Äänieristävät autotallisi seinät (käyttämällä My Cleat -menetelmää): 9 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:04

Tässä Instructable -ohjelmassa esitän kuinka äänieristetään seinä käyttämällä kotitallennusstudioani kehittämääni menetelmää. Se on samanlainen kuin joustava kanavamenetelmä, mutta sillä on etuja, että se on 1. paljon halvempi, 2. paljon tukevampi, 3. sallii mahdollisuuden kiinnittää hyllyt tai raskaat esineet seinälle, 4. on irrotettava, jos haluat haluavat säätää jotain siitä, ja 5. käyttää tavallista 2x4 puutavaraa, joka ei vaadi erikoistilauksia ja niihin liittyviä toimituskuluja. Joustavaan kanavaan verrattuna yksi seinä voidaan äänieristää samassa määrin kuin joustava kanavamenetelmä noin viidenneksestä kolmannekseen kustannuksista. Tukevuus voidaan säätää tarpeidesi mukaan - lisävarotoimenpiteenä voit yksinkertaisesti "käyttää enemmän". (Selittämistäni syistä käytän mieluummin niin vähän kuin pääsen eroon.) Ja täysin toisin kuin joustava kanavamenetelmä, voit porata siihen reikiä (!), Joilla voit kiinnittää raskaat esineet, kuten hyllyt tai kiinnikkeet ripustettavaksi akustiset paneelit ja vastaavat. Tämän menetelmän temppu on se, että kipsilevypaneelit ripustetaan (tai useamman) puisen "kiinnityssarjan" päälle, joka on valmistettu viipaloidusta 2x4. Kipsilevyn takana oleva yläkiinnike on eristetty alemmasta kiinnikkeestä takana olevalla seinällä edullisella suljetulla solumuoviteipillä. Mikään osa ulko- ja sisäseinistä ei kosketa suoraan. Käytännössä hyvin vähän ääntä siirretään vaahdon läpi ja seinät saavuttavat erittäin hyvän äänieristyksen. Kipsilevyn paino pitää sen paikallaan niin yllättävän hyvin, että käytän vain kahta kiinnitintä: yhtä lähellä yläosaa ja toista keskellä. Se ei ole läheskään yhtä nopea kuin joustavan kanavan käyttö, koska siihen kuuluu 2x4 halkaisu pituussuunnassa. (Molemmissa menetelmissä haluat käyttää vaahtoteippiä lisäämään äänieristystä, joten tämä lisävaihe ei ole kompromissi, ellet päätä ostaa joustavasta kanavasta valmiiksi teipattu. Osaluettelo on hyvin pieni-kipsilevy, pöytäsaha tai vannesaha, yksi 2x4 jokaista 4x8 kipsilevypaneelia, nauloja, kipsilevyruuveja, vaahtomuovinauhoja ja joitakin putkieristyksiä varten. Yllättäen tämä menetelmä vaatii paljon vähemmän tarkkuutta kuin luulisi, koska jotkin virheet ovat tavallaan itsekorjautuvia. Tämän menetelmän DIY-versio edellyttää tietysti taitoa ja varmaa leikkaavien sähkötyökalujen käyttämistä potentiaalisesti vaarallisen "katkaisun" suorittamiseen. Jos sinulla ei ole puutyöntekijän luottamusta tässä vaiheessa, etsi joku, joka osaa Suuri suositeltava vaihtoehto on, että sahatavara leikkaa puun puolestasi oston yhteydessä. Puun repimistä käsittelevässä osassa kerron sinulle, mitä sanoa haluamasi leikkauksen saamiseksi. paljon myyttejä ja väärinkäsityksiä, tämä Instructable alkaa sytytyksellä tle äänieristys teoria ennen kuin ryhdyt vaiheisiin.

Vaihe 1: Äänieristysteoria

. Ensinnäkin haluaisin 1. selventää joitakin perusäänenvaimennusteorioita ja 2. selittää joitakin tyypillisiä vaihtoehtoisia menetelmiä. "Äänieristys" (erotettuna akustisesta käsittelystä) koskee äänen estämistä. Estät äänen 1. massalla ja 2. eristyksellä. Vaahdon tai muiden imukykyisten esineiden asettaminen seinän sisäpuolelle ei ole äänieristys, vaan akustinen huonekäsittely, jota käytetään vähentämään kaiut ja resonanssit ja estämään ylimääräinen äänen muodostuminen huoneeseen. Äänieristys ja huonehoito ovat täysin eri asioita. Huonehoito parantaa saman huoneen ääntä. Äänieristyksen tarkoituksena on estää äänen pääsy ulos tai sisään. Ehdottomasti vaahdon asettaminen seinille voi estää naapureita soittamasta, mutta se ei johdu "äänieristyksestä" - se johtuu siitä, että olet kohdellut huoneesi ja käytännössä hylännyt tilavuus "kuten he pyysivät sinua tekemään. Seinän äänieristys sisältää massan ja eristyksen periaatteet. Raskas seinä on äänieristetty paremmin kuin kevyempi seinärakenne. MUTTA eristys on temppu, jonka avulla voit saavuttaa samat tulokset kevyemmällä seinällä. Seinän sisällä on yleensä lasikuitueristys. Se voi tyypillisesti estää noin 30 dB äänen, jos se on rakennettu tiiviisti. Se toimii pääasiassa seinän massan (kipsilevy + runko) kautta, ja eriste imee jonkin verran (tehokkaasti "vähentää äänenvoimakkuutta") paneelien välisessä "huoneessa". Voit parantaa seinää etsimällä tapoja eristää paneeli toisesta. Porrastetussa tapamenetelmässä pystysuorat tapit on sijoitettu syvyyteen niin, että etu- ja takapaneelit ruuvataan erilaisiin nastoihin. Ne on kuitenkin edelleen kiinnitetty samaan rungon ylä- ja pohjalevyyn, joten ääni kulkee suoraan läpi. Lopullinen menetelmä sisältää "kaksiseinäisen" rakenteen. Käytännössä luot huoneen huoneeseen, jossa sisäseinän osa ei kosketa mitään ulkoseinän osaa. Kaksoisseinät voivat estää ääntä alueella 55-60 dB. Haittapuolena on, että ylimääräinen seinämän paksuus voi syödä paljon tilaa pienessä huoneessa. Näiden kahden ääripään välillä on joustava kanavamenetelmä, johon kuuluu joustavien metalliliuskojen kiinnittäminen ulkoseinän nastoihin ja sitten kipsilevyn ruuvaaminen nauhojen laippaan siten, että seinä voi taipua joustavaa kanavaa vasten koskematta ulkoseinän nastoihin. Oikein rakennettuina nämä seinät voivat estää 50 dB: n alueen. Joustavaan rakenteeseen voidaan lisätä muita työvälineitä päästäkseen korkealle 50 dB: n alueelle, kuten vaahtoteippiä ja erilaisia "eristyspidikkeitä", jotka ovat fiksuja tapoja kiinnittää kanava nastoihin ilman ruuvaamista suoraan. Näiden kustannukset nousevat tietysti nopeasti. Menetelmäni on myös yksi- ja kaksiseinärakenteiden välissä, ja se on samanlainen kuin joustava kanavamenetelmä "joustavan" seinän luomisessa, joka taipuu. Toisin kuin tavallinen joustava kanavamenetelmä, jossa kanavat ruuvataan sekä tappiin että kipsilevyyn, menetelmässäni ei ole suoraa mekaanista polkua ulkoseinästä sisäseinään. Joten suorituskykyni pitäisi olla kaikkein vertailukelpoisin äänieristyskyvyn suhteen joustaviin kanavamenetelmiin eristyspidikkeillä. (Tarkasti, kuinka lähelle tulemme, on kuitenkin varmistettava testaamalla, joten pysy kuulolla tämän ohjeen tulevista tarkistuksista.) Sanon kuitenkin, että se on "aika pirun hyvää". Tietenkin, jos harjoitat kaupallista toimintaa tai muuten sinulla on varoja, tutustu ehdottomasti hyvin dokumentoituun alan standardin mukaiseen äänieristysmenetelmään, kuten joustavaan kanavaan tai kaksiseinäiseen rakenteeseen. Niitä on tutkittu ja mitattu perusteellisesti, ja on vähän mysteeriä siitä, miksi ne toimivat ja kuinka hyvin ne toimivat. Mutta jos olet epätoivoinen ja/tai sinulla on vähän rahaa, kuten monet muusikot, tämä menetelmä voi olla juuri se, mitä tarvitset erinomaisten tulosten saavuttamiseksi ilman suuria investointeja. suosittele F. Alton Everestin kirjoja Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. Lisätietoja ei-teknisistä äänieristysneuvoista (sekoitettuna moniin tuotehypeihin) on osoitteessa Soundproofing.org, (jonka olen pakotettu huomauttamaan, että minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa ja olen yleensä kriittinen, vaikka ne ovatkin sattumalta minulle paikallisia.)

Vaihe 2: Suunnittelu etukäteen

Tässä ohjeessa oletetaan, että olet äänieristetty autotallin ulkoseinän yli, jossa on paljaat tapit ja eristys. Molemmat ovat kriittisiä tämän hankkeen onnistumisen kannalta. Jos seinäsi on jo kipsiseinä, se on poistettava. Jos se ei ole eristetty - puhumme lasikuitulevystä tai vastaavasta - sinun on tehtävä se ensin, koska se on osa äänieristysrakennetta. Tässä projektissa on 5 vaihetta: 1. Järjestä viipaleeksi ("rip") 2x4 lautaa pitkittäin viistoon leikattuina, jolloin muodostuu ylä- ja alakiinnike. 2. Naulaa alakiinnike nastoihin ja katkaise vaahto pohjakiinnikkeen pinnan yli ja aseta sitten yläkiinnike alakiinnikkeen laaksoon ja välissä oleva vaahto. 3. Katkaise putken eristys ja muodosta kireä raita kipsilevyä varten. 4. Aseta kipsilevy kiskoon ja ruuvaa se yläkiinnikkeisiin. 5. Jos oletat sen haluamallasi tavalla, peitä saumat. Ja tässä ovat tärkeimmät osat, jotka on lueteltu käyttöjärjestyksessä. Jos päätät käyttää useampaa kuin yhtä kiinnitysreikää yläosassa ja yhtä kiinnitintä keskellä, suunnittele vastaavasti kaikkien ohjeiden lukemisen jälkeen. Hyödyllinen vinkki: Jos ostat puun sahatavaralta pikemminkin kuin rautakaupasta, voit pyytää häntä repimään puun puolestasi. Lowe's ja Home Depot eivät voi tehdä tämän projektin edellyttämää leikkausta. (Suositeltu vaihtoehto "Ei tehoa")-Pyydä puutavaraa (ei Lowen tai Home Depotia) leikkaamaan se puolestasi pientä maksua vastaan. Katso osio "lautojen repiminen", jossa kerron, mitä sinun on sanottava heille halutun leikkauksen saamiseksi. Vaihe 2: Vasara ja 2-1/2 "Naulat. Naulaat nauloja nastoihin. Suljettu -solumuoviteippi. Ei tarvitse olla tahmea. Tämä sininen rulla on Lowen eristysosassa ja oli erittäin halpaa. Yleensä suljetut solut tunnistetaan pienistä suljetuista kuplista. Se ei näytä sieneltä. olla noin 1/4 "paksu. Vaahtoteippi leikataan ja kiinnitetään kahden kiinnittimen väliin ja alakiinnikkeen etupintaa pitkin. (Tarvitaan, jos teippi ei ole tahmea. Jos vaahtorulla on tahmea, et tarvitse niittipistoolia.) Sakset vaahtoteipin leikkaamiseen. Jos se toimii, käytä sitä. Vaihe 3: Putkien eristysputki 1/2 "putkille. Kipsilevypaneelisi istuvat näissä eristääkseen ne lattiasta. Sinun pitäisi hankkia" polyeteeniputket "todella mustien putkien sijaan. Niiden on oltava erittäin joustavia. Utility -veitsi, joka leikkaa putken eristyksen puoliksi pitkittäin. Vaihe 4: Kipsilevy - paksumpi on parempi, mutta voit aina lisätä paksuutta myöhemmin, jos haluat, liimaamalla lisää arkkia kasvoille. etuja tällä tavalla, mukaan lukien kyky tiivistää saumat erittäin helposti päällekkäin uuden levyn kanssa. Käytin 1/2 "paksuista kipsilevyä. C -Clamp (ei kuvassa) - vähintään 6" ruuvipistooli kipsilevyn kiinnittämiseen yläreunaan. Kuivausruuvit. Valitse suosikkisi. Käytin lopulta itseporautuvia ruuveja. Valinnainen (erittäin hyödyllinen): Kipsilevy-esipalkki, joka auttaa nostamaan kipsilevyä jalan kohdalta. Kovettuminen "tai" 50 vuotta ". Jäykkyys on vihollinen.

Vaihe 3: Ole valmis rikkomaan säännöt

. Kaikille tätä lukeville rakentamispäämiehille käytän tilaisuutta varoittaakseni teitä joistakin tavoista, joilla äänieristysrakentamismenetelmä eroaa ja usein päinvastoin kuin tavanomainen menetelmä: Äänieristyksessä… Joustava voittaa kiinteän. Ääni kulkee helposti jäykän ja tukevasti yhdistetyn rakenteen yli. Haluamme päinvastoin. Vahvan teräskisko-metaforin sijasta olemme menossa kohti kalpeita kaloja. Kalasta ei tietenkään saa hyvää rakennusmateriaalia, joten siinä on haaste. Tarvitsemme sen olevan tarpeeksi vahva. Sisäseinien ei tarvitse tukea kattoa ja pitää rakennusta yhdessä, kuten ulkoseinät tekevät; niiden täytyy vain olla raskaita eikä liikkua. Jos et odota ihmisten lyövän seinää sisään (omallani on usein kaapit edessä), sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin estää sitä putoamasta sinuun. Käytä siis mahdollisimman vähän perinteistä rakennetta (naulat, ruuvit, tukit jne.). Seinät ennen kattoa. Perinteisessä rakenteessa katto tulee seinien eteen. Mutta äänieristyksessä tämä olisi ongelmallista "riippuvan katon" rakentamisessa. Seinien pystyttäminen on paljon helpompaa ja sitten ripustaa katto joko istumaan uuden seinän päälle tai napata tiukasti sitä vasten. Pystysuora voi toimia paremmin. Perinteisessä rakenteessa kipsilevy ripustetaan yleensä sivulle seiniin. Se on hienoa, kun ruuvaat levyt suoraan nastoihin ja leikkaat reunat samalla tasolla katon kanssa. Äänieristyksessä on kuitenkin tärkeää saada hyvä tiiviste ylä- ja alaosaan, ja usein on helpompaa saada hyvä tiiviste antamalla kipsilevyn painon istua vaahtomuovinauhalle ja antaa kattolevyjen istua seinien päälle. Minun tapauksessani annan kattolevyjen törmätä seiniin, mutta pohja istuu putkieristyksen uraan hyvän tiivistyksen saavuttamiseksi. Kipsilevyn tärkein rooli äänieristyksessä on suuren massan esto. Mutta kipsilevyrakenteella on myös valtava rooli huoneen käsittelyssä bassonvaimentimena. Kipsilevy ei tietenkään ole kovin imukykyinen; mutta seinärakenne on ehdottomasti. Olet varmasti kokenut, että seinään nyrkillä lyöminen on kuin valtavan bassorumpun lyöminen. Rummun lyöminen vie energiaa. Huoneen ääni lyö jatkuvasti seinän luomaa suurta bassorumpua ja menettää siten energiaa bassoalueella. Vaikutus on paljon suurempi, kun ison rummun ääntä vaimentava eristys vaikuttaa seinien rakentamiseen. Lisäämällä massaa nastojen tai tukien muodossa lisätään massaesteen vaikutusta, mutta riippuen siitä, miten se tehdään, ylimääräinen piristys voi vähentää toivottua basson imeytymistä huoneessa. Esimerkiksi pultien välisen etäisyyden pienentäminen lisäämään tukevuutta lisää samalla tavalla kuin värisevän merkkijonon lyhentäminen: resonoiva sävelkorkeus nousee. Voit helposti määrittää seinän resonanssitaajuuden jälkikäteen lyömällä sitä kevyesti ja kuuntelemalla sävyä. Onko se korkeampi vai matalampi kuin haluat? Näyttääkö se enemmän laajakaistalta (kuten normaalin seinän osumalta) vai muistiinpanolle viritetyltä (kuten tom-tom). Suunnitteluni suuri etu on, että voit helposti irrottaa seinän virityksen säätämiseksi! (mieluiten ennen kuin olet peittänyt sen:) Omien seinieni tapauksessa, joiden rakennetta kuvailen Instructable -ohjelmassa, ne näyttävät olevan viritetty hyvin laajakaistalla noin 60 Hz: n ja normaalin talon seinien ympärille, jotka näyttävät Joustava tiivistys EI Muta Joustavuuden periaatteen mukaisesti haluamme käyttää akustista tiivistettä, joka on yleisesti saatavana nimellä "50 vuoden" tai "kovettumaton". Tiivisteiden on oltava joustavia, koska paneelien täytyy taipua. Siksi ei mitään "kipsilevyn mutaa". Käytämme vain akustista tiivistettä saumojen tiivistämiseen, ei oikosulkuja! Joustavat kanavamenetelmät voitetaan yleensä huolimattomalla tai tietämättömällä asennuksella, jonka avulla ulkoseinä voi koskettaa sisäseinää ruuvin tai naulan kautta, jota ei ole kiristetty kokonaan sisään, tai jonkin muun pienen unohtuneen yksityiskohdan avulla, joka mahdollistaa suoran tien ulkoseinä sisäpuolelle. Se on mekaaninen "oikosulku". Seinäni on vähemmän altis tälle, mutta sinun on oltava valppaasti tietoinen mahdollisuudesta. Suunnitteluni heikot kohdat ovat niitit ja vaahto, joten varoitan jälleen, kun pääsemme tähän vaiheeseen.

Vaihe 4: Vaihe 1: Osta ja repi levyt

. Ostettuasi 2x4s: n (yksi 8ft levy 4x8 kipsilevyä kohden)… Sinun on ensin järjestettävä tapa viipaloida (repäistä) mitattu leikkaus pitkittäin 2x4 cm pituisen pituuden läpi. Suositeltu helppo ja täysin vaaraton tapa: Mene paikalliselle puutavaralle ja pyydä heitä leikkaamaan laudat puolestasi. Jos ostat puun myös sieltä, saat kaiken tehtyä yhdellä kertaa pientä maksua vastaan. (huomautus: Lowe's ja Home Depot eivät voi tehdä tätä leikkausta) Mitä sanoa heille: "Haluan repiä nämä levyt kerran keskeltä alaspäin, 25 asteen kulmassa." Näytä heille käsilläsi, miten se leikataan, ja kysy heiltä, kuinka paljon he veloittavat. Teippaa tai sido ne yhteen. 2) Säädä leikkauslinja niin, että mitattu leikkaus repii levyn tasaisesti puoliksi…. (25 asteen kohdalla se on 2 tuumaa oikealta) 3) Rippaa lauta pitkälle jättäen kaksi puolisuunnikkaan muotoista kappaletta.4) Aseta levyt sivuun pariksi. Tämä ei edes kosketa toisiaan suoraan, joten älä hätiköi liikaa tarkkuudesta. ohjeellinen ei ole moottorisahan oppitunti, jos moottorisahan käyttöönotto ja käyttö on sinulle epäselvää, suosittelen lämpimästi tutustumaan paikallisen puutavaran henkilökuntaan.

Vaihe 5: Vaihe 2: Valmistele alakiinnike

. Kun kiinnikkeet on leikattu 2x4 -sarjoista, meidän on naulattava alakiinnike seinään ja asetettava vaahtoteippi etu- ja yläpuolelle, jossa se kohtaa tapit. Kun olemme valmistelleet, asetamme yläkiinnikkeen vaahdon päälle ja siirrymme kiinnittämään kipsilevyn.1. Naulaa pohjakiinnikkeet vaakasuoraan seinään. Aloita yhdellä 8 -jalkaisella 2x4 -parilla ja valitse toinen puolisko alareunaksi. Suuntaa se seinälle kuvien mukaan. (Yläpinnan tulee olla kalteva ylöspäin sinua kohti.) Jos olet leikannut ne epätasaisesti, suosittelen tallentamaan sen, kumman parin pienempi puoli on yläkiinnike. (Syynä on se, että ruuvaat kipsilevyn sokeasti yläkiinnikkeen pienelle puolelle, joten voit myös käyttää sitä, jonka pinta on suurempi.) Ainoa todellinen muuttuja tässä on sijainti. Kipsilevy tuetaan seinää vasten kolmessa paikassa: lattiassa, keskellä ja lähellä yläosaa. Voit tulkita, missä se tarkoittaa autotalliasi. Valitsin keskikohdan olevan paljon kehystysjärjestelmän poikkipalkkien yläpuolella, jotta vähennettäisiin ääntä eristävän vahingon vaaraa. Valitsin yläosan noin 2 tuumaa katon alapuolelle, koska se varmistaa, että minulla on tilaa nostaa ja irrottaa kipsilevy, jos minun on säädettävä jotain. En usko, että on tarpeen naulata se enemmän kuin noin 3 kertaa - keskeltä ja molemmista päistä. Suosittelen tason käyttöä, mutta se ei ole iso asia, jos et. Joka tapauksessa muista kohdistaa seuraava 8 jalkaa ensimmäisen kanssa. Lisää vaahtoa etupinnan yli. Leikkasin vaahtoni (saksilla) pitkittäin alas keskeltä, jotta se olisi sopivan leveä, ja sitten leikkasin sen noin 8 tuuman pituisiksi ja niitin ne kasvoille. Sinun ei tarvitse kiinnittää niitä vierekkäin - on parempi jätä niiden väliin tilaa, jotta vaahto voi laajentua sivuttain. Kun olet nidottanut mahdollisimman vähän niittejä (vain yksi keskellä toimii hyvin), vasara jokainen niitti kokonaan sisään yhdellä iskulla varmistaaksesi, että se on hyvin vaahdon pinnan alapuolella. Vältä kuplien iskemistä pois niin paljon kuin voit. Päivitysvinkki: Jos sinulla on kärsivällisyyttä käyttää liimaa vaahtoon, poistat kaikki nidontaongelmat. Pidin liimausta turhauttavana, mutta ehkä löydät hyvän tavan tehdä se. Levitä vaahtoa, jotta yläkiinnike ei kosketa nastoja tai alakiinnikettä. Leikkaa seuraavaksi pienempiä nauhoja, noin 4 tuumaa, ja nitoa nauhat pystysuoraan nastoihin noin 2 tuumaa kiinnityksen yläpuolelle. Katso valokuva. Jälleen vasarat niitit kokonaan sisään, jotta ne eivät lyhennä koko asiaa. Voit välttää tämän ongelman nitomalla selvästi yläkiinnikkeen korkeuden yläpuolelle 4. Kun olet saanut kaiken pehmustetun kuvan kaltaiseksi, aseta yläkiinnike tiukasti paikalleen ja siirrä seuraava vaihe.

Vaihe 6: Vaihe 3: Leikkaa joustava raita

Tämä vaihe on melko helppo. Viipaloi 1/2 (sisähalkaisija) putken eristysputki puoliksi pitkittäisveitsellä. Näin tein: 1. Yksi puoli on viipaloitu. Avaa se repimällä se läpi työkaluterällä, 2. kiristä eristysputki kevyesti kannettaviin penkkeihin, jotta se pysyy suorana. kipsilevyn raita.

Vaihe 7: Vaihe 4: Kiinnitä kipsilevy yläkiinnikkeeseen

.1. Aseta kipsilevy paneeliin. Tämä voi olla turhauttavin osa, koska kevyt putkieriste haluaa siirtyä sen alle. Tee parhaasi ennen kuin puristat sen. Tee seinän alareunasta sama etäisyys seinästä kuin keskimmäisessä kiinnikkeessä. Kiinnitä kipsilevy alakiinnikkeeseen. Katso kuva. Kiinnike helpottaa kaikkea. Koska paneeli on hieman joustava, käytä tilaisuutta tehdäksesi lopulliset säädöt rataan. Löysin kipsilevystä erittäin apua tässä vaiheessa.3. Äänen tarkistus: Nyt on hyvä aika tarkistaa akustiikkarakenne. Paina korvasi kipsilevyyn ja naarmuta yläkiinnikettä. Vertaa äänen voimakkuutta naarmuuntumisen ääneen takana olevissa nastoissa. Pitäisi olla valtava ero - naarmuuntuminen nastaan kuulostaa hyvin kaukana toisessa huoneessa. Jos ero ei ole niin suuri, palaa edellisiin vaiheisiin ja etsi merkkejä oikosulusta niitin, naulan tai pisteen kautta, jossa kipsilevy todella koskettaa alakiinnikettä. Muista, että seinän tulisi taipua - jos se ei taipu, kyseisessä paikassa voi olla ongelma. Kun äänitarkistus on tyydyttävä… 4. Tarkista yläkiinnike uudelleen: Varmista, että se on tiukasti "kaivossa", ennen kuin ruuvaat sen paikalleen. Tarkista uudelleen, ettei ole merkkejä oikosulusta-kun heilutat sitä siellä, sen ei pitäisi koskaan tuntua lyövän jotain. Kierrä kipsilevyarkki jokaiseen yläkiinnikkeeseen. Äänieristyssyistä ei pidä myöskään vetää ruuveja. Käytin vain kolmea joka tasolla. Koska tämä on sokea liike, sinun on hyödyllistä merkitä porauskohta etukäteen kipsilevypaneelin sivuilla olevan yläkiinnikkeen tason perusteella. Tarkista uudelleen! Ennen kuin tiivistät sen, on hyvä aika tarkistaa koko toiminta. Onko resonanssitaajuus sellainen kuin haluat? Onko se niin tukeva kuin tarvitset? Onko mikään liian vinoa sinun makuusi?

Vaihe 8: Vaihe 5: Tiivistä saumat

. Viimeinen vaihe on yksinkertainen: Lataa tiivistyspistooliin jonkin verran akustista tiivistystä, myös "kovettumatonta" tai "50 vuoden" tiivistettä. Levitä sitä runsaasti saumojen ja ruuvinreikien päälle.

Vaihe 9: Mitä nyt?

. Olemmeko valmiita? Olemme saaneet yhden vaiheen pitkästä projektista valmiiksi. Sinulla pitäisi nyt olla melko vankka akustinen seinä, joka sekä äänieristää hyvin että imee syvän basson huoneen sisältä. Toisin kuin joustava kanavaseinä, jota EI pidä ruuvata kiinni, koska sen takana ei ole mitään kiinteää, joka estäisi ruuvinreiän läpi tulevan äänen, seinäni kanssa, voit jopa käyttää yläkiinnikkeitä keinona kiinnittää hyllyt, työkaluja tai akustisia laitteita. Jos yrität tätä, neuvoisin poraamaan reiän ja täyttämään se tiivisteellä ennen ruuvin lisäämistä. koko ero. On hämmästyttävää, kuinka paljon ääntä vuotaa pienten halkeamien ja saumojen läpi - nämä pienet halkeamat voivat saada koko projektin näyttämään turhalta, kunnes käsittelet niitä. Katan katot ja ovet ja lattiat tulevissa Instructables -ohjelmissa, kun todella pääsen näihin projekteihin. Minulla on enemmän hienoja ideoita rahan säästämiseen näissä kaikissa. Minulle kiireellisin ongelma on autotallin ovi ("kiinteä" vaneri-runko), jonka haluan pysyä avattavana, mutta silti täysin suljettavana. Vipumekanismin ympärillä olevat reunat ovat syvä äänieristysongelma, koska oven pseudosaksitoiminta suhteessa seinään tekee mahdottomaksi sulkea sen normaaliin oveen ja vipumekanismi on täysin minkä tahansa suunnitelman tiellä Minulla saattaa olla. En myöskään tiedä kuinka luoda liikkuvan oven päälle mitään joustavan kanavan tai kaksiseinäisen rakenteen kaltaista tekemättä siitä mahdottoman raskasta nostaa. Puhumattakaan kaikista ruuveista ja ristikkotangoista ja tukista, jotka ovat esteenä. Mitään ideoita?