kelan DPDT ja 2 painonappikytkintä (kallein osa hintaan 5 dollaria) jalkakytkimelle. Voi, ja älä unohda kytkentäjohtoa jalkakytkimen sisäosien ja releliitäntöjen rakentamiseen. Ja jotain 3-johdinta kaapelia jalkakytkimen vahvistinkaapelia varten (jos sattuu olemaan stereo-patch-kaapeli, se toimii.) Tarvitaan myös joitain vetoketjuja ja jotain relelevyn kiinnittämiseen. Käytin joitain tahmeita tukevia kiinnikkeitä käytettäväksi vetoketjujen kanssa. En ole varma, miten niitä kutsuttaisiin, mutta näet ne myöhemmässä kuvassa. Ensimmäisessä kuvassa on suuri vaihtokytkin, joka vastaa vahvistimen virta-/valmiustilakytkimiä, mutta se ei sovi puhtaan tuloliitännän jälkeiseen reikään. Siksi vaihdoin pienempään kytkimeen, joka näkyy toisessa kuvassa. Minulla oli myös 14-nastainen IC-pistorasia, jota en käyttänyt ja jota päätin käyttää releessä. Tällä tavalla, jos rele epäonnistuu, vaihto on juottamaton pistoke.

Vaihe 3: Relekortin rakentaminen

Ok, tämä vaihe voi vaihdella tarkan releesi mukaan, joten katso sen tiedot, jotka sinulla on. Digikeyltä saamani on TQ2-6V. Halusin vain antaa sinulle käsityksen siitä, miten olen rakentanut sen. Kiinnitä vain rele jotenkin, mikä mahdollistaa helpon pääsyn juotostappeihin. Minulla oli joitain pitkiä otsikkotappeja pelastettu joistakin vanhoista piirilevyistä tai muista, jotka toimivat hyvin kontaktien poistamiseksi ja pois reletapeista helpon juottamiseksi vahvistimen johtoihin.

Vaihe 4: Vahvistimen avaaminen

LOPETTAA! Tiedätkö, että vahvistimissa, erityisesti putkivahvistimissa, on vaarallisia jännitteitä sisällä? Katso kaaviota TP13 … 350 VDC! oho! Ja ne kapasiteetit, kuten C39 ja C45, ja kaikki naapurit tallentavat vaarallisen jännitteen, kunnes he voivat purkaa jonkin kuorman. Niiden oikosulku tekee ilotulitusta ja voi vahingoittaa kondensaattoreiden liitäntöjä ja voi jopa vahingoittaa sinua. Voimme purkaa ne vähemmän väkivaltaisesti tekemällä koko piirin vastuksen kautta oikosulun sijaan. Valmiuskytkimen avulla voimme tehdä juuri niin … Irrota siis vahvistimesi pistorasiasta, kytke matala/valmiustila/korkea -kytkin korkeaan ja juo kahvia. Tule takaisin, kun olet valmis ……… Nyt kun olemme kofeiinissa, on aika AMPED! Aloita irrottamalla vahvistimen takana olevat 9 ruuvia. Tämä antaa pääsyn putkiin, joiden on tultava ulos ennen kuin menemme pidemmälle. Kahdessa esivahvistinputkessa on suojaholkit, jotka irtoavat helposti 1/4 kierrosta vastapäivään. Vedä sitten putket varovasti suoraan ulos. Virtaputki on hieman vaikeampi, koska siinä on kiinnitysjousi, jota sinun on painettava hieman alaspäin, jotta se vapauttaa putken. Kun putket on säilytetty turvallisesti, jatka irrottamalla kaksi kahvan ruuvia (kaksi lähempänä vahvistimen takaosaa) ja kaksi ruuvia sivuilla. Huomaat, että runko irtoaa kaapissa jossain vaiheessa. Ole varovainen pitämään se suunnattuna, jotta se ei putoa. Kun olet saanut rungon ulos, katso ympärillesi. Tartu yleismittariin (sinulla on MITTARI, eikö?) Ja etsi mittauspisteet kaaviosta korkeilla tasavirtajännitteillä ja mittaa ne maan suhteen. Ei jännitettä? Hyvä.

Vaihe 5: Poista tarvitsemamme osat

Tarkasteltaessa ensimmäistä kaaviokuvaa näet, että puhdas tuloliitin on punainen, mikä osoittaa, että se on poistettava. On myös 2 kondensaattoria, joita emme enää tarvitse, koska ne ovat päällekkäisiä ultra -tulossa. Nämä kondensaattorit on juotettu suoraan tuloliitäntään, joten ne voivat tulla ulos yhtenä kappaleena. Sinun on purettava puhtaan esivahvistusvaiheen mustavalkoiset johdot ja siirrettävä ne pois tieltä. Irrota sitten maadoitusjohdot liittimestä. Yksi on pitkä ja tulee vahvistimen piirilevyn alta, ja kaksi muuta ovat lyhyitä ja ovat vain puseroita äänenvoimakkuuden ja ultra -nuppien maadoitukseen. Jäljellä on enää yksi johto, jossa on vastus ja joka on liitetty ultra -nupin keskitappiin. irrota juotos ja sinun pitäisi pystyä irrottamaan puhdas tuloliitäntä löysäämällä rungon ulkopuolella olevaa kuusiomutteria. Kun irrotat liittimen, sinun on purettava edelleen päällä oleva 1M -vastus, koska tarvitset sitä myöhemmin. Seuraavaksi irrota punaiset ja mustat johdot jalkakytkimen liittimestä. Tämä jättää tunkin kiinni kahdesta juotosliitoksesta yhdellä kiinteällä maadoitusjohdolla. Tämä osa on hieman hankala. Sinun on löysättävä kuusiomutteri vapauttaaksesi liittimen ja lämmittämällä sitten kaksi juotosliitosta vuorotellen raudalla nopeasti, jotta ne molemmat sulavat. Tämän jälkeen tunkki liukuu helposti irti johdosta. ÄLÄ katkaise tätä lankaa! Tarvitsemme sitä, kun asennamme uuden jalkakytkimen liittimen. Jos olet liian kunnianhimoinen ja katkaiset langan, olet edelleen kunnossa. Voit palauttaa tämän maadoitusliitännän liitäntäjohdolla.

Vaihe 6: Uusien osien asennus (osa 1 Vaihtokytkin ja FS -liitin)

Nyt voit fyysisesti asentaa vaihtokytkimen ja uuden jalkakytkimen liittimen. Varmista, että pujotat kiinteän maadoitusjohdon jalkakytkimen liittimen holkkiliittimien läpi ja juotat ne paikalleen. Nyt kun jalkakytkimen liitin on asennettu, on aika kiinnittää tehostuskytkimen johdot uudelleen. Muistatko alussa, kun sanoin, että kaavio pelasti peppuni? No, tämä tapahtui silloin. En kiinnittänyt huomiota siihen, mihin punaiset/mustat johdot menivät tähän liittimeen. Juotin ne taaksepäin. Löysin ongelman, kun tarkistin mittaria kaksinkertaisesti ja olin menettänyt maan kaikkiin takapaneelin liittimiin! Tajusin myöhemmin, että maaperä puuttui vasta, kun tehostusnuppia vedettiin, sitten nopea katsaus kaavioon ja löysin virheeni. TARKISTA KAIKKI KAIKKI! Parempi löytää se nyt kuin myöhemmin, kun virta on kytketty… Tee siis järkevää ja juota musta maahan. On aika aloittaa kytkimen kytkeminen. Maa siirtyy sen kytkimen puolelle, joka on suljettu, kun se on asennossa, jonka haluat tämän kytkimen ultraliikkeelle. Usein maadoitus on näiden kytkimien keskimmäisellä tapilla, mutta näin ei ole tässä tapauksessa, joten kiinnitä huomiota kaavioon. Voit ottaa vahvistimen piirilevystä tulevasta tuloliittimestä irrotetun pitkän maadoitusjohdon ja juottaa sen tähän. Juotos sitten äänenvoimakkuuden säätönuppiin menevät lyhyet maasilppurit ja ultra -nuppi samaan paikkaan viimeistelemällä vaihtokytkimen maaliitännät. Voit käyttää tätä aikaa kytkeäksesi vaihtokytkimen vastakkaisen puolen, ei vielä keskimmäistä tappia, jalkakytkimen liittimen rengaskoskettimeen (keskellä). Tämän piirin avulla uusi jalkakytkin voi käyttää kanavanvaihtoa, kun kytkin on tässä asennossa. On aika asentaa relelevy. Tässä toisessa kuvassa näet tahmeat selän kiinnityspisteet, joita käytin relelevyn asentamiseen. Vain toinen tapa välttää uusien reikien poraaminen runkoon.

Vaihe 7: Uusien osien asentaminen (osan 2 relekortti)

Nyt todella hauskaan osaan! Relekortin asennus ja viimeistelyliitännät! Huomaa tahmeat selän solmukohdat ensimmäisessä kuvassa. Näin päätin asentaa levyn, mutta voit improvisoida, jos muistat pitää levyn takaosan juotosliitokset koskettamatta runkoa. Tahmeat pitävät levyn riittävän korkealla tämän saavuttamiseksi, mutta peitin liitokset kuumalla liimalla turvallisuuden lisäämiseksi. Jos relelevy on kosketuksissa kotelon kanssa, luultavasti palaa sulake F2, koska 6,2 VDC on oikosulussa maahan, ja sitten mikään ei toimi. Aloita juottamalla liitännät relekelaan 33 ohmin vastuksen kautta relekortilla. Relekelan negatiivinen puoli yhdistyy keskellä olevaan tappiin uudessa vaihtokytkimessä, joka kytkettiin edellisessä vaiheessa. Näet, että olen asentanut palan kutisteputkea jokaiseen relelevyn liitokseen oikosulkujen vähentämiseksi. Relekelan positiivinen puoli vastuksen kautta muodostaa yhteyden 6,2 VDC: n pisteeseen vahvistimen piirilevyllä saadakseen releelle virran. Käytin jonkin aikaa valittaessa paikan, johon kytkeä nykyinen piiri, jotta saan tämän 6,2 voltin, ja silloin löysin "virheen" valmistajan kaaviosta. Valitsin R52: n (teholampun LED -vastus) positiivisen puolen yhteyden muodostamiseksi. Se oli labled R54 minun vahvistimen piirilevy kuitenkin. Etsi vain LED -valosta kierretty punainen/valkoinen johtopari. Punainen kytkeytyy etsimäämme vastukseen ja sen vastus on vastakohta, josta saamme 6,2 volttia. Juotos pala kytkentäjohtoa siitä kohdasta relekortin vastukseen virtalähteeksi. Nyt tarvitsemme vain releet koskettamaan kanavaa! Melkein valmis! Kaaviosta on tässä paljon apua. Releessäsi tulee olla 2 kontaktisarjaa. A (normaalisti auki) (yleinen) (normaalisti suljettu) ja erillinen (normaalisti auki) (yhteinen) (normaalisti suljettu.) Aloitin yhdeltä puolelta ja liitin 3 pistettä kaavion avulla ja siirryin sitten toiseen sarjaan pitämään hämmentyä. Muista tarkistaa releesi tietolomakkeesta yhteystiedot. Ensiksi liitin ultranupin keskitappiin yhdistetyn 5,6 k: n vastuksen johonkin releen normaalisti auki olevasta koskettimesta. Ota seuraavaksi se 1M: n vastus, joka on jäänyt lomakkeesta irrottamaan puhdas tuloliitin, ja kytke se samasta releestä koskettimien maasta. Menin ultra -tuloliittimen maahan. Etsi sitten musta/valkoinen johdinpari, jotka olivat puhtaassa sisääntulossa, ja liitä musta maahan ja valkoinen johdin 1M vastukseen relepuolella. Tämä yhdistää puhtaan esivahvistimen tulon uudelleen. Jäljellä oleva normaalisti suljettu kosketin releen tällä puolella hyppää normaalisti avoimeen koskettimeen releen vastakkaisella puolella ja sitten tästä pisteestä ultratuloliittimen kärjen liittimeen. Tässä sinun on poistettava valkoinen johto ja toinen 1M -vastus. He eivät enää muodosta yhteyttä tänne, mutta tarvitsemme ne pian muualle. Jätä musta lanka (yksi pariksi valkoisen kanssa) paikkaan, jossa se on. Se voi jäädä sinne. Kytke nyt normaalisti suljettu kosketin releen tällä puolella maahan. Nyt sinun pitäisi olla hyvin perehtynyt siihen, missä maaliitännät ovat, joten valitse lähellä oleva piste. Yksi releliitäntä jäljellä! Yhteinen 2. yhteystiedoissa. Vähän aikaa sitten meidän piti poistaa valkoinen johto ja 1M -vastus ultra -tuloliittimestä, jotta voit kytkeä releen koskettimen sinne. Liitä nyt tämä yhteinen releen kosketin 1M vastukseen ja sitten vastus maahan (sen pitäisi silti olla ultra -tuloliittimen maa/holkki -liitännässä.) Kytke sitten valkoinen johto, jonka ei pitäisi olla ainoa liitäntä tehdään tässä vaiheessa releen 1M -vastuksen puolelle. Se siitä!!! Vahvistimen johdotus on valmis, joten on aika koota kaikki takaisin yhteen!

Vaihe 8: Laita se takaisin yhteen

Käännä vaiheet aiemmasta, kun otimme vahvistimen osiin. kun runko on takaisin kaapissa, mutta takapaneeli on edelleen pois päältä, on aika asentaa putket takaisin. Putket voidaan asettaa vain yhteen suuntaan, joten kiinnitä tapit oikeaan asentoon äläkä taivuta niitä. Aseta takapaneeli takaisin ja aseta vahvistin sivuun, jotta voimme työskennellä jalkakytkimen parissa. tämä voi olla hyvä aika uudelle kahvitauolle. Tai voit käynnistää vahvistimen ja testata, että uusi vaihtokytkin vaihtaa kanavia oikein. Jopa ilman jalkakytkintä, on todella mukavaa siirtyä puhtaasta ultrasta vain kääntämällä kytkin! EDIT: Lisäsin joitain uusia kuvia vahvistimen sisäosista modin valmistumisen jälkeen, koska alkuperäiset kuvat olivat huonolaatuisia. Nämä ovat vähän parempia. Keskittyminen oli edelleen vaikeaa, mutta ainakin osa aiemmin epäselvistä yhteyksistä näkyy.

Vaihe 9: Jalkakytkimen valmistus

Jalkakytkimen eteen! Vahvistimen sisäosien jälkeen tämä on todella helppoa. Ensinnäkin tarvitset laatikon kytkimien ja liittimien asettamiseksi. Melkein kaikki radiolaatikosta tai muista tukevista laatikoista peräisin olevat projektikotelot toimivat niin kauan kuin ne ovat riittävän suuria, joten kytkimien selkä ja liitin eivät kosketa toisiaan. Poraa reiät, joihin haluat kytkimet, ja poraa reikä liittimelle. Näet kuvista, miten tein omani, mutta voit tehdä täällä mitä haluat. Johdotus täällä on yksinkertaista. Yhden kytkimen koskettimet menevät liittimen holkki- ja rengasliittimiin ja toisen kytkimen koskettimet liittimen holkki- ja kärjenliittimiin. Se siitä! Jos teet kaapelin jalkakytkimen ja vahvistimen väliin, tarvitset 3-johtimisen kaapelin. Juotos tulpat molemmissa päissä samalla tavalla, jotta kärki kääntyy, rengas rengas ja holkki holkkiin. tehty? MAHTAVA! Kytke nyt kaikki päälle ja varmista, että kaikki toimii!

Vaihe 10: Johtopäätökset

Minulla oli joitain huolenaiheita ennen tämän modin suorittamista. Erityisesti olin huolissani siitä, että esivahvistusvaiheiden vaihtaminen olisi meluisaa. Huomasin, että näin EI ole. Vaihto oli yllättävän hiljainen ja erittäin nopea. Vaihdettaessa EI ole havaittavaa viivästystä tai "pudotusta". Ajattelin myös, että vahvistin saattaa saada enemmän meluisaa suuremmilla vahvistuksilla. Se humisee modaamattomana, joten pelkäsin, että se tulee vielä kovemmaksi! Tämä ei myöskään tapahtunut omani kanssa. Äänenvoimakkuus on asetettava huolellisesti, koska kaksi kanavaa eivät ole toisistaan riippumattomia. Mutta tiesitkö sen oikein? Tämä on huomattavampaa nyt, kun minun ei tarvitse lopettaa soittoa ja irrottaa kitaran virtajohtoa kanavan vaihtamiseksi. Pienellä säätämisellä olen huomannut, että mukava tasapaino voidaan löytää mukavan puhtaan äänen ja likaisen rypytyksen välillä, joilla on vähän eroa äänenvoimakkuudessa. Kun tehostuskytkin on edelleen aktiivinen, on mahdollista valita 4 eri vahvistustasoa, jotka voidaan helposti vaihtaa! Olen huomannut, että tehostustoiminto on hieman liian dramaattinen makuuni. Jos huomaat tämän olevan totta myös sinulle, voit tehdä yksinkertaisen muutoksen hienosäätääksesi haluamasi tehosteen. Kaavion R12 on 68 k: n vastus, joka helpottaa tehostustoimintoa. Jos vähennät sen arvoa ehkä 47 000: een? lisäyksen aiheuttama muutos on vähemmän dramaattinen. Se kuitenkin pienentää kokonaisvoittoa hieman. Toinen vaihtoehto olisi lisätä vastus sarjaan R12: n kanssa ja pienentää R12: n arvoa. Jotain R12 = 47k ja lisää sarjavastus = 22k. En ole vielä ajatellut paljon tämän tekemistä, joten ehkä toinen opettavainen tulevaisuudessa… Toivottavasti pidit tästä opettavaisesta. Jos päätät suorittaa tämän modin, toivon, että olet varovainen vaarallisten jännitteiden kanssa äläkä yritä tehdä mitään, josta et ole varma. Jos sinulla on kysyttävää, voin yrittää auttaa, tai minkä tahansa suolaisen arvoisen vahvistinteknikon pitäisi pystyä ymmärtämään kaavioon tekemäni muutokset. Hyvää Moddingia!