Rakenna Arduino Nissan Qashqaiin automatisoidaksesi peilin taittumisen tai mitä tahansa muuta: 9 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03

Nissan Qashqai J10: ssä on muutamia ärsyttäviä asioita ohjaimista, jotka voisivat helposti olla parempia. Yksi niistä on muistaa painaa peilit auki/kiinni -kytkintä ennen avaimen poistamista virtalukosta. Toinen on BCM: n (korinohjausmoduuli) ja Nissan Connect -yksikön vähäinen konfiguroitavuus. On muutamia muita asioita, mutta mikä tärkeintä, se ei pelaa keisarillista marssia, kun käynnistät moottorin, kuten minun nelikopterini! Jotain piti tehdä.

Edellinen on kuulemma ratkaistu uudemmissa J11 -malleissa (2015+?), Mutta mielestäni vuoden 2014 J11 Qashqain osalta sinun on vielä ostettava sarja. J11- ja J10 -malleille (noin 2008-2013) on olemassa erilliset sarjat, kuten Nissanin virallinen paketti (en tiedä hintaa), 70 £: n AcesDVD -sarja joiltakin ihmisiltä osoitteessa qashqaiforums.co.uk ja muutama uudempi vaihtoehtoja. Yksi on jopa ilmestynyt aliexpressiin vain 17 eurolla, mutta ei ole enää saatavilla. Nämä sarjat yhdistävät yleensä vain 8 johtoa autossa, jotka sinun on löydettävä, ja ne taittavat peilit automaattisesti sisään, kun lukitset auton, ja taittuvat auki, kun avaat sen, joten se on todella hyödyllistä, mutta ei silti anna sinulle paljon joustavuutta.

Joten kun minulla oli noin 1 dollarin Arduino -klooneja ja muutama vetolaatikko MOSFET -laitteita, transitoreita, kaiutin ja muita komponentteja paikallisella hakkeritilalla ja tietäen vähän analogisesta elektroniikasta, ryhdyin toistamaan näiden sarjojen toimintaa, mutta joustavasti muuttamaan logiikkaa uudelleen ohjelmoimalla Mikä voi olla monimutkaista Arduinon ja muutaman MOSFETin yhdistämisessä, eikö? Osoittautuu, että MOSFET-laitteilla tai transitoreilla varustetulla moottorilla ajettaessa on paljon omituisuuksia, mikä tarkoitti liitosten uudelleensuunnittelua muutaman kerran, 1,50 dollarin H-sillan lisäämistä aliexpressistä ja joukon vastuksia, mutta se toimii ja olen oppinut muutama asia. Näin voit tehdä saman, jos pidät siitä mieluummin kuin valmiiden pakettien ostamisesta hintaan 17–90 euroa. Kaikkien asioiden selvittäminen, juottaminen, juottaminen, ohjelmointi ja johdotusten tekeminen kestää luultavasti päivän.

Kun olet saanut arduinon ja virtalähdeongelmat ratkaistua tekemättä mitään 99% ajasta, ja tiedät kuinka päästä käsiksi auton johtoihin, voit lisätä paljon muita mekanismeja kytkemällä muut signaalijohdot piirilevylle. Toistaiseksi olen soittanut Star Warsin keisarillisen maaliskuun, kun käynnistän auton joko pienellä kaiuttimella tai oikeastaan käyttämällä tasavirtamoottoreita peileissä, jotka Arduinon PWM -signaaleilla ajettaessa ovat yhtä hyviä kuin drone -moottorit pelaamiseen ääniä. Arduino taittaa/avaa peilit 1 sekunnin viiveellä auton lukitustapahtumissa (kuorman jakamiseksi) ja mahdollistaa myös peilien manuaalisen taittamisen/avaamisen 15 sekunnin ajan avaimen irrottamisen jälkeen, koska arduino sammuu 15 sekunnin kuluttua passiivisuus (kaikki määritettävissä). Se ohjaa myös ikkunoiden virtaa, joten voin sulkea ne 15 sekunniksi avaimen poistamisen jälkeen.

Huomaa, että jos se ei ole huvia, sitä ei kannata tehdä, osta rehellisesti vain pakki ja säästä aikaa.

Vaihe 1: Yleiskatsaus

Joten Qashqai on vuoden 2013 J10-malli, vasemmanpuoleinen ohjaus (oikeanpuoleiseen liikenteeseen), ei-älykäs avain ja ei-Superlock-versio, mutta tämän pitäisi koskea kaikkia J10-malleja, joissa on sähkötoimiset sivupeilit, ehkä J11 ja mahdollisesti muita malleja. Johdotus on hieman erilainen jokaisessa J10 -versiossa, kaiken kaikkiaan sinulla on 8 yhdistelmää (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/ei Superlock), ja erot on kuvattu huoltokirjoissa, jotka linkitän, J11 on myös hyvin dokumentoitu.

Mitä tarvitset:

• tietokone, johon on asennettu Arduino IDE,
• kaksi Arduino 5V -levyä tai niiden kloonia. Käytän aliexpress 5V 16MHz Pro Mini -klooneja, kuten nämä. Yksi on auto, ja tarvitset toisen tai todellisen Internet -palveluntarjoajan ohjelmoidaksesi käynnistyslataimen uudelleen ensimmäiseen. Voit käyttää myös mitä tahansa muuta kehityskorttia, mutta niiden on oltava tyhmiä (kuten Arduino, ei yhden korttitietokoneen tyyppi) varmistaaksesi, että ne käynnistyvät nopeasti. Voit kuitenkin lisätä SBC: n Arduinon rinnalle.
• H-silta, kuten suosittu L298n-siru, ellet halua rakentaa omaasi 6-8 MOSFET-laitteella tai transistorilla ja muutamilla muilla komponenteilla. Käytän näitä 2-kanavaisia aliexpress L289n -levyjä, joissa on kaikki mukana.
• neljä minkä tahansa tyyppistä diodia, jotka tukevat jopa noin 15 V (lähes kaikki läpireikädiodit).
• 100kΩ: n, 47kΩ: n tai 4,7kΩ: n vastukset, käytän paikallisesta hakkeritilastani löytyviä reikiä.
• P-kanavainen MOSFET, joka kestää 1A tai 2A (vaihtoehtoisesti PNP-transistori), käytän IRF9540n-laitetta. Jos haluat myös sen toimivan ikkunoiden läpi, mene vähintään 5A: n taajuuteen.
• pieni N-kanavainen MOSFET (vaihtoehtoisesti NPN-transistori), käytän 2n7000: ta, mutta isompi, kuten IRF540 tai RFP50N06, toimii myös.
• lisävarusteena kaiutin ja 100Ω vastus.
• kaapelit, jotkut noin 18 AWG: n auton johdotukseen (käytän 18 tai vähemmän AWG -piikaapelia aliexpressistä) ja jotkut ohuet johdot komponenttien liittämiseksi yhteen, valinnaisesti juote tai juottamaton leipälauta kaiken kiinnittämiseksi ja nastat.
• hyppyjohdot, yleismittari, pihdit, juotin ja litteä ruuvitaltta auton kansien poistamiseksi.

Vaihe 2: Ohjelmoi Bootloader

Lauta numero yksi menee autoon. Korttia kaksi tarvitaan vain Arduinon ykköslataimen käynnistämiseen kerran. Tämä johtuu siitä, että AVR-pohjaiset Arduinot toimitetaan yleensä vanhemman käynnistyslataimen kanssa, jossa on 500 ms: n tai 1 sekunnin viive ennen ohjelmien käynnistämistä, jotta ohjelmoija voi antaa sen signaalin. Uusi oletuskäynnistyslatain on optiboot, jolla on mekanismi, jonka avulla se voi suorittaa ohjelmia heti käynnistyksen yhteydessä.

Autossa Arduino käynnistyy jollakin seuraavista kolmesta signaalista: ACC-virta päällä, lukitus tai lukituksen avaus. Kaksi jälkimmäistä signaalia ovat lyhyitä 12 V: n pulsseja, jotka herättävät meidät vain hetkeksi, ja sieltä Arduinon on käytettävä jotakin digitaalisista nastoistaan signaaleihin, jotka se haluaa jatkaa virran saamista. Meidän on täytettävä Arduino -kohde uudelleen optibootilla, jotta se voi tehdä tämän riittävän nopeasti, ennen kuin pulmat päättyvät ja menetämme voimamme. (Voit kiertää sen lisäämällä suuren kondensaattorin, mutta meh)

Liitä kortti kaksi tietokoneeseen - jos siinä ei ole USB -porttia, kuten käyttämäni Pro Mini -kloonit, juota 5 urospistettä kortin GND-, VCC-, RXD-, TXD- ja DTS -puolelle ja liitä USB -liitännän kautta -sarjasovitin. Avaa sitten Arduino IDE, lataa Tiedosto/Esimerkit -valikosta Arduino ISP ja poista tämä rivi:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(jos Arduino IDE on tarpeeksi uusi, jotta sinulla on tämä, muuten sinun ei tarvitse poistaa mitään). Työkalut/Hallitus -valikosta sinun on valittava jokin seuraavista: Arduino Pro tai Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove tai Arduino/Genuino Uno riippuen levyn mukana toimitetussa käynnistyslataimessa määritetystä siirtonopeudesta. Kokeile niitä, kunnes voit ladata luonnoksen taululle. Irrota levy.

Juotosnastat, uros tai naaras, riippuen käytettävissä olevista hyppyjohdoista, molemmilla levyillä olevista digitaalisista nastoista 10, 11, 12, 13 (voit käyttää uroshyppykaapeleita ilman otsikoita, mutta meh…) ja RST, VCC ja GND aluksella yksi. Itse asiassa tuolla taululla tarvitset luultavasti otsikot kaikkiin tappiin tuolla puolella, joten saatat myös juottaa ne suoraan. Kytke sitten molempien levyjen nastat 11, 12 ja 13, VCC ja GND yhteen ja levyn 2 tappi 10 kortin 1 RST: hen. Voit halutessasi käyttää vaihtoehtoisia VCC- ja GND-nastoja kahdessa laitteessa, jotta voit pitää myös USB-sarja-sovittimen kiinni.

Liitä lopuksi kortti kaksi tietokoneeseen, lataa uusin optiboot -julkaisu optiboot.zip osoitteesta https://github.com/Optiboot/optiboot/releases ja seuraa wikin asennusohjeita Arduino IDE: n avulla. Vaihtoehtoisesti, jos käytössäsi on Linux ja avrdude on asennettu, pura vain optiboot.zip ja suorita seuraavat komennot:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Ensimmäinen komento asettaa AVR -sulakkeet nopeuttaakseen luonnoksen käynnistämistä entisestään kellon vakauden kustannuksella. Säädä /dev /ttyUSB0-polku sen mukaan, minkä tyyppinen USB-sarja-sovittimesi näkyy.

Vaihe 3: Ohjelmoi Arduino -luonnos

Nyt voit liittää Arduino -kortin 1 suoraan tietokoneeseen, avata tämän luonnoksen Arduino IDE: ssä ja koota ja ladata luonnoksen taululle. Jos käytät 16MHz Pro Minia kuten minäkin, binaarisen optiboot -julkaisun kanssa, sinun on ensin valittava Työkalut/Taulut -valikosta Arduino/Genuino Uno.

Voit myöhemmin palata ja muuttaa mitä tahansa koodin nastakartoitusta ja -vaihtoehtoa. Jos teet myöhemmin korjauksia tai parannuksia koodiin, muista lisätä ne takaisin github -vetopyynnössä jonkin aikaa.

Vaihe 4: Rakenna sähköinen korttisi

Lopuksi sinun on yhdistettävä kaikki komponentit yhteen, ja siihen on monia tapoja. Sinun on saatava kaavio, kuten kuvassa (tai tässä). Helpoin tapa näyttää olevan tehdä kaikki liitännät leipälevylle ja saada nastainen otsikkorivi Arduino-levyn liittämistä varten, toinen 2-nastainen otsikko kaiuttimelle positiivinen ja negatiivinen, 2, 3 tai 4-nastainen otsikko yhdistää H-siltaan tyypin mukaan, ja paksumpia kaapeleita, jotka lopulta muodostavat 12 V -liitännät autojohtoihin ja PWR- ja GND-kaapelit H-siltaan. Tauluni tuli melko kauhealta, mutta se toimii, näet sen yllä olevista kuvista.

Muutama huomautus kaavioista:

• Yksinkertaisuuden vuoksi päätin laittaa kaikki läpireikakomponentit ja nastatunnisteet ja leipälevyn piirilevyn toiselle puolelle sekä toistensa väliset todelliset liitännät, joissa on johdot tai juotoslohkot.
• Levyasettelun, jos haluat jopa käyttää piirilevyä, ei tarvitse olla kaavamaisen asettelun kaltainen.
• Taulullani on noin 8 cm: n johdot GND: lle, ACC: lle, SWITCH-, MIRROR+: lle ja MIRROR-: lle, ne kaikki liitetään auton M7-liittimeen, joka on aivan kojelaudan alla. BAT+, LOCK+ ja LOCK- johdot ovat pidempiä, koska ne kytkeytyvät muualle.
• Vastukset R1 - R8 muodostavat jännitteenjakajat 12 V: n tulosignaaleille Arduinon digitaalisten nastojen luettavaksi. 47k ja 100k vastuksen välinen suhde on noin 2: 1, mikä 5 V: n Arduinolle (noin 3 V - 5,5 V: n tulotoleranssi korkealle tasolle) tarkoittaa, että auton jännitteet voivat vaihdella noin 9,5 V - noin 17 V. Tämän pitäisi riittää, jotta kaikki toimisi, vaikka auton akku olisi täysin tyhjä ja jopa 4-kennoinen litiumpolymeeriakku, kuten droneissa (joskus käytetään myös autojen käynnistämiseen tyhjällä akulla, jos se on kaikki sinulla on). Voit käyttää erilaisia vastusarvoja, mutta niiden on myös oltava lähellä tai suurempia kuin Arduinon sisäänrakennettu vetovastus digitaalisissa nastoissa, koska luonnoksemme käyttää vetoa havaitakseen KORKEA, MATALA ja kelluvat tilat tappi. Tästä syystä myös tyypillistä I2C -tasonvaihtajaa ei voida käyttää tason kääntämiseen. I2C-tasonsiirtimessä on pysyvät vetovastusvastukset ja se vaikeuttaisi asioita paljon. Jännitteenjakajamme toimivat alasvetoina.
• Kaksi mosfettia mahdollistavat Arduinon virran katkeamisen kokonaan, kun se päättää, ettei sen tarvitse enää tehdä mitään varmistaakseen, että auton akku ei tyhjene, jos jätät auton pidemmäksi ajaksi. P-kanavan MOSFETin on kuljettava kaikki virta H-siltaan, peilimoottoreihin ja muihin potentiaalimoottoreihin, joten sen on kestettävä vähintään 1A ja paljon muuta, jos aiot myös käyttää ikkunoita sen kautta.
• Olen käyttänyt ylimääräistä 4.7K-vastusta N-kanavan mosfet-portissa sen suojaamiseksi, asiat toimivat edelleen ilman tätä vastusta, mutta poltin muutamia 2n7000 mosfetteja testauksen aikana ja halusin käsitellä kaikki mahdolliset ongelmat.
• Jos käytät PNP-transistoria (kuten TIP135) P-kanavan MOSFETin sijasta, voit ohittaa R10-vastuksen, koska portilla on vähemmän kapasiteettia.
• Jos käytät myös NPN-transistoria (kuten 2N2222A) N-kanavan MOSFETin sijasta, voit myös ohittaa R9-vastuksen.
• Jos mielestäsi on hyvä idea rakentaa oma H-silta, tutustu tähän sivuun, se luettelee useita H-sillan malleja ja joitakin sudenkuoppia.
• Myös R2 ja R6 voitaisiin päästä eroon, jos tekisit Arduinon luonnoksesta riittävän älykkään havaitaksesi lukituksen avaussignaalin vain lukituslangasta.
• H-sillan virran tunnistussignaali (SenseA) on valinnainen, ja nykyinen luonnokseni ei edes käytä sitä. Aliexpress L298n -katkaisu tulee ilman sen tietolomakkeen viitekaavioissa esitettyjä virran tunnistavia vastuksia, mutta ne voidaan lisätä helposti (vaativat jäljen leikkaamisen).
• Jos muutat Arduinon nastakartoitusta, ainoat näkökohdat ovat seuraavat: LOCK+ on kytketty analogiseen kykyyn, jotta voidaan havaita sekä lukitus- että lukituksen avaussignaalit tästä tapista tulevaisuudessa. Nykyiset aistisignaalit ovat myös analogisia kykyjä. H-Bridgen ENA-signaali ja kaiutin on molemmat kytketty PWM-yhteensopiviin nastoihin, jotta PWM voidaan luoda niille, mutta sitä ei vielä käytetä.
• Jos käytät pietsokaiutinta, sinun ei tarvitse tarvita vastuksia kaiuttimen positiivisessa tapissa. Muuntyyppisille kaiuttimille tarvitset todennäköisesti 100Ω: n vastuksen Arduinon nastan 10 ja kaiuttimen välille, mikä ei ole kaaviossa.

Vaihe 5: Etsi lukkosignaalit autosta

Tämä on hieman hankala, ja olen nähnyt muutaman henkilön, jotka ostivat valmiita sarjoja epäonnistumaan asennuksen aikana ostajan kommenttien mukaan. Huoltokirjat auttavat löytämään oikeat johdot, mutta vain jossain määrin, koska nämä oppaat on tehty diagnostiikkaa varten (jos näin on, tee tämä..) eikä dokumentointia. Kopioin joitain sivuja yhdestä käyttöoppaiden versiosta, joita voit googlettaa, ja lisäsin joitain muistiinpanoja niiden päälle.

Katso päävaljaiden liittimien nimet sivulta 72 (LHD) tai 89 (RHD) olevasta kaaviosta. Asetin arduinoni kojelaudan alle peilin säätimien lähelle, joten halusin muodostaa yhteyden päävaljaiden johtoihin.

Useimmissa signaaleissa voimme käyttää M7 -liittimeen menevää kaapelia, joka kytkeytyy itse asiassa suoraan peilin ohjauskokoonpanoon. Kuitenkin akku positiivinen ja lukko positiivinen (tai lukituksen negatiivinen) ja lukitus negatiivinen (tai lukituksen positiivinen) johdot eivät ole olemassa. Runko -ohjausmoduulista tulee itse asiassa useampi kuin yksi lukituslanka (lukitusnegatiivinen), koska ovet voidaan avata itsenäisesti. Voimme käyttää mitä tahansa lukituksen avaussignaaleja tarkoitukseemme. Ovet voidaan kuitenkin lukita vain samanaikaisesti, joten lukitussignaali on vain yksi (lukituksen avaus negatiivinen).

Vasemmanpuoleisen ohjauksen versiossa yksittäisen lukon positiivinen signaali ohjataan takaoviin auton oikean puolen läpi, joten emme voi käyttää M13-liitintä, joka olisi ollut kätevää, koska siinä on vain lukituksen avaussignaali. Oikeanpuoleisessa autossa voit käyttää johtoja, jotka menevät M11-liittimeen, jossa on tarvitsemamme signaalit ja joihin on helppo päästä käsiksi. LHD -versiossa jatkoin kaapelit, jotka menevät M19 -liittimeen, jossa on etu- ja etuovien lukitus- ja lukitusjohdot (M19 kytketään ovivaljaiden D2 -liittimeen sivulla 82). M19 on melko vaikeasti saavutettavissa, mutta siihen menevät kaapelit poistuvat suuresta muoviputkesta yhdessä M18-, M77-, M78-, M13- ja M14 -kaapeleiden kanssa, joten ne on helppo löytää. Oikeanpuoleisen ohjauksen version M11-liitäntäkaapelit poistuvat putkesta, joka on samassa paikassa, mutta oikealla puolella.

Päästäksesi sinne sinun on ensin poistettava käyttöoppaassa oleva "etupotkulauta", joka on lattian muoviosa kuljettajan oven vieressä. (Uskon, että se on numero 4 tässä huolto -oppaan osan sivulla 14 olevassa kaaviossa). Voit pakottaa sen ruuvimeisselillä, jonka muoviset kielekkeet irrotetaan lattiasta, ja näet sitten kaikki etuosan kaapelit ja liittimet. Seuraavaksi on "kojelaudan puoleinen viimeistelijä", joka on muovinen kansi, joka alkaa lattiasta polkimien puolelle (numero 1). Sen etupuolella on muoviruuvi (kaaviossa numero 12), jossa on muovimutteri, joka on irrotettava ja sitten koko asia voidaan irrottaa vetämällä käsin toivottavasti muovikielet rikkoutumatta. Vaihtoehtoisesti haluat ehkä poistaa "alemman kojelaudan", sivu 14 tästä.

Liittimet, jotka näet nyt, yhdistävät pääjohtosarjan korisarjaan (M13, M14), konehuoneen johtosarjaan (M77, M78) ja ovivaljaaseen (ei näkyvissä, M18, M19).

Sivu 630 tässä huolto-oppaan osassa näyttää M19-liitännän asettelun "ILMAN I-KEY & SUPERLOCK" -konfiguraatiota. Voit etsiä indeksit kunkin konfiguraation pinouteista, mutta värikaapeleiden pitäisi olla enimmäkseen samat. Minun tapauksessani lukee (sivulla 630) nasta 2 "GR" harmaalle ja nasta 3 "SB" taivaansiniselle. Sivu 626 näyttää, kuinka ne on kytketty BCM: stä "etuoven lukitustoimilaitteeseen (kuljettajan puolella)", mutta periaatteessa värit ovat kaikki mitä meidän tarvitsee tietää. Minun tapauksessani harmaa on auki ja taivaansininen on lukko.

Joten kun löydät noin 6 nippua kaapeleita, jotka lähtevät tuosta leveästä aallotetusta putkesta vain polttoainesäiliön vivun puolelle, 4 kaapeliryhmää menee alempana oleviin liittimiin, kun taas 2 menee johonkin vasemmalle. Näistä kahdesta huomasin, että yhdessä on paksumpia kaapeleita, tämä on se, joka menee M19 -liittimeen. Etsi harmaa, taivaansininen ja vaaleanpunainen kaapeli. Vaaleanpunainen on akun positiivinen. Minun tapauksessani on kaksi taivaansinistä kaapelia, joissa on jonkinlaisia käsintehtyjä pisteitä, ja tarvitsemme hiukan ohuemman kahdesta. Päädyin tekemään pieniä leikkauksia leikkurilla ja tarkistin, kumpi osoitti lyhyen positiivisen pulssin yleismittarissa, kun lukitsin auton. Sitten katkaisin kaikki kolme kaapelia pihdeillä, tein liitännät uudelleen ruuviliittimillä ja lisäsin sitten kolme noin 40 cm: n jatkojohtoa (2x valkoinen, 1 x punainen) ohjaamaan signaalit sinne, missä Arduinoni oli (peilin ohjaimien lähellä). Mitään ei pitäisi tapahtua, mutta sinun kannattaa ensin leikata yksi kaapeli, lukita sen häviöpäät ruuviliittimiin ja vasta sitten katkaista seuraava, jotta vältät oikosulun.

Huomautus: voit irrottaa useimmat asiat väliaikaisesti saadaksesi kaapelit pois tieltäsi, mutta jos irrotat M77/M78 -liittimet, koko kojelauta menettää akun varauksen ja kellosi nollautuu ja Nissan Connect pyytää sinulta turvakoodia.

Huomautus: joissakin näistä liittimistä on muita mielenkiintoisia signaaleja, kuten esimerkiksi M13: ssa on johdot oven avautuneista antureista, joten jos haluat tehdä Arduinolla minkäänlaista automaatiota, joka tarvitsee tietää, onko jokin ovi auki, voit käyttää tilaisuutta myös liitä vastaavat kaapelit johdottaaksesi ne Arduinoon.

Huomaa: tätä ohjetta varten voit myös asentaa Arduinon oven sisään ja sinulla on pääsy kaikkiin signaaleihin yhdessä paikassa.

Vaihe 6: Valinnainen: Windows Power

Kun olet siellä, voit myös valmistaa neljännen kaapelin, joka syöttää virtaa ikkunan ohjaimiin ja moottoreihin Arduinon ohjaamasta MOSFET -laitteestamme BCM -johdon sijaan, joka syöttää vain 12 V: n virta -avaimen ollessa ON -asennossa. Sen avulla voit hallita ikkunoita niiden 15 sekunnin ajan, kun olemme ohjelmoineet Arduinon pysymään virtalähteenä avaimen irrottamisen jälkeen. Tarvitset kuitenkin vastaavan vahvan P-kanavaisen MOSFETin ja johdotuksen. Minun on vielä tutkittava, onko johdotus jännittänyt sulakkeita tai BCM: ää hieman liikaa, mutta en ole vielä sulanut.

Joten sinun on löydettävä kaksi "sinistä" (ei "taivaansinistä") kaapelia, jotka menevät M19-liittimeen. Se, johon ruiskutamme tehoa, on paksumpi kahdesta, nasta 8 M19: ssä. Molemmat ovat yleensä oikosulussa, mutta joten ei ole mitään keinoa selvittää kumpi on vain yleismittarilla, ennen kuin katkaiset yhden niistä. Leikkaa vain hieman paksumpi. Nyt emme tarvitse sen ylempää puolta (sitä, joka normaalisti syöttää virtaa BCM: stä päävaljaiden kautta), joten kääri se pää sähköteipille. Käytä ruuviliitintä pidentämään toinen puoli (M19: n puoli) samalla tavalla kuin kolme muuta valmistamaamme jatkojohtoa.

Käärin sitten koko asian, mukaan lukien ruuviliitinliuskan, jossa oli paljon sähköteippiä, käärin myös neljä jatkojohtoani yhteen ja reititin ne kojelautaan. Tämän jälkeen voit asentaa "potkulevyn" ja "viivan puoleisen viimeistelijän" takaisin paikoilleen.

Huomautus: tämä neljäs johdin on valinnainen, mutta voit tehdä tämän, vaikka aiot löytää tarpeeksi suuren MOSFETin myöhemmin, jotta sinun ei tarvitse enää vaipua johdinsarjojen kanssa. Sillä välin voit kytkeä tämän neljännen kaapelin suoraan ACC -virtalähteeseen seuraavassa vaiheessa.

Vaihe 7: Liitä suojapeili peilikaapelin johtimiin

Nyt kun sinulla on kaikki 8 kaapelia peilin säätimien lähellä, voit ottaa toisen ruuviliittimen ja liittää kaiken yhteen. Huomaat, että peilin ohjaimet on asennettu karkeasti suorakulmaiseen levyyn, jonka voit pakottaa litteällä ruuvimeisselillä. Sisäpuolella on kolme pistorasiaa, joista suurin on päävaljaiden M7 -liitin. Katso yläpuolelta M7 -liittimen pinout ja lisäämäni huomautukset. Sinun on periaatteessa katkaistava nastat 1 (GND, musta), 3 (ACC, punainen), 8 (MIRROR+, oranssi) ja 9 (MIRROR-, sininen).

Nämä liitännät sinun on tehtävä:

• LOCK+ (lukitus) ja LOCK- (avaus) ja BAT+ (akun positiivinen) jatkojohdot M19: stä edellisestä vaiheesta piirilevyyn.
• Kaksi leikattu GND -kaapeli on liitettävä takaisin yhteen ruuviliittimellä ja liitettävä, jotta ne voidaan yhdistää myös piiriin.
• MIRROR+ ja MIRROR- signaalit eivät ole silmukoituja. Päävaljaaseen menevät puolikkaat on kytkettävä H-siltaan, kun taas puolet M7-liittimen MIRROR-signaalista on kytkettävä SWITCH-signaaliin, joka menee Arduinolle jännitteenjakajan kautta. Toista kaapelia ei tarvita, mutta lukitse se ruuviliittimeen, jotta se ei katoa.
• Valjaiden ACC -johto kytkeytyy korttiin, kun taas kortin PWR -lähtö kytkeytyy kohtaan, jossa ACC on kytketty M7 -liittimeen. Voit käyttää kahta ruuviliitintä liittääksesi alkuperäisen kaapelin kaksi puolta ACC- ja PWR -johtoihin uudesta piiristämme.

Liitä Arduino ja kaiutin muuhun piiriin ja kiinnitä sähköteippi kaikkialle, tai voit suunnitella kauniin 3D-tulostetun kotelon pitämään kaiken yhdessä. Itse valitsin sähköteipin kaikkialla -menetelmän. Jätin juuri USB-sarja-sovittimen liitettynä Arduinoon, testasin, että Arduino reagoi kaikkiin oikeisiin tapahtumiin antamalla ääniä kaiuttimella, ja työnsin sotkun peilin ohjauspaneelin aukon läpi, laita paneeli takaisin sisään ja jätti USB -liittimen näkyviin vain luonnoksen lisämuutoksiin.

Vaihe 8: Testaa

Jos olet saanut suurimman osan kaapeleista oikein, ainoa ongelma on selvittää lukitus-/avaussignaalien napaisuus, peilimoottorin johtimien napaisuus ja kytkinsignaalin napaisuus. Luonnoksessani sellaisena kuin olet, sinun pitäisi ainakin kuulla keisarillisen maaliskuun viritys, kun käännät avaimen ACC -asentoon, ja peilien tulee joko kääntyä sisään tai ulos. Jos ne taittuvat sisään, ei ulos, vaihda luonnoksessa olevat PIN_HBRIDGE_DIR1- ja PIN_HBRIDGE_DIR2-numerot ja lataa ne uudelleen taululle. Seuraavaksi, jos manuaalinen peilikytkin toimii väärin, poista kommentti

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linja. Kokeile lopuksi lukita ja avata auto, jos peilit liikkuvat toiseen suuntaan, vaihda luonnoksessa olevat PIN_LOCK1_IN- ja PIN_LOCK2_IN -numerot.

Vaihe 9: Mitä muuta voidaan tehdä

• Sulje ikkunat ja katto auton lukossa ja palauta mahdollisesti viimeiseen asentoon lukituksen avaamisen yhteydessä. Tämän pitäisi toimia myös H-siltojen kanssa, mutta en ole varma, onko Arduinolla jäljellä tarpeeksi IO: ta kaikille johtimille. Tarvitset virran tunnistusta, jotta voit aistia kuinka kauan moottorit olivat käyneet voidakseen palata samaan asentoon myöhemmin. Yksinkertaisesti ikkunoiden sulkeminen lukkoon on helpompaa, koska tarvitset vain yhden ulostulonapin ja puolet H-sillasta, jossa on lisädiodeja tai MOSFET-laitteita, jotta vältetään oikosulku, jos joku olisi käyttänyt manuaalisia ikkunanohjaimia samanaikaisesti. Johdotus tuntuu helpolta matkustaja- ja takaikkunoille, koska kaikki tämä menee D8/B8 -liittimen läpi, mutta kuljettajan ikkuna on hankalampi.
• Foorumien mukaan saattaa olla toivotonta yrittää peilien taittamista talvella, jos mekanismi on jäätynyt. Arduinolla on NTC -termistori ja se voi automaattisesti päättää, että kuljettajan ei tarvitse koskettaa peilikytkintä kahdesti vuodessa.
• Selvitä, onko Nissan Connectiin tuleva peruutusvaihteen signaali yksijohtoinen vai OBD2 -signaali. Haluaisin, että Nissan Connect näyttää takakameranäkymän muutaman sekunnin eteenpäin vaihdon vaihdon jälkeen ja myös takakameranäkymän, kun auto pyörii taaksepäin ilman peruutusvaihdetta. Suurin ärsytykseni tästä järjestelmästä.
• Lisää Raspberry Pi tai muu SBC Arduinon rinnalle OBD2 -signaalien ja Arduinon signaalien käsittelemiseksi, kirjaa ja lisää älykkyyttä.