100 W: n LED -taskulamppu PVC -putkessa: 8 vaihetta (kuvilla)

2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-23 14:44

Takaisin kierrokselle 2 100W LED -taskulampuistani. Nautin ensimmäisestä niin paljon ja käytin sitä tarpeeksi, että päätin rakentaa toisen, joka ratkaisi muutamia ärsyttäviä ongelmia (kauhea akunkesto, akun jännitteen jatkuva seuranta, akku pääkotelon ulkopuolella). tämän rakennustyön muutaman kuukauden ajan, ja siitä hetkestä, kun lopulta päätin mennä eteenpäin ja tehdä sen, kesti noin 8 tuntia työtä sen loppuunsaattamiseksi. Tämä sisältää mukautetun akun tekemisen, kaikkien osien testaamisen ja vastuksen arvojen valitsemisen.

Tämä kirjoitus ei välttämättä ole opas, ja se hahmottaa kokemukseni tämän taskulampun rakentamisesta - enemmän "rakennuslokia".

Tämä projekti on nähtävissä myös kotisivuillani täällä:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Vaihe 1: Osat

Aloitetaan osien valinnasta. Asensin kaiken 4 tuuman PVC -putken sisään, koska olin nähnyt sen tehdyn ennen (linkki), ja se on paljon tukevampi kuin MDF, jota käytin alkuperäisessä. putki. Varastoitu Intel -CPU -jäähdytin on täydellinen tähän. Ohjauspiirissä käytin melkein samoja osia kuin edellinen - 150 W: n tehomuunnin, XL6009 Buck Boost -muunnin, 2 potentiometriä ja lisäsin myös ylimääräisen kytkimen ja USB -buck -muuntimen USB -latausporttiin. Käyttämäni paristot ovat 12 harmaata Panasonic NCR18650 vanhaa kannettavaa tietokonetta, noin 2800 mAh. BMS on aliexpressin 4S 30A BMS, ja sikäli kuin voin kertoa, toimii täydellisesti. Lisäsin myös taskulampun takaosaan jännitemonitorin. Emme tietenkään voi unohtaa 100 W: n LED -valoa ja mukana tulevaa linssiä. Käytin M3 -mutteria ja -pultteja kaikkiin lisälaitteisiin, koska niitä on paljon, ja ne ovat hyvin yleisiä.

Vaihe 2: Osien linkit

Kaikki linkit ovat kumppanilinkkejä.

Taskulampun osat

100W LED eBay

60 asteen linssi eBay

150 W: n tehostinmuunnin eBay

10A Keinukytkin eBay

Buck Boost Converter (tuuletin) eBay

USB Buck -muunnin eBay

Liukukytkin eBay

Akun osat

4S BMS eBay

Akun ilmaisin eBay

XT-60-liittimet eBay

Vaihe 3: DC-DC-muuntimien säätäminen

Alkaen ohjauspiiristä, leikkasin pyörivällä työkalulla ympyrän MDF -levyä, joka oli hieman pienempi kuin PVC -putken sisähalkaisija kaiken elektroniikan kiinnittämiseen. enintään 32 V LEDille. Kaikki korkeampi ja LED alkaa ottaa liikaa virtaa, kuumentua ja mahdollisesti räjähtää väärin sovitetuissa diodeissa. Jos haluat lisätietoja syistä, katso Big Clivesin video siitä. Muista aina tietää, mitä teet, kun pelaat suuritehoisilla kiinalaisilla LEDeillä. Boost -muuntimen alkuperäinen potentiometri on 10K: n trimpotti, mutta sen oli tietysti poistuttava, jos aiomme säätää kirkkautta kotelon ulkopuolelta. Aloitin 10K -potentiometrillä ja tajusin, mikä vastus aiheutti 32V: n maksimijännitteen, joka osoittautui noin 9K: ksi. Käytin 5K -potentiometriä sarjassa 4K -vastuksen kanssa maksimoidaksesi jännitteen 32 V: lla, mutta silti jännite on säädettävissä. Halusin myös pystyä hallitsemaan tuulettimen nopeutta, joten tein saman menettelyn XL6009 buck boost -muuntimelle, jonka maksimijännite oli 14 V, jotta 12 V: n jäähdytystuuletin ylijännitettiin parhaan jäähdytystehon aikaansaamiseksi. Pelkäsin, että pieni Intel -jäähdytyselementti ei riitä jäähdyttämään 100 W: n LEDiä täydellä kirkkaudella hyvin pitkään. Osoittautuu, että varastossa olevassa Intel-tuulettimessa on sisäänrakennettu nopeudensäädin, joten tämä osoittautui hyödyttömäksi, mutta paistoin yhden tuulettimen samalla kun keksin tämän. Kun testattiin tuulettimen buck boost -muunninta, potentiometri epäonnistui ja loi rajattoman vastuksen pyyhkimen ja reunojen väliin. Tämä laukaisi buck boost -muuntimen tehostamaan maksimijännitteensä, joka osoittautui yli 60 V. Tämä antoi Intel -tuulettimen maagisen savun, joten minun oli otettava toinen roskakoristani, mutta en laittanut sitä takaisin piiriin ennen kuin olin vaihtanut potentiometrin ja testannut jännitteen monta kertaa lähdössä. Olin yllättynyt siitä, että buck boost -muunnin nousi niin korkeaan jännitteeseen, koska sen suurin säädettävä lähtöjännite on noin 35 V, sama kuin kondensaattoreille. Olen iloinen (ja yllättynyt), etten puhaltanut mitään kondensaattoreita, työntäen 25 V niiden rajan yli niiden läpi. Vain yksi esimerkki kiinalaisesta tekniikasta. Jos en olisi saanut tätä kiinni ennen kuin asennin sen, kondensaattorit olisivat ottaneet tuon 60 V: n paljon kauemmin, ennen kuin tajusin, mitä oli tapahtunut, ja todennäköisesti olisi räjähtänyt.

Vaihe 4: LED -sovitus

USB Buck -muunnin lisättiin myös omalla kytkimellä, eikä vaadi erityisiä johdotuksia. Kiinnostavaa kyllä, levyllä ei ole merkintöjä tulojen napaisuuden osoittamiseksi, joten otin esille yleismittarini ja testasin jatkuvuutta syöttötyynyn ja maadoitetun USB -suojan välillä. Yksi nopea huomautus - näiden LEDien ohjaaminen jänniterajalla ei ole oikea tapa tehdä se. Virranrajoituspiiri on paljon parempi ja estää LED -valojen polttamisen jännitteestä riippumatta. Ne ovat kuitenkin paljon kalliimpia, joten pidän kiinni jännitteen säätämisestä, mutta rajoitan sen alle maksimijännitteen. Nämä LEDit voivat kestää enintään 36 volttia (uskon), jos niitä ohjataan oikein virranrajoittimella. Suosittelen, ettet aja kiinalaisia LED -valoja suurimmilla tiedoillaan, koska se lisää vaaran mahdollisuuksia (katso jälleen Big Cliven video, joka selittää paljon paremmin, miksi tämä on vaarallista). Testasin LED -valojani varmistaakseni, etteivät ne olleet liian kaukana tasapainosta keskenään. Kuten kuvasta näkyy, omani sopivat melko hyvin - paljon paremmin kuin Big Cliven videossa esitetyt. Käytän LED -valojani enintään 33 V: n virralla.

Vaihe 5: LEDin asentaminen jäähdytyselementtiin

Kiinnittääkseni LED -valon ja linssin jäähdytyselementtiin porasin 8 reikää keskelle, yhden 4 -sarjan LED -valolle ja toisen 4 -sarjan linssin kiinnityspisteille. Käytin M3 -ruuveja, ja ne iskeytyivät hyvin alumiiniin. Ennen kuin ruuvaat LED -valon alas, laitoin lämpökomponentin läiskän jäähdytyselementin keskelle. Sama menettely kuin suorittimen asentaminen CPU -jäähdyttimet suorittimeen.

Vaihe 6: Asennus- ja tuuletusreiät

Kun sain kaiken ohjauselektroniikan selville, jatkoin PVC -putken leikkaamista ja asensin kaiken siihen. Porasin reikiä potentiometreille, kytkimille ja ruuveille, ja sitten menin ulos käyttämään pyörivää työkalua leikkaamaan tuuletusaukot, leikkaamaan putken pituuteen ja suurentamaan joitain porattuja reikiä. On erittäin tärkeää, että tämä on hyvin tuuletettu alue, ja käytä mieluiten kasvonaamaria, jotta PVC -pölyä ei hengitetä.

Käyttäen noin 6-32 ruuvia, aluslevyjä ja galvanoitua hihnaa, loin MDF-ohjainkortille kiinnittimen ja kiinnitin sen sitten putkeen. Kun LED on juotettu ulostuloon ja tarkistettu, että se toimii, laitoin sen myös putken sisään ja porasin 2 reikää muovituulettimen kiinnityksen läpi kiinnittääksesi sen PVC -putkeen joillakin M3 -ruuveilla.

Vaihe 7: Akun rakentaminen

Seuraavaksi työskentelin mukautetun akun rakentamisen ja asentamisen parissa. Kuten aiemmin mainitsin, akku on 4S3P -kokoonpano, joka koostuu Panasonic NCR18650 -kennoista vanhoista kannettavista tietokoneista, noin 2800 mAh. Jokainen solu on sulatettu erikseen positiivisesta päästä 3A -sulakkeella, ja negatiiviset päät juotettiin yhteen nikkeliliuskoilla.

BMS -lähtö on kytketty LED -vahvistimen tehonmuuntimen tuloon ja USB -portin buck -muunnin. Lisäsin myös ylimääräisen XT-60-liittimen akun pääliittimiin sekä tasapainotusvaljaat, jotta voin ladata akun harrastuslaturilla. Laitoin vaahtokappaleen taskulampun takaosaan peittämään kaikki MDF -levyn ruuvipäät, käärin akun kahteen kerrokseen vaahtoa, laitoin akun ja toisen vaahtopalan päälle. Akun pakkaaminen vaahtoon ei todellakaan ole paras lämmölle, mutta en usko sen olevan ongelma. Nämä paristot voivat toimittaa enintään karkeaa 15A, ja piirrän vain noin 4A. Jotta se ei putoaisi takaa, lisäsin toisen vaahtokappaleen ja laitoin päälle 80 mm tuuletingrillin. Leikkasin osan tuulettimen ritilästä laittaakseni 4S -jännitemonitorin ja kytkimen saadakseni karkean käsityksen akun varauksesta ilman vaivaa. Tuuletinritilän ruuvinreiät taivutettiin alaspäin ja työnnettiin vaahdon ulkopuolelle, jotta 4 tietokoneen tuuletinruuvia voitaisiin ruuvata kiinni PVC: hen, jossa olin aiemmin porannut reikiä, ja pidä tuuletinritilää paikallaan.

Vaihe 8: Kahvan lisääminen

Kaikki, mitä oli tehtävä, oli lisätä kahva, joten leikkasin karkean muodon palapelistä 1x4 palapelillä, hioin sen sitten pyörivällä työkalulla ja porasin reiän taskulampun ja kahvan kumpaankin päähän asenna se tukevasti. Lisäsin kahvaan kerroksen kirkasta kiiltävää akryyliruiskumaalia, jotta se suojaisi hieman kosteudelta.

Tämän myötä toinen 100 W: n LED -taskulamppu oli valmis! Jos haluat nähdä ensimmäisen, voit tarkistaa sen täältä. Pidän tästä paljon paremmin, koska se on kaikki yhdessä itsenäisessä yksikössä, joten sitä on paljon helpompi käyttää ja käsitellä kuin edellinen.