1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internet -radio: 10 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Tämä on vuoden 1979 Bang & Olufsen Beocord 1500 -kasettinauhuri, jonka olen muuttanut itsenäiseksi Raspberry Pi -internetradioksi. Analogisia VU -mittareita ohjaa Pi DAC (Digital to Analogue Converter) -piirin kautta, ja nykyinen aika, asema ja raita näkyvät Adafruit -negatiivisella RGB -näytöllä, joka näkyy alun perin kasetti -ikkunasta. Sitä ohjataan täysin alkuperäisillä painikkeilla, ja vahvistuksen tarjoaa uudelleen käytetty TV-soundbar, joka on rakennettu kotelon etuosaan. vahvistimessa on kätevä kaukosäädin, joka on rakennettu kasetille. Valokuvien lisäksi siitä on myös video YouTubessa, nauti!

Vaihe 1: Pi -radio

On monia tapoja luoda Internet -radio käyttämällä Pi: tä mieltymystesi mukaan, mutta se, joka pisti silmään jonkin aikaa sitten, oli osoitteessa bobrathbone.com. Olen melko uusi Pi -maailmassa, ja muut valmistajat ovat luoneet kattavat ohjeet ja radiogallerian. Ohjeet kattavat useita erilaisia näyttötyyppejä, ja ne näyttävät päivittyvän säännöllisesti vihjeillä ja vianmääritystiedoilla.

Käytin Raspberry Pi -mallia B tähän rakenteeseen, puhtaasti siksi, että minulla oli yksi makuulla ja ajattelin, että tämä projekti ei ehkä ole niin vaativa sen rajoitetulle (nykypäivän Pi -standardille) suorituskyvylle.

Radiokoodi itsessään oli todella helppo asentaa, hallittiin päänäytöllä (ei näyttöä) käyttämällä Puttyä muodostaakseen yhteyden Pi: hen SSH: n kautta - tässä yksityiskohtaiset ohjeet todella auttoivat. Halusin käyttää negatiivista RGB-näyttöä painonapilla, joten seurasin "Pi Radio Constructors Manual" -oppaan Adafruit-osiota. Näyttö saapui pakkauksessa ja tarvitsi kohtuullisen määrän juotosta - taito, jonka olen iloinen parantunut koko projektin ajan uuden juotosaseman ja (mikä tärkeintä) paljon harjoittelun ansiosta. Näyttöpiiri meni yhteen aivan kuten Adafruit-verkko-oppaassa on kuvattu, ja onneksi tajusin juuri ajoissa, että minun on käytettävä ylimääräistä korkeaa GPIO-otsikkoa, jos haluan liittää suuttimen purkautumisen päälle DAC-piirille.

Adafruit -sarjan mukana tuli mikrokytkimet, mutta halusin kytkeä ne alkuperäisiin mekaanisiin painikkeisiin, joten juotin hyppypylväät. Kesti jonkin verran kokeilua, virhettä ja juottamista, jotta se toimisi, yksi asia, sanoisin, että jos näyttö syttyy, mutta näyttää tyhjältä, tarkista kontrastisäädin! Se raivosi päätäni tuntikausia. Kun Pi-radio toimi itsenäisesti (kuulokkeiden kautta), tein koodin asettaakseni näytön värin vadelmaisemmaksi punaiseksi, luodakseni soittolistani radioasemista ja ottaaksesi wifi-yhteyden käyttöön USB-sovittimen kautta. En ole lainannut mitään koodia suoraan täältä, koska yllä linkitettyjen sivustojen ohjeet ovat paljon parempia kuin voisin toistaa!

Olen ollut suuri internetradion, varsinkin kuuntelijoiden tukemien Soma FM -asemien, fani jo muutaman vuoden ajan, joten oli tyydyttävää, että pystyin asettamaan oman suosikkiasemieni soittolistan (Secret Agent, Illinois Street Lounge ja Boot Liquor muun muassa).

Tämän projektin aloittamisen jälkeen olen nähnyt useita korkealaatuisia äänilisälaitteita pi: lle, ja osa minusta toivoo, että olisin käyttänyt yhtä näistä audiofiilisemmäksi kokemukseksi, mutta halusin lopulta tämän olla hyvännäköinen radio satunnaiseen käyttöön ruokasalissa pikemminkin kuin päähifi-järjestelmäni, ja olen tyytyväinen äänenlaatuun.

Vaihe 2: Tapauksen osa 1

Olin innoissani, kun sain tämän vanhan B&O -kasettisoittimen vain 12 puntaa. Se ilmestyi paikalliselle Gumtree -haulle (ilmaiset mainokset) ja oli jo rikki, lukuun ottamatta VU -mittarin valoja. Rakastan vain näiden vintage -audioerottelujen omituista tyyliä, veljeni käytti samanlaista BeoMasteria 1980 -luvulla ja se oli niin erilainen kuin muu tekniikka tuolloin, sen tyylikkäät liukuvat säätimet ja toiminnot piilotettu liukupaneelien taakse - I piti ostaa se.

Ensimmäinen tehtävä oli irrottaa vanhat sisäosat, joten ryhdyin ruuvimeisselillä - kummallisesti kannustettuna takapaneelin purkuohjeista ja täydellisen huolto -oppaan ohjaamana - hämmästyttävän edelleen saatavilla B&O -verkkosivustolta. Odotin löytäväni sisältä muovialustan, liiman tms., Mutta se oli seinästä seinään alumiinia, terästä ja piirejä, joita pitivät yhdessä kymmenet eri kokoiset ja päänmuotoiset pultit niiden toiminnasta riippuen. Sen lisäksi, että olin hämmästynyt täydellisen nauhoituksen monimutkaisuudesta, olin todella vaikuttunut kotelon laadusta ja yksityiskohtiin kiinnittämisestä, kaikki oli tarkkaa istuvuutta.

Tässä vaiheessa päätin, että huvin vuoksi yritän pitää normit yllä uudelleenrakentamisessa - käyttämällä muttereita ja ruuveja rakentamiseen ja mahdollisimman vähän liimaa ja päällystämistä. Tämä teki asioista hieman vaikeampia, mutta tuntui enemmän alkuperäiseltä - ja oli erittäin hyödyllinen useissa tilanteissa, joissa osia oli purettava. Kotelo irrotettiin räjäytetyn kaavion mukaan noin miljoonaan komponenttiin, jotka kaikki olivat kiinteää metallia lukuun ottamatta ajoneuvoyksikön mittareita ja kytkimiä. Pidin hylätyt osat käsillä ja käytin vähitellen uudelleen suurinta osaa alkuperäisestä kiinteäjohdollisesta kaapeloinnista, kun rakensin korvauspiirejä, ja lopussa oli vain muutamia lyhyitä säikeitä.

Kun kaikki oli palasina, oli aika kääntää huomioni soundbariin ja etsiä tapa integroida se koteloon.

Vaihe 3: Soundbar

Äänipalkki oli melko matala (Sainsburyn tekniikkamerkki), joka tuli ostetun käytetyn television mukana, joten minulla ei ollut huolta sen repimisestä, kun olin testannut sen ensin - äänenlaatu oli melko hyvä, vain hieman hissy pienet volyymit, toisin kuin 80 -luvun nauhuri! Siinä ei ollut paljon totuutta, vain kaksi kaiutinta, vahvistinlevy, yksi tila -LEDeille ja IR -anturille ja erillinen pienempi levy Power/Mode- ja Volume -mikrokytkimille.

Oli melko selvää, että kaiuttimia ei voitu asentaa kotelon takaosaan tai sivuille, koska ne olivat kiinteää alumiinia ja pilaisivat alkuperäisen ilmeen, joten päätin asentaa ne eteen, kulmaan alaspäin niin, että ne ei tekisi yksiköstä liian korkeaa ja rumaa, mutta ei niin kulmikas, että ääni vaimenisi. Leikkasin alkuperäisen soundbar -kotelon Beocordin leveyteen ja tein siihen uudet kaiutinkatkaisut reikäsahalla - ensimmäistä kertaa käytin sitä, mutta se teki todella siistin työn! Leikkasin sitten osan kotelon takaosasta, jotta se voitaisiin kiinnittää koteloon juuri oikeassa kulmassa.

Porasin reikiä alumiinikotelon yläosan etuosaan ja pultattiin sitten soundbar -koteloon, yhdistäen sen kotelon pohjaan mekanon kiinnikkeillä, mitä käytin paljon tässä rakenteessa. Tämä nosti koko yksikköä noin 30 mm ylöspäin edestä, joten käytin 10 mm: n kattopulttia samalla tavalla nostamaan ja liittämään rungon takaosan tukevasti pohjaan. Tämä toimi todella hyvin, koska pultinpäät oli kiinnitetty tukevasti pohjaan, mikä tarkoittaa, että runkoa voitiin nostaa tai laskea tarkasti säätämällä sen kiinnitysmuttereita. Tähän mennessä minulla oli vankka mutta tyhjä kotelo - aika lisätä jotain tavaraa!

Vaihe 4: Pi -alusta ja suuret painikkeet

Alkuperäinen mekaaninen nauha- ja painikemekanismi kiinnitettiin kiinteään metallirunkoon, johon moottorit, vivut ja muut ei kiinnitetty. Tämä oli hieno muotoilu, koska se tarkoitti sitä, että alumiinikansi ja etupaneelit voitiin poistaa kasettimekanismia häiritsemättä, mikä todennäköisesti helpottaa huoltoa. Päätin yrittää luoda tämän uudelleen, jotta Pi pidettäisiin täsmälleen oikeassa asennossa kasetti -ikkunan alla. Kattopultit toimivat niin hyvin kotelossa, että ne olivat ilmeinen valinta tämän kelluvan alustan tukemiseksi. Materiaalia etsiessäni löysin vanhan paksun perspex -valokuvakehyksen, joka on ihanteellinen työhön. Sen lisäksi, että sitä oli helpompi leikata ja käsitellä kuin metallia, se oli myös läpinäkyvä ja erittäin kätevä kiinnitysreikien tarkkaan merkitsemiseen. Porasin ensin reiät kattopultteille, sitten lava kiinnitettynä paikalleen ja mittasin (useita kertoja), mihin kytkinkokoonpano olisi asennettava. Halusin hyödyntää parhaiten isoja mekaanisia nauhaohjauspainikkeita, koska niissä on jotain todella vankkaa ja kosketeltavaa, kuten melkein pianonäppäimet. He työskentelivät alun perin kehittyneellä vipujärjestelmällä nauhatoimintojen hallitsemiseksi, ja oli hienoa, että he irrotettiin nauhan kotelosta itsenäisenä osana, jouset ja vivut ehjinä. Kiinnitin ne muovialustalle ja leikkasin reiän jokaisen kytkimen alle vivun läpi. Pari mm molempiin suuntiin saisi kytkimet kiinni kotelossa, joten tämä kesti hetken. Halusin näiden painikkeiden hallitsevan radiota, joten ruuvain pienen vivun mikrokytkimen jokaisen takana, jotta alun perin mekanismin toimineen painikkeen "häntä" napsauttaisi nyt kytkintä. Tässä vaiheessa minun piti mennä ulos ja ostaa uusi mutteri- ja pulttivalikoima, koska olin jo käyttänyt tarvikkeeni! Kun painikkeet ja mikrokytkimet oli asennettu koriin, seuraavaksi asennettiin Pi itse ja teippi kansi ikkunan kanssa. Kannessa oli useita käteviä kiinnitysreikiä sivuilla - vieläkin helpompaa, koska ne olivat saman etäisyyden päässä kuin mekanon reiät! Olin alun perin toivonut, että nauhan kansi ponnahtaa esiin paljastamalla Pi alla, mutta tämä oli aivan liian monimutkaista, joten tein mekanokannattimia pitämään sen tukevasti perspex -alustalla. Nyt kun nauhan kansi oli täsmälleen oikeassa paikassa, minun piti tehdä sama Pi: lle, ja tässä Perspex -alusta todella auttoi, koska voisin sijoittaa Pi: n tarkasti kannen alle ja merkitä sitten tarkasti Pi: n kiinnitysreiät Kun Pi on tiukasti paikallaan, johdotin etupainikkeen vivun kytkimet näyttöpiirin hyppypylväisiin.

Vaihe 5: VU -mittarit

Analogiset VU -mittarit olivat yksi suosikeistani tässä nauhasoittimessa - Internet -radion luominen tässä mahtavassa tapauksessa, mutta VU -mittarien käyttämättä jättäminen ei vain ollut vaihtoehto, joten selasin verkkoa etsien mahdollisia ratkaisuja. Paras löytämäni oli Menno Smitsin kirjoittama "ohje", jossa kerrottiin, kuinka hän ja hänen vaimonsa olivat saaneet analogisen VU-mittarin käynnissä Raspberry Pi -laitteesta käyttämällä integroitua piiriä AD557 DAC (Digital to Analog Converter). Pi: n GPIO -lähdöt - hänen pinout -kaavio on liitetty ja verkkolinkki kannattaa katsoa, jos haluat lisätietoja. Tämä näytti ihanteelliselta ratkaisulta, koska erittäin korkean gpio-otsikon ansiosta voisin vain liittää suutinkortin DAC: iin VU-mittarien syöttämiseksi. Kokeilin tätä ensin leipälaudalla (osittain käyttämällä alkuperäisistä B&O -kaapeleista valmistettuja puseroita), mutta en vain saanut sitä toimimaan - vaikka tämä näytti olevan ohjelmiston kokoonpano -ongelma pikemminkin kuin piiri tai prototyyppi. Esimerkkini VU -koodista perustui musiikkiin, joka soitettiin suoraan näyttöön kytkettyyn pi -laitteeseen jne., Kun taas omani käytti asennettua Internet -radiota. Tutkin yksityiskohtia ja virheilmoituksia ja huomasin, että Raspberry Pi: n ja Linuxin ääni yleensä on melko monimutkainen liiketoiminta! VU -koodi perustui PulseAudioon välittääkseen äänenvoimakkuuden huipputason GPIO -nastoille, kun taas Internet -radio näytti käyttävän Alsa -dekooderia. Tämä tuli hämmentäväksi melko nopeasti - edistyin todella hyvin monien foorumien ansiosta ja päädyin lopulta yhteen virheilmoitukseen "pesuallas nähty: auto_null / Dummy Output". Jatkuu, onko ideoita kenelläkään? Epäilen, että minun on tutkittava tarkemmin, miten PulseAudio ja Alsa on määritetty. Päätin palata tähän myöhemmin ja siirtää piirin juottamattomasta leipälevystä juotetulle nauhalevylle käyttämällä enemmän alkuperäisiä kaapeleita pysyville yhteyksille ja juotettuja pylväitä GPIO -liitäntöille, joten niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. halusi tehdä ne ärsyttävät ajoneuvoyksikön neulat liikkumaan! Kokeilin yksinkertaisia skriptejä kääntääksesi GPIO -lähdöt matalasta korkeaan, ja onnellisesti DAC -piirin kautta tämä liikutti neuloja. Säätämällä käsikirjoituksen ajoituksia voisin muuttaa sitä, kuinka nopeasti ne kääntyivät eteen- ja taaksepäin, ja päädyin luonnolliseen liikkeeseen. Asetin sitten komentosarjan toimimaan käynnistyksen yhteydessä lisäämällä (lepotila 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & rc.local -tiedostoon Pi: n/etc/-kansiossa - on muitakin tapoja tämän saavuttaminen, mutta tämä toimi minulle hyvin, kun "unen" aikaväli oli ajoitettu niin, että neulat alkoivat liikkua samaan aikaan, kun musiikki alkoi soida. Se oli kompromissi, jos VU -mittarit eivät siirtyneet täsmälliseen aikaan musiikin tahdissa, mutta niiden saaminen toimimaan ollenkaan, erityisesti Pi: n kautta, oli erittäin tyydyttävää, ja koska se on vain koodi, sitä voidaan muokata milloin tahansa! mittarit valaistiin alun perin todella makeilla pienillä lampuilla, mutta mielestäni oli parasta korvata ne ja käytin kirkkaita valkoisia LED -valoja.

Vaihe 6: Vahvistimen säätimet ja asennus

Äänipalkkia oli ohjattava erikseen Pi: stä, ja (mahdollisesti perusasioihinsa asti) siinä oli vain kolme laitteistopainiketta - yhdistetty valmius- / tilapainike näppäimen painalluksen pituudesta riippuen ja äänenvoimakkuuden lisäys / äänenvoimakkuuden vähennys. Kun olin kytkenyt suuret kasettinäppäimet Pi: hen, minulla oli kätevästi yksi jäljellä (tauko), joten päätin tämän valmius-/tilatoimintoa varten.

Äänenvoimakkuuden lisäämiseksi ja vähentämiseksi kiinnitin vivun mikrokytkimet alkuperäisen äänenvoimakkuuden säätimen liukusäätimen alapuolelle, jotta sen siirtäminen ylös ja alas napsauttaisi kytkimiä, säilyttäen enemmän alkuperäistä tunnetta. Liittääkseni nämä uudet kytkimet "tunkeuduin" soundbarin ohjauspiiriin tunnistamalla sen mikrokytkimien käyttämät nastat ja arvostamalla varovasti kukin pienellä ruuvimeisselillä - juuri niin pitkälle, että johdin kulkee kytkinjalan ympäri ja juotetaan paikalleen.

Vahvistinpiirissä on merkkivalopaneeli, joka on asennettu kaiuttimien väliin ja joissa on LED -valot virran tilan ja äänilähteen (linja / Bluetooth) osoittamiseksi. Päävahvistinpiiri piti asentaa melko lähelle, koska niiden välissä oli vain lyhyt ja hauras nauhakaapeli. Tämän saavuttamiseksi estämättä aux- ja virtatuloja tein mekanosta joitakin kiinnikkeitä, jotka pitivät vahvistinpiirin tukevasti pystyssä kotelossa, kaiuttimien välissä ja takana. Vahvistimen kytkinpiiri pultattiin lähellä olevaan kotelon pohjaan pitäen asiat siistinä. Vaikka soundbarissa on säädettävä tasapaino, basso ja jotkut huonetehosteet, näitä toimintoja hallitaan sen minikaukosäätimellä. Jotta nämä vaihtoehdot pysyisivät avoimina, mutta säilyttäisin silti retro-tunnelman, asensin kaukosäätimen kasetin runkoon leikkaamalla kauko-kokoisen reiän pyörivällä työkalulla, joten se voitaisiin pitää käsillä, mutta se ei näyttäisi liian paikaltaan.

Vaihe 7: Tapaus: Osa 2

Nyt kun suurin osa osista oli asennettu, oli aika lopettaa kotelo - etenkin aukot takana ja sivuilla.

Koko kotelon nostaminen soundbarin mukaiseksi oli jättänyt 30 mm: n raon joka puolelle, mikä oli todella kätevää komponenttien asentamisessa ja hyppyjohtojen kytkemisessä (joskus pitkillä pinseteillä, kuten Operation -lautapelissä), mutta halusin valmiin tuotteen pitämään mahdollisimman pitkälti alkuperäisen puhtaat linjat.

Aluksi halusin käyttää aukkoja alumiinilla, mutta minulla ei vain ollut työkaluja leikata sitä tarpeeksi tarkasti, ja sen asentaminen koteloon olisi ollut vaikeaa kaikkien asennettujen komponenttien kanssa. Puuvaikutteiset alumiiniset sivut asennettiin kotelon runkoon pienillä ruuveilla, piilottamalla kaikki ruuvit sisälle, joten päätin vain laajentaa niitä lisäämällä mustan muovisen "hameen" jokaisen pohjaan, leikattu täsmälleen oikeaan kokoon.

Säilytin kätevästi soundbar -kotelon käyttämättömän puolen "joka tapauksessa" ja pystyin viemään molemmat uudet sivupaneelit tästä parin illan aikana. Tein kompromisseja tässä vaiheessa yksinkertaisesti kuumaliimalla ne alkuperäisiin sivupaneeleihin, mutta ne näyttävät aika hyviltä ja oli helppo asentaa. Laitteen takana oleva aukko siivottiin peitteellä, joka oli myös tehty vasemmasta soundbar -kotelosta - se oli lähes täsmälleen oikean kokoinen ja muotoinen. Ainoat asiat radion takana ovat virtajohto ja wifi-sovitin, joten tämä oli todella suoraviivaista työtä käyttämällä alkuperäisiä ruuveja ja pulttireikiä sen kiinnittämiseksi paikalleen.

Vaihe 8: Sugru

Olen halunnut kokeilla Sugrua jo jonkin aikaa, ja tämä projekti antoi minulle täydellisen mahdollisuuden. Koska niin suuri osa kotelosta osoittautui metalliseksi, olin huolissani siitä, miten tämä voi vaikuttaa Pi: n USB-Wi-Fi-sovittimen signaaliin, joten päätin käyttää USB-jatkojohtoa, jotta se tarttuisi ulos tapaus.

Tätä varten oli todella kätevä reikä, DIN -liitäntä, johon kasettisoitin olisi liitetty ulkoiseen vahvistimeen. Reikä oli tarpeeksi suuri, jotta USB -liitäntä pistäytyi läpi, mutta miten se kiinnitetään paikalleen? Sugru pelastamaan! Jos et ole kuullut siitä, Sugru on vähän kuin play-doh, ja se tulee pienissä pusseissa. Voit muovata ja muotoilla sitä mallinnussaven tapaan, mutta yön yli jätettynä se kovettuu kumiksi. Se ei ole siisteintä työtä, jonka olet koskaan nähnyt, mutta ensimmäisessä kokeessa se toimi todella hyvin, ja voin nyt ajatella paljon käytännön käyttöä muissa projekteissa.

Vaihe 9: Mood LED

Halusin saada alkuperäisen pyörivän nauhalaskurin toimimaan tällä rakenteella, joten se pyörii ympäri musiikin soidessa, mutta käytännössä tämä ei vain ollut mahdollista - mekanismi olisi ollut Pi: n ja nauhakaapeli, ja sen käyttäminen moottorilla olisi tarvinnut toisen virtalähteen tai ainakin akun.

Olin päättänyt tehdä jotain pienen neliön savustetun "ikkunan" kanssa ja ajattelin, että sen hehku punaiseksi näytön mukaiseksi olisi mukavaa. Ostin valikoiman 5 V: n LED -valoja paikallisesta Maplinista ja kokeilin erilaisia vaihtoehtoja Pi: n 5 V: n ulostulosta - tavallinen punainen oli mukava ja aliarvioitu, mutta vaikka kirkas, LED oli hajallaan eikä sytyttänyt "ikkunaa" hyvä on. Väriä vaihtava LED oli ehdottomasti oikea tapa edetä - se oli todella kirkas ja värin muutos oli paljon hienovaraisempi kuin kuvittelin.

Vasta kun siirrän radion työpöydältä toiselle pöydälle, näin sen todellisen kirkkauden, mutta LED tuottaa todella mukavan ympäristön valokeilan radion yläpuolella - erityisen tehokas (vaikkakin vaikea kuvata) hämärässä ja kirkkaassa kasetti ylhäällä valon saamiseksi.

Vaihe 10: Viimeistely pois päältä

Kotelon viimeisten osien yhdistäminen jätti projektin melkein valmiiksi, viimeinen työ oli luoda kangaskaiuttimen kansi, joka oli vain leikattu versio soundbariin asennetusta, jossa oli ylimääräisiä reikiä. Kaiutinkangas liimattiin runkoon ja ponnahti paikalleen, päällekkäin oleva kangas työnnettiin sivulle uusien paneelien taakse.

Kuten aina, viime hetken muutos! Testattaessa sitä lasten kanssa oli selvää, että vaikka perspex -alusta oli vahva, siinä oli jonkin verran antamista, tarpeeksi, jotta isot painikkeet tuntuisivat pehmeältä. Tämä korjaantui melko helposti muutamalla balsa -puukannattimella - vaikka kaikessa tapauksessa tämä oli toinen herkkä pinsetti.

Kaikesta pitäen nautin tästä rakenteesta paljon - kun tarvitsin todella tarkkoja mittauksia ja ei paista tai naarmuta korvaamattomia alkuperäisiä osia, se oli päivittäinen haaste, mutta se osoittautui juuri niin kuin toivoin lopulta, vankka ja toimiva internetradio klassinen muotoilu.

Jos pidät tästä projektista ja haluat nähdä lisää, voit tarkistaa verkkosivustoltani käynnissä olevat projektipäivitykset osoitteessa bit.ly/OldTechNewSpec, liittyä Twitteriin @OldTechNewSpec tai tilata kasvavan YouTube -kanavan osoitteessa bit.ly/oldtechtube - give jotkut vanhasta tekniikastasi ja uudet tekniset tiedot!

Pääpalkinto uudelleenkäyttökilpailussa