Viktoriaaninen Tantalus Nixie -kello: 7 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Tämä kello tunnettiin alun perin Victoriana -kellona sen jälkeen, kun viktoriaaninen harrastus laittaa esineitä lasikupolien alle, kunnes arvostettu Nixie -kellonrakentaja nimeltä Paul Parry ilmoitti minulle, että se näytti viktoriaaniselta Tantalukselta. Tantalus on lukittava teline väkevien alkoholijuomien kaatopaikoille, ja se olisi esillä missä tahansa muodikkaassa viktoriaanisessa talossa, joten samankaltaisuus tähän on nyt nimeltään The Victorian Tantalus Nixie Clock.

Minulla on aina ollut ajatus laittaa niksit lasin alle, mutta kun sain ensimmäisen lasikupolin, jonka tilasin muutama vuosi sitten uteliaisuudesta, minut lykättiin, koska se oli erittäin karkean näköinen. Olen äskettäin onnistunut saamaan PV Electronicsilta sileitä vastaavia lasikuppeja, jotka olivat ihanteellisia hankkeelle. Seuraava asia oli saada vastaavat paksusuolen putket ja ratkaisu oli 12 x 100 mm reunattomia koeputkia.

Kello on rakennettu PV Electronics Spectrum ZM1040 -sarjan ympärille, jota olen muokannut toimimaan DINK -sarjana (etäputket). Toinen muutos oli korvata neon -kaksoispiste -ilmaisimet LED -valoilla, koska en löytänyt tarpeeksi suurta neonlamppua tehdäkseni sen oikeudenmukaisesti.

OK, jatka siitä!

Vaihe 1: Kellon tekijät

6 mm pyöreä messinkitanko

10 mm pyöreä messinkitanko

14 mm pyöreä messinkitanko

20 mm pyöreä messinkitanko

5 x 30 mm messinkinen litteä tanko

3 mm OD messinki putki

1,5 x 30 messinkiä

18 mm vaneria

12 mm kerrospuuta

30 mm paneelitapit

Evostik puuliima

Juotosvirta

Juottaa

Ytimet käytöstä poistetusta tietokoneen hiirestä

Sydämet datakaapelista

Lasikupolit

ZM1040 Nixies

PV Electronics Spectrum 1040 nixie kellosarja

Tee kytkinpainikkeet painamalla

5 mm: n RGB -yleiset anodivalot

1 x Tagua -pähkinä

Nauhakaapeli

3 x 12 mm ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja

4 x 50 mm upotetut messinkiruuvit

Musta akryylisuihke

Kirkas akryylisuihke

Keraamiset B13B -putkipohjat

6 -nastaiset DIN -pistorasiat

6 -nastaiset DIN -liittimet

3 mm messinkipunos

Mänty dado kisko

1 x Tagua -pähkinä

Vaihe 2: Kellon kotelo

Suurin osa kelloistani on valmistettu massiivipuusta, mutta tämä on valmistettu korkealaatuisesta vanerista. Minulla oli pari leikkausta 18 mm ja 12 mm, joten nämä otettiin käyttöön kotelossa.

Laatikon valmistus oli yksinkertainen puuseppä, jonka kulmissa oli 45 asteen liitokset ja kansi liimattu ja naulattu sivuille.

Kun laatikko oli tehty, kaikki reiät ja kanavat oli merkittävä huolellisesti. Tämä tehtiin käyttämällä täysimittaista tulostusta piirilevyn mitoista ja muuttamalla putkien väliä, jotta kupolit voisivat peittää ne.

Kannen kriittisin osa oli kanavat kupolien istumiseen. Minulla on melko vaarallinen työkalu, joka oli aiemmin säiliöleikkuri, mutta muutin sitä niin, että siinä oli ulko- ja sisäleikkuri. Kanavan oikeaan saamiseen tarvittiin pari koeleikkausta joihinkin jääneisiin vaneripalasiin. Kun se oli kunnossa, työstin vain putkien alkuperäiset keskukset ja välit. 22 mm: n forstner -kärki teki reikiä putkien pohjaan ja 12 mm: n päämylly paksusuolen putken reikiin.

Alunperin maalasin kotelon mustalla lakalla, koska halusin todella syvän ilmeen mustaan ja lakka tarjoaa tämän, mutta riippumatta siitä, mitä tein, en voinut saada virheetöntä viimeistelyä, koska harjan jäljet eivät sulanneet sisään. ja turvautui mustaan akryyliruiskuun mustan syvyyden lisäämiseksi. Tarvittiin useita kerroksia ja pari kirkasta kerrosta, jotta se korostuisi entisestään. Tämä osoittautui myös epäonnistuneeksi, koska se ei voinut saada lasipintaa

Käytin pienitehoista lamppua pahvilaatikossa auttamaan kovettamaan akryylia alhaisten lämpötilojen vuoksi, kun sitä levitettiin.

Kellon pohjan viimeistelee valettu puuprofiili, joka on valmistettu männyn dado -kiskosta. Siinä on kulmikkaat kulmaliitokset ja sisäpuoli, joka kun kellokotelo on asennettu siihen, se antaa sille ylimääräisen korkeuden, joten se näyttää enemmän "viktoriaaniselta" kuin vain suorakulmaiselta laatikolta. Paikallisella rakentajan tarvikkeellani ei ollut kovapuusta valmistettua dado -kiskoa, joten valitsin männyn ja ruiskutin sen mustaksi ennen viimeistelyä kirkkaalla akryylillä.

Koska en ollut tyytyväinen maaliin, ahdistin sitä. Otin vinkkejä ahdistukseen yhdestä Adam Savagen Youtuben videoista. En tehnyt mitään äärimmäistä, mutta kulutin jonkin verran maalia reuna -alueilta ja lisäsin joitakin "halkeamia" ja vaurioita viimeistelyyn muissa.

Koteloa tarkastellessani sen jälkeen päätin lisätä messinkiä upotukseen ja kanteen liittämiseen muuhun koteloon. Reiän asentaminen 6 mm: n leikkurilla ja 1 mm: n syvyyden leikkaaminen riitti messinkinauhan vastaanottamiseen. Jotkut harrastusliikkeet myyvät ns. Messinkikattilan hihnaa, mikä tekee siitä ihanteellisen upotusmateriaalin ja on halvempaa kuin valmiiden leikattujen nauhojen ostaminen.

Kotelon yläpuoliskon kiinnittämiseksi alaosaan tein 4 pientä messinkikielekettä, jotka työnnetään yläpuoliskon reikiin ja ruuvataan alaosaan, kaksi edessä ja kaksi takana.

Seuraavaksi lisättiin tuet, kupolin pidätinputki ja Frankenstein -kytkin ennen piirilevyn kytkemistä.

Vaihe 3: Messinkityö

En ole koskaan rakentanut kelloa ilman messinkiä, ja tässä on paljon sitä, yli 60 yksittäistä osaa ruuveja lukuun ottamatta ja kaikki, lukuun ottamatta kolmea, käsin valmistettu metallista.

Yksi asia, jonka olin suunnitellut tälle kellolle, oli saada se näyttämään mahdollisimman vanhalta. Tämä tehtiin pudottamalla kaikki messinkiosat rikin maksan kylpyyn, joka antaa patinan metallille, joka normaalisti tulee iästä.

Halusin myös saavuttaa `` käsintehty '' ulkoasun täydellisen koneen viimeistelyn sijasta. Kiinnikkeet, jotka pitävät kupolin kiinnitystankoa, on valmistettu tasaisesta materiaalista, ja tukikannattimien merkitseminen oli vähintäänkin kokeilu, koska kesti pari yritystä saada haluamani ulkonäkö. Ympyrämalli tuli tähän tarpeeseen, ja suunnittelun siirtäminen messinkiin vei kärsivällisyyttä. Saadaksesi merkintäpinnan messinkiin, mene sen päälle pysyvällä tussilla ja kirjoita yksityiskohdat tarpeen mukaan. Se oli käsin viimeistelty viisteen saamiseksi asettamalla tappi lautaan ja säätämällä sen yläpuolella olevan upotuksen korkeutta tarvittavan viistemäärän saavuttamiseksi. Siirtämällä osaa tappia vasten viiste muodostettiin vaiheittain pudottamalla leikkurin korkeutta jokaisen sen alla olevan osan kulun jälkeen, kunnes sain tarvittavan syvyyden. Kiinnikkeiden koristeelliset reiät saivat myös viisteen.

Kiinnitysputki oli hieman vaivaa, koska sen piti olla 100% tarkka kupolien yläpuolella. Minulla oli pari virhettä ensimmäisellä yrityksellä ja toinen osoittautui oikeaksi käyttämällä kotelon reikiin käyttämäni mallin välejä. 14 mm: n putken seinämäpaksuus on 1 mm ja porattuani 5 mm: n reiät napautin ne varovasti 6 mm: iin sen läpi menevien lukitusruuvien osalta. Reiät RGB -LED -kokoonpanoille tehtiin myös tällä hetkellä 3 mm: n poralla.

Spectrum -paketissa on valmius valaista paksusuolen putket alkuperäisessä asetuksessa, mutta halusin käyttää niitä kupolien yläosassa ja hakkasin kolmannen RGB -LED -virtalähteen levyltä omalla vastusverkollaan. RGB -valaistus kupolien yläosassa oli haaste, ja minun piti löytää tapa toimittaa ne kellon ulkonäön mukaisesti.

Ensimmäiset osat, jotka tein, olivat kupolin kiinnitysruuvit, 6 mm: n pyöreä tanko, joka oli kierretty käsin, ja avainosa 1,5 mm: n levystä, joka oli juotettu uraan. Tein niitä pitkään, kun en ollut varma, mitä pituutta tarvitaan, helpompi lyhentää kuin pidentää! Seuraavaksi olivat RGB -kotelot 10 mm: n pyöreästä tangosta ja 3 mm: n letkusyöttö. Olen sisällyttänyt joukon kaavioita osista toiseen vaiheeseen, jotta kuka tahansa voi valmistaa oman versionsa. 4 osaa muodostavat kotelon johdotuksella, joka on saatu käytöstä poistetulta tietokonehiireltä. Syötin 2 johtoa jokaista putkea kohti, jotta voin muodostaa yhteyden RGB -LED -valoon, jonka johdot leikattiin 3 mm: iin ja taitettiin vaihtoehtoisesti, jotta kotelossa olisi tilaa. Näiden juottaminen ei ollut niin vaikeaa kuin luulin sen olevan, ja kun se on tehty ja testattu, ruukkuin ne 2 -osaisella epoksiliimalla ja kiinnitin 'kannet' paikoilleen. Testasin ne uudelleen epoksin asettamisen jälkeen varmistaakseni, että ne olivat kunnossa.

Kuinka saada johdot ulos pidikeputkesta? Aluksi olin hieman hämmentynyt, mutta pään raapimisen jälkeen keksin 6 -nastaiset DIN -pistokkeet ja pistorasiat. Irrottamalla paneelikiinnikkeiden kotelot hiukan koneistamalla pistorasiakokoonpanoja, ne saivat mahtua 14 mm pidikeputkeen. Keskimmäinen RGB -johdotus oli jaettava kuhunkin pistorasiaan, ja määritin ne kahdella pystysuoralla pistorasialla. Pari 3 mm: n messinkiruuveja tarvittiin niiden kiinnittämiseen putken päihin.

OK, minulla on johdotus putkien päihin, nyt minun on saatava se koteloon. Aluksi harkitsin 90 asteen pistokkeita, mutta löysin vain hopeoitua messinkiä tai muovia, joten päädyin käyttämään vain halpoja suoria muovia, kun olin hylännyt tapinlohkon ympäröivän muovikotelon ja maadoituslevyt. Jälleen tarvittiin hieman työstöä, jotta ne sopisivat tekemiisi koteloihin. Kotelot valmistettiin 22 mm: n pyöreästä tangosta, joka oli käännetty alas 17 mm: iin, ja niitä nostettiin 18 mm: iin 14 mm: n insertin ja 12 mm: n sisäosan avulla pistokokoonpanon asettamiseksi. Johdotuksen ulostuloa varten asennettiin lyhyt 3 mm: n putki. (katso piirustukset)

Seuraavaksi piti saada johdot koteloon, mutta näyttää siltä, että se sopisi muotoiluun. 3 mm: n messinkipunottu holkki oli vastaus yhdessä joidenkin pidätyskaulusten ja kotelosovittimen kanssa. Messinkipunoksen toimittajan löytäminen oli kokeilu, koska tarvitsemani määrän toimitus oli vähintäänkin kiristävää! Seurasin sen hollantilaiselle toimittajalle, joka oli kohtuullinen Irlannin toimituskulujen kannalta. On sanomattakin selvää, että kun olet lopulta onnistunut ratkaisemaan ongelman, helpompi ratkaisu tulee näkyviin. Juotin johtoja ja jouduin poistamaan yhteyden juotos punoksella. Katsoin tätä ja ajattelin: DOH!

Minulla oleva juotos punos on putkimainen kudottu ja litistetty kelalle, katkaisin pituuden ja avasin sen tasaisesta saadakseni tietää, että vastaus oli vierelläni koko ajan, OK se oli kuparia, mutta se ei ovat tehneet paljon vaikutelmaa ulkonäköön, koska voisin pilata sen melko helposti dunk in the Liver of Sulphur -liuoksessa.

Spectrum -sarjan ominaisuus on lämpötila -anturi. Asensin tämän etänä rei'itettyyn koteloon, jossa oli kaksi 3 mm: n putkea johtojen ja jalkaosan kiinnittämiseksi kellokoteloon. Lisäksi kotelossa on ylimääräinen RGB -LED, joka tehostaa 2N7000 -transistorilähtöjä ja 3 vastusta virranrajoitusta varten.

Kotelon yläosassa on 1/4 höyrykattilan hihnasta valmistetut messinkiset terät sekä joitain messinkitäyttökappaleita, kaksi messinkiliuskaa on sovitettu kotelon syvennyksiin tunnuksen ollessa keskellä. Aluksi aioin liimata ne paikalleen, mutta valitsi sen sijaan pari upotettua ruuvia.

Vaihe 4: Sähkötekniikka

Tässä on yksityiskohtaisia valokuvia kellosta ja sen osista.

11.6.2018 - Irrotin suodattimet putkista saadakseni paremman vaikutuksen RGB -LEDeistä

Toivon, että tästä oli jotain hyötyä ja se inspiroisi muita ottamaan Nixie -kellot seuraavalle tasolle pelkästään laatikoista, joissa putket olivat kiinni.

Paljon kiitoksia, että pääsit näin pitkälle, Roddy.

Vaihe 7: Omat piirteet osille

Tässä on muutama luonnos joistakin osista, jotka minun piti tehdä kellolle. Useimmat ovat suhteellisen helppoja tehdä, jos sinulla on sorvi ja jyrsinkone.

Kun juotat osia yhdessä, käytä puhdasta juotetta ja juoksevaa tahnaa, koska hartsisydämen juote ei virtaa yhtä hyvin kuin puhdas juote

Johdotusvinkki

Jos tilaat johdot toimittajalta, sinun on yleensä tilattava enemmän kuin tarvitset, ellet tee paljon työtä. Useimmilla meistä on vanhoja tietokonehiiriä, jotka on yhdistetty kaapelilla ja datakaapelilla modeemien liittämistä varten. Nämä ovat ihanteellinen lähde hienojakoisille johdotuksille pienikokoisille putkityöhön, kuten tässä kellossa, koska virran kantokyvyn ei tarvitse olla korkea, koska keskimääräinen LED käyttää 20-35 mA ja RGB -LED noin 30 mA kullekin värille.