Heathkit V-7 VTVM Korjaus: 8 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

V-7 VTVM valmistettiin vasta vuonna 1956 ja V-7A valmistettiin vuosina 1957-1961. Tämä VTVM oli yksi ensimmäisistä Heathkit-tuotteista, joissa käytettiin painettua piirilevyä. Sain tämän VTVM: n melkein ilman mitään, mutta kaikki osat näyttävät olevan siellä, paitsi suojattu koetin. Minulla on uudempi V-7a, jota voin käyttää osina, jos tämä osoittautuu tarpeelliseksi. Päätin palauttaa vanhemman laitteen, koska se oli paremmassa kunnossa.

Vaihe 1: Kuinka se toimii

Tämä piiri on melko tyypillinen 1950-luvun puolivälin tyhjiöputken voltimittarimalleille. Siinä on erotusmuuntaja, jonka toisiopuoli tarjoaa 6 VAC filamentille ja noin 130 VAC levylle tai B+: lle. On olemassa kaksi putkea, 6AL5 -kaksoisdiodi ja 12AU7 -kaksois -triodi. Kaksois -triodissa on filamenttijohdotus, joten sitä voidaan käyttää 6 voltilla. 130 VAC syötetään seleeni-tasasuuntaajan kautta ja tuloksena oleva puoliaallon tasasuuntainen tasavirtajännite syötetään elektrolyyttikondensaattorin poikki, jolloin saadaan B+ 70 volttia suhteessa rungon maahan, mutta todellisessa kondensaattorissa on noin 160 volttia sen yli. Alustan maa on suunnilleen puolivälissä positiivisten ja negatiivisten kiskojen välissä, mikä mahdollistaa -70 voltin negatiivisen jännitteen syöttämisen tasausvastuksen verkon kautta putkien katodeihin.

12AU7 on kytketty kokoonpanossa, joka tunnetaan nimellä "tasapainoinen differentiaalivahvistin". Kaksois -triodit on kytketty niin, että niiden anodit sidotaan yhteen ja syötetään suoraan 70 voltin tasavirralla. Yksi triodi on konfiguroitu siten, että sen verkko on sidottu maahan 10 megaohmin vastuksen läpi niin, että sen läpi virtaa jatkuva virta ja sama jännite näkyy aina sen katodivastuksen yläosassa. Toinen triodi on kytketty verkkoon 3,3 megaohmin vastuksella siten, että tähän verkkoon kohdistetaan DC -jännite, joka on verrannollinen mitattavaan. Mittarin liike on kytketty kahden triodikatodivastuksen yläosien väliin. Jos jännite on sama mitattuna kummankin katodivastuksen yläosassa, mittarin liike mittaa nollaa, koska niiden välillä ei ole virtaa. Jos niiden välillä on jännite -ero, mittarin liike näyttää taipuman, joka ilmaisee verkon tasajännitteen koon.

Kaavion kaksi vastusriviä ovat volttimittarin kerroimet vasemmassa alakulmassa ja sen oikealla puolella ovat ohmimittarin vastukset, kuten voidaan nähdä pariston ollessa pohjassa. 6AU5 -putken kaksi diodia antavat täyden aallon tasasuunnatun signaalin, kun AC -jännitettä on mitattava. V-7: ssä oli sisäinen 1,5 voltin kuivakenno mittarin ohmimittariosan syöttämiseksi.

Vaihe 2: Piirin vianetsintä 1

Piiri oli täydellinen, kun purin sen, ilman puuttuvia komponentteja. Johto oli vielä ehjä. Tarkistin suodatinkondensaattorin nopeasti kapasitanssimittarilla ja se näytti arvon, joka vastasi siihen leimattua. Tarkistin seleenisuuntaimen ohmimittarilla ja se näytti olevan kunnossa. Tarkistin kaksinkertaisesti verkkojohdon ohmimittarilla varmistaakseni, että liitännät eivät ole rikki tai oikosulku. Kun päätin, että kaikki on turvassa, kytkin laitteen pistorasiaan ja käynnistin sen. Putken filamentit syttyivät ja tarkistin elektrolyyttikondensaattorin jännitteen, se oli 70 volttia DC. Tarkistin myös jännitteen suodattimen kondensaattorin yli korkean AC -komponentin varalta ja se oli paljon alempi kuin epäiltiin. Murto volttia.

Laitoin V-7-mittarin alimmalle alueelle ja kosketin positiivista DC-tuloliitintä ruuvimeisselillä, eikä taipumaa ollut. Ajattelin, että 12AU7 saattaa olla huono, tarkistin sen putkesta. Molemmat putket olivat vahvoja ilman shortseja. Laitoin ne takaisin piiriin ja kuvittelin, että he eivät ehkä saa B+ -jännitettä. Tarkistin anodiliittimet 70 voltille. Anodit saivat B+: nsa, joten mikä voisi olla ongelman syy? Ajattelin, että minun on parempi tarkistaa kylmäjuotosliitokset ja rikkoutuneet levyliitännät, mutta minun on poistettava levy.

Vaihe 3: Piirin 2 vianetsintä

Erotin piirilevyn kotelosta ja akun pidikkeestä. Paristopidike on kiinnitetty mittarin eturunkoon kahdella vaikeasti saatavilla olevalla mutterilla. Piirilevy on tämän akunpitimen ja kotelon välissä. Se on kiinnitetty runkoon pienellä mutterilla ja metallikannattimella. On olemassa kaksi isoa messinkimutteria, jotka yhdistävät piirilevyn mittarin liikkeen takaosaan. Kaksi liitintä, jotka yhdistävät mittaripiirin mittariin, kiinnittyvät myös näiden messinkimuttereiden alle.

Kun olin saanut piirilevyn ulos, jotta voisin tutkia kuparijäljet ja juotosliitännät, tarkistin jatkuvuuden ohmimittarilla. Levyn eri osissa oli joitain taukoja ja kylmäjuotosliitoksia. Varotoimenpiteenä juotin kaikki liitännät uudelleen lisäämällä niihin uutta juotetta.

Liitin piirilevyn uudelleen runkoon ja asensin mittarin liikkeen lapaliittimet messinkimuttereiden alle. Laitoin akun pidikkeen takaisin kiinnittäen sen myös runkoon kahdella mutterilla. Tarkistamalla ja tarkistamalla, ettei mikään ole paikallaan, liitin VTVM: n pistorasiaan, muutaman minuutin kuluttua huomasin, että mittari liikkui oikealle ja nollausnupin avulla asetin sen asteikolle nollaan. Kun asetin etäisyyskytkimen pienimmälle asteikolle, kosketin tuloliitintä ja näin liikkeen. Yhdistin alligaattoriliittimet kahteen tuloliitäntään ja yhdensin sen yhdeksän voltin akun yli. Sain likimääräisen lukeman, kun otetaan huomioon oikea anturi, jolla oli suuri impedanssivastus. Liitin 32 voltin vaihtovirtalähteen AC -liittimiin ja sain melko tarkan lukeman. Jänniteosa näyttää toimivan OK. Ainoa asia, joka on tehtävä, on rakentaa korkean impedanssin anturi tarkkojen lukemien saamiseksi. Kun tämä on valmis, asennan pariston VTVM -laitteeseen ja tarkistan ohmimittarin.

Vaihe 4: Osien vaihto

Erityisessä VTVM -laitteessani oli suodatinkondensaattori, joka näytti olevan kunnossa, ja se olisi ehkä vaihdettu joskus vuosien varrella. Turvallisuuden vuoksi kondensaattori on vaihdettava uuteen, joka on lähellä samaa arvoa 15 mikrofaradia ja vähintään 200 voltin käyttöjännite. Seleeni -tasasuuntaaja näkyy yllä olevassa kuvassa mustana laatikkona kuvan vasemmassa yläkulmassa suodatinkondensaattorin vieressä. Jotkut restauraattorit korvaavat löytämänsä seleenisuuntaimen automaattisesti, mutta käytäntöni on säilyttää se, jos se toimii edelleen. Jos seleeni -tasasuuntaaja korvataan piilaitteella, on ymmärrettävä, että seleeni -tasasuuntaajan jännitehäviö on paljon suurempi kuin pii -tasasuuntaajan. Tämän VTVM: n kanssa toimiva 70 voltin arvo nousee noin 90 volttiin, mikä voi aiheuttaa mittarin virheellisten lukemien näyttämisen. Pudotusvastus olisi laitettava sarjaan piidiodin kanssa ja arvo ja teho laskettava siten, että jännitehäviö on noin 20 volttia. 1950 -luvun lopulla - 1960 -luvun alussa televisiokorjaamoiden oli tavallista vaihtaa 1950 -luvun televisioista löydetyt suuret ja tilavat seleenitasasuuntaajat korvaamaan ne paljon pienemmillä piidioodeilla ja sarjassa oleva termistori.

Vaihe 5: Vanhojen kytkimien uudelleenjulkaiseminen kytkimiin

Kun olin juottanut piirilevyn pohjassa olevat liitännät uudelleen, päätin liuottaa myös liitännät etupaneelin kiertokytkimiin ja tasapaino- ja nollauspotentiometreihin. Kytkinliitännöissä näytti olevan jotain ongelmaa, joten suihkutin jonkin verran kosketussuihketta ja "harjoittelin" kiertokytkimiä siirtämällä niitä matkan aikana noin 20 tai useammin. Tämän jälkeen annoin koskettimien kuivua yön yli ja harjoittelin niitä uudelleen, kun kaikki oli kuivaa.

Vaihe 6: Phono -liitännän tekeminen banaaniliittimeen

Tarvittavat osat

1) 1/4 tuuman ääniliitäntä

2) Kaksi naaraspuolista "paneeliasennettavaa" banaaniliitintä (punainen ja musta).

3) Kaksi lyhyttä pituutta mustavalkoista kytkentäjohtoa. (3 tuumaa)

4) Pieni muoviprojektirasia (Hammond 1551G) tai vastaava

5) Yksi 1 megaohmin vastus 1/2 wattia.

Kaikki nämä osat on saatavana Radio Shackista.

Ajattelin tehdä adapterin tälle mittarille, jotta yleisiä mittarijohtoja voitaisiin käyttää kaikkiin toimintoihin, AC- ja DC -jännite sekä vastus. Alkuperäinen tasavirtajännitemittari, joka toimitettiin tämän mittarin mukana, koostui äänipistokkeesta, joka oli kytketty suojattuun kaapeliin ja jonka anturi päätypesässä oli 1 megaohmin vastus.

Kun kaikki osat on saatu, laatikko on porattava kokoon, joka on vain hieman pienempi kuin pistokkeen mustan muovisuojuksen ulkohalkaisija. Irrota pistokkeen metalliosa ja aseta sivuun. Varmista, että sisäkierteinen osa tarttuu ulos. Aseta toinen pää mustaan muovilaatikkoon kuvan osoittamalla tavalla. Jos se ei luiskahda helposti, rei'itä reikä suuremmiksi hiomalla tai pienellä hiekkapaperilla. Kun se on sisällä, kiinnitä se kuumalla liimalla. Ota laatikko ja poraa kaksi pientä reikää toiselle puolelle punaiselle ja mustalle banaaniliittimelle/sidontatangolle. Poraa reiät ja asenna yllä olevan kuvan mukaisesti. Juotoskaa johdot kuvan mukaisesti, musta ulkopuolelta ja valkoinen sisältä. Asenna tunkin metalliosa mustan muovikotelon sisään. Juotos musta johto mustaan sidontapisteeseen ja juota 1 megaohmin vastus valkoisen langan ja punaisen sidontatangon väliin. Aseta johdot ja vastus siististi laatikon sisään ja asenna ylälaatikon kansi. Sovitin on nyt valmis.

Vaihe 7: Tarkista ja kalibroi mittari

Irrota mittarin takaosa ja asenna sovitin etulevyn liittimeen. Hanki digitaalinen mittari, joka lukee tarkasti ja käytä tätä viitteenä. Hanki uusi 1,5 voltin akku ja 9 voltin akku käytettäväksi kalibrointiprosessissa. Anna mittarin lämmetä noin 30 minuuttia ja kytke kaksi yleistä mittarijohtoa sovittimeen. Aseta jännitealueen säätö 15 voltin asetukseen. Nollaa mittari etupaneelin DC -ohjaimella. Ota ensin 9 voltin akun lukema digitaalimittarilla ja vertaa sitä sitten VTVM: n lukemaan. Jos se on alle 3 prosenttia, sen pitäisi olla kunnossa. Ota 1,5 voltin akku ja mittaa tarkka jännite digitaalimittarilla ja aseta VTVM 1,5 voltin asteikolle. Katso lukemaa, jos se on 3 prosentin sisällä, sen pitäisi olla OK. AC -osa voidaan kalibroida samalla tavalla toiminnolla tai signaaligeneraattorilla ja 10K -vastuksella. Aseta signaaligeneraattori matalalle taajuudelle, kuten 100 Hz, ja varmista, että se tuottaa puhdasta siniaaltoa. Kytke signaaligeneraattorin lähtö 10 K vastukseen. Mittaa niin korkea jännite a kuin mahdollista ja vertaa digitaalimittarin ja VTVM: n välistä jännitettä sopivalla asteikolla. Käytä pienempää jännitettä, kuten 1,5 volttia RMS, ja tarkista, onko se tarkka. Mittarissani DC -jännitteet olivat hyvin lähellä, mutta AC -jännitteet olivat hieman poissa. Piirilevyllä on kalibroivia potentiometrejä. Ne on merkitty selvästi AC- tai DC -kalibrointia varten.

Vaihe 8: Tarkista ohmimittari

Ohmimittari tarvitsee 1,5 voltin pariston toimiakseen. Se on asennettu vakio -C -kennolla, jossa negatiivinen napa koskettaa jousta ja positiivinen kärki koskettaa pidikkeen sisällä olevaa ruuvia. Olisi hyvä puhdistaa ruuvinpää kynän pyyhekumilla ja pinta, jossa akun negatiivinen osa koskettaa jousta. Kun akku on paikallaan, käynnistä laite ja odota kymmenen minuuttia, kunnes se lämpenee. aseta mittapääjohdot yhteisiin ja AC/Ohms -liittimiin. Oikosulje testianturit yhteen ja säädä nollauksen säätö asteikolla 0 ohmille ja poista ne erilleen ja säädä oikeanpuoleinen "ohmsäätö" -valitsin ääretön lukema. Jos mittari nollautuu, mutta ei salli sen asettamista äärettömään, sinulla on joko huono paristo tai huono yhteys joko pariston ja ruuvin tai jousen välillä tai johdotuksessa. On myös mahdollista, että vastukset ovat muuttaneet arvoaan, mutta se on viimeinen asia tarkistaa. Minun tapauksessani "ohmien" säätöohjain ei antanut mittarin nousta äärettömään. Ongelmana oli huono akkuyhteys.

Amazonissa myymässäni kirjassa "Getting the best from your multimeter", mr electro, tutustun yleismittarin ja VTVM: n historiaan sekä niiden ja nykyaikaisen digitaalisen mittarin käyttöön. V-7 on esillä ja siinä selitetään, kuinka VTVM: llä on edelleen hyödyllinen paikka nykyaikaisella työpöydällä.