Vanha laturi? Ei, se on RealTube18 All-Tube -kuulokevahvistin ja pedaali: 8 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

YLEISKATSAUS:

Mitä tehdä pandemian aikana vanhentuneella nikkeli-kadmium-akkulaturilla ja yli 60-vuotiailla vanhentuneilla autoradioimuputkilla, jotka istuvat ympärillä ja jotka on kierrätettävä? Entä suunnittele ja rakenna vain putkinen, matalajännitteinen, yhteinen työkalu, paristokäyttöinen kitarakuulokevahvistin ja vääristymäpoljin? Minulla oli aikaa ja enemmän jäljellä olevia osia, joten rakensin myös yhden kuolleen Milwaukee -työkalujen litiumioniakkulaturiin. Nämä ovat palkitsevia sähköisen kierrätyksen projekteja.

Ennen kuin pääsen tämän rakenteen muttereihin ja pultteihin, ymmärrän, että tämän lukijat vaihtelevat aloittelijasta kokeneisiin vaadittuihin taitoihin ja kokemukseen. Internetin aikakaudella (joukko linkkejä lopussa) en aio teeskennellä kykeneväni selittämään yhtä hyvin kuin tekniset sivustot, miten putket toimivat, sähköteoria, kuinka paristot toimivat, miten paristot eroavat toisistaan, miten testaan putkipiirejä oskilloskooppeilla, käytä sähkötyökaluja, juottamista jne. Siellä on niin paljon hyvää materiaalia ja parempi kuin osasin kirjoittaa. 120 vuotta sähkösuunnittelua on joka tapauksessa liikaa opittavaa kenellekään. Lopuksi kirjoitan suunnitteluajatteluprosessini tänne, jotta voit nähdä, miten suhtauduin valintoihini toivoen, että tunnet rohkeutta muokata suunnittelua.

Monia ajatuksia tuli mieleen suunnitellessani RealTube18 -kuulokevahvistinta ja kitarapedaalipiiriä. Lopputuote päätyi turvalliseen (enintään 20 voltin tasavirta) ja kätevään tapaan kokeilla tyhjiöputkipiirejä, ja kaltaiselleni pakkaajalle melko alhaiset kustannukset, jotka johtuivat kaikista sukkautuneista osista.

Tarvikkeet:

Pelasta vanha työkalulatauslaturi.

Etsi sopivat tyhjiöputket, joita joku ei ollut ystävällinen olemaan heittämättä pois 60 vuotta sitten.

Erilaisia vastuksia, kondensaattoreita, pistorasioita, johtoja, liittimiä ja potentiometrejä.

Tarvitset laajan valikoiman työkaluja, jotka vaihtelevat porakoneista ja käsityökaluista juotosrautaan, leipälautaan, digitaaliseen yleismittariin ja älä unohda akkua, joka mahtuu vanhan laturin akkurasiaan.

Vaihe 1: Kuinka valitsin, mitä kierrätetty akkulaturi tekisi

Halusin yksinkertaisen putkivahvistinmallin, ei transistoreita tai integroituja piirejä tai niitä vain vähän ja muita komponentteja suhteellisen vähän. Lopulta ainoat puolijohteet lopullisessa suunnittelussa ovat tehon ja tehon LEDit.

Halusin tämän olevan matalajännitteinen, tyhjentävä työkalun akku, turvallinen leipälaudalle paljastetuilla johtimilla, ei tarvita AC -filamentteja tai levyjännitemuuntajia. Matalajännitteinen leipälevykokeilu on turvallinen tapa oppia putkipiirejä ja mahdollistaa nopean komponenttien vaihdon ilman juotososia (lopulliseen kokoonpanoon asti). (Varoitus: putket ovat edelleen liian kuumia koskettamaan.) Ostin netistä pari 9-nastaista putkipistokesovitinta, jotka liitetään suoraan leipälautaan. Pienjänniteiset (vähintään 25 voltin) elektrolyyttikondensaattorit ovat edullisia ja pieniä, toisin kuin 400 tai 600 voltin nimellis-sisarukset, joita tarvitaan suurjänniteputkivahvistimien virtalähteissä.

Halusin nolla -AC -sähkökohinan: pitämällä akusta tasavirran, ainoa mukana oleva AC on äänisignaali.

Putkiääni: Rakensin tätä luodakseni aidon putken harmonisen särön kitaralle. Olen melko tyytyväinen tulokseen. Tämä vahvistin toimii lineaarisessa, vähäisessä vääristymässä, kun kitaran äänenvoimakkuuden säädin on alhainen ja taajuusmuuttajan ohjaus alhainen. Kitaranmikroista riippuen vääristymä voi mennä äärimmäisen nopeasti. Ne, jotka tuntevat putkikitaravahvistimet erittäin hyvin, eivät ole yllättyneitä siitä, että valintani yksipäinen tetrodi ei ole samaa ääniprofiilia kuin keilaputkella varustettu, eikä push-pull-tehovaiheen harmoninen kitala. Silti pidän tämän projektin tuloksista.

Edullinen: Halusin käyttää mahdollisimman paljon osia laatikoistani. Myönnän, että käytin useita käytettyjä osia, jopa elektrolyyttikondensaattoreita. Jos rakennat pitkän matkan, kun olet tyytynyt suunnitteluusi ja olet tyytyväinen leipälautaan, ehdotan uusia, laadukkaita elektrolyyttikondensaattoreita-tulevaisuutesi ei mielellään vaihda kondensaattoreita 5–10 vuoden kuluttua.

Vaihe 2: Pienjänniteimuputkien valinta

Saavuttaakseni edullisesti matalajännitteisen, aidon "putkiäänen", päätin käyttää pienjänniteputketyyppiä, joka on kehitetty autoradiokäyttöön vuosina 1955-1962. Näitä pienjänniteputkia on kaksi: "avaruusvaraus" ja perinteiset. Tilavaraustyyppi käyttää pohjimmiltaan putken läpi virtaavaa ylivirtaa jäljittelemään elektronin aktiivisuutta, joka on yhdenmukainen korkeamman levyjännitteen toiminnan kanssa. Olin kunnossa kummankin tyypin kanssa, mutta matalajännitteiset tavanomaiset tyypit eivät vaadi ylimääräistä virtaa, jota avaruusvaraustyypit vaativat.

Nämä pienjänniteputket luotiin, koska pienjännitetransistori oli juuri kehitetty, mutta suurtaajuisia transistoreita ei ollut vielä saatavilla. Autoradiovalmistajat etsivät ratkaisua 12 voltin toimintaan, jotta vältettäisiin tarve tuottaa korkeita jännitteitä tavallisille tyhjiöputkille. Ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ennen kuin kaikki putket vanhenivat ja pienjänniteputkityyppiset autoradiot olivat olemassa vain hetken. Vaikka nämä autoputket on suunniteltu käsittelemään kuoppaisia teitä, niiltä puuttui suunnittelun elinkaari suorituskyvyn parantamiseksi ja mikrofonien poistamiseksi. Kun äänenvoimakkuutta on lisätty, voit esimerkiksi napauttaa piirilevyä ja kuulla sen kuulokkeista.

Yksipäinen kuulokevahvistin/kitarapedaalini tarvitsisi kaksi tai jopa kolme triodia saadakseen riittävän ajosignaalin ja sitten yhden tehotetrodin tai pentoodin kuulokkeiden ajamiseen.

Putkien saatavuus: pienjänniteputkia ei enää valmisteta, joten New Old Stock on ainoa vaihtoehto. Vacuumtubes.net ja useat muut verkkosivustot tekevät mukavan kierrätystyön pelastaakseen ne kaatopaikoilta ostamalla ne irtotavarana kiinteistönmyynnistä ja yritysten sulkeminen. Valitsemani putket edustavat molempia putkien luokkia nykyään. 12U7 on suosittu kitaraputkipoljinten käsityöläisten keskuudessa, joten hinnat ovat nousseet. Vastaavasti 12J8: ta käyttävät hyvin harvat käsityöläiset, joten hinnat ovat erittäin alhaiset. Onneksi näillä pienillä jännitteillä putkitehon häviö on niin pieni, että putket kestävät hyvin, hyvin kauan.

Putkilämmittimen filamentti oli hankala. Halusin käyttää 18-20 voltin työkaluakkua eikä tuhlata rahaa/tilaa/virtaa erillisiin lämmittimen filamenttivirtapiireihin. Lähdin etsimään putkiyhdistelmää, jonka avulla filamentit voidaan sijoittaa sarjaan ja/tai rinnakkain toimimaan valmistajien toleranssien rajoissa yhteensä 18-20 voltin jännitteellä. Lisää keskustelua voittojärjestelystä myöhemmin.

Putkityypit: Halusin kaksois-triode-esivahvistimen syöttämisen tetrode- tai pentode-tehovahvistimeen klassista yksipäistä A-luokan toimintaa varten. Kolmas triodi voisi toimia, jos tarvitsisin vahvistusta, mutta en lopulta tarvinnut tätä lisävahvistusta, joten tetrodi/triodi -yhdistelmäputki ei ollut välttämätön, vain tetrodi.

Luettelo pienjänniteputkista on melko lyhyt. Mikään näistä putkista ei ole todellista "avaruusvaraustyyppiä", koska tätä tekniikkaa käytetään sallimaan enemmän virtaa lähtötehoputkessa kuin jännitevahvistusputkessa.

Katso kuva pienjännitteisistä kaksois -triodiputkista. En ole varma, kuinka hyvin nämä valokuvat lähetetään, joten resoluutio saattaa vaikeuttaa niiden lukemista.

Tehon tetrodeissa 12J8, 12DK7 ja 12EM6 kaikilla oli kunnollinen teho. 12J8-putkella on suurin ei-tilavaraustyyppinen teho, ja sillä on 0,325 ampeerin lämmitysvirta 12 voltilla.

Katso kuva matalajännitteisistä tetrodiputkista.

Etsin kaksois -triodiputkea, joka toimisi 12J8: n 0,325 ampeerin virran kanssa. Onneksi 12U7 -putkessa on 0,3 ampeerin lämmitysvirta 6 voltilla, kun käytetään lämmittimen keskikappaletta.

Joten yksi 12J8-lämmitin 12,6 voltin sarjassa ja yksi 12U7 jaetun filamentin kokoonpanolla 6,3 voltilla haluaa 12,6+6,3 = 18,9 volttia lämmittimille yhteensä, noin 0,3 ampeeria. 18-20 voltin työkaluakku sopii täydellisesti tähän yhdistelmään. Etsi Internetistä “putkikortti” nähdäksesi valmistajien toleranssit kiinnostuneiden putkien toimintaparametreille. Testissä havaitsin, että täyteen ladattu 20 voltin akku, joka käyttää näitä filamentteja, johti 11,8 volttiin 12J8 ja 7,2 volttiin. jaettu 12U7-lämmitin (14,4 voltin jakamaton hehkulanka). Nämä arvot ovat näiden putkien 10--16,9 voltin määritysten rajoissa ja toimivat noin 0,32 ampeerilla. Minulla kävi hyvä tuuri tämän yhdistelmän kanssa.

Toinen huomautus: 12U7 on enemmän tai vähemmän erikoisesti säädetty 12AU7 -putki. Ainakin vuonna 1946 ja ehkä aikaisemmin suunniteltu 12AU7 (eurooppalainen koodi ECC82) oli tarkoitettu suurjännitekäyttöön, ja sitä valmistetaan jälleen tänään erinomaisen äänen esivahvistimen suorituskyvyn vuoksi.

Täydellisyyden vuoksi "Space Charge" -tyyppiset tehopentodit tai tetrodit eivät vastaa sopivaa virtaa 12U7: n jaetun lämmittimen 0,3 ampeerin virralla. Ja putken kokonaisvirta on suurempi tilavarausverkon vuoksi. Joten 12J8 oli valintani tehoputkelle. Jos olet menossa toiseen suuntaan, korkeammat levyvirrat voivat olla houkuttelevampia sinulle. Katso lisätietoja valmistetuista”avaruusvaraus” -putkista.

Joten projektilleni paras ottelu on 12U7-12J8-pari. 12J8: n äänilähtöteho on 20 mW, joka on toiseksi vain 12K5: n kohdalla 40 mW: n teholla. Mutta koska levyn jännite on 18-20 volttia 12,6 voltin sijasta, lähtöteho on hieman suurempi, mitatulla tuloksellani noin 40 mW-todellinen tehoni oli tätä suurempi, mutta vääristymä oli melko suuri. Huomaa, että joidenkin putkien näytöillä ja levyillä on enintään 16 voltin nimellisarvo, mutta useimpien jännite on 30 volttia-12U7 ja 12J8 ovat molemmat 30 voltin jännitteitä.

Kätevästi, jos yksipäinen 12J8-tehovaihe korvataan 12J8: n push-pull-parilla, jossa on 12U7-vaihejakaja, tuloksena olisi kaksi 12U7- ja kaksi 12J8-kokonais-jakajaa, mikä tarkoittaa, että lämmittimet toimivat edelleen yhtenä halkaistuna 12U7-sarjassa yhdellä 12J8, vain kahdesti. Joten tämän vahvistimen push-pull-versio on yhtä mahdollista rajoituksissani. Voisin rakentaa push-pull-version jossain vaiheessa.

Nopea huomautus putkibrändeistä: Uusien Old Stock -putkien (pohjimmiltaan ennen vuotta 1980) tuotemerkit erosivat hieman laadusta, mutta näiden putkien osalta en ole havainnut havaittavaa (minulle) eroa suorituskyvyssä. Riippumatta siitä, olivatko RCA, Sylvania, GE jne. Tai uudelleenkirjoitetut putket, joissa on autonvalmistajan nimet (FoMoCo, GM jne.), Niiden kaikkien pitäisi toimia samalla tavalla, vaikka ne eivät pysyneet valtavirrassa tarpeeksi kauan hienosäädettäväksi.

Vaihe 3: Vahvistinkotelon valinta

Halusin käyttää koteloa, jossa oli jo akkuliitäntä halutulle akkutyypille ja jota voitaisiin käyttää kohtuudella kitarapedaalina.

Ryobi-versiossa käytin hylättyä Ni-Cd-laturia, joka haudattiin autotalliin odottaen e-kierrätysmatkaa. Kun olet poistanut tarpeettomat sisäosat (jotka on tarkoitus kierrättää tasavirtalähteeksi toisessa projektissa), jäljellä on tarpeeksi tilaa tarvittavien komponenttien asentamiseen. Tämä on erittäin kätevä käyttö vanhentuneille Ni-Cd-latureille.

Samoin Milwaukee M18 -versiolle ostin epäonnistuneen laturin verkosta ja pelastin kotelon. Lisätty vaihe tähän: käyttämässäni laturissa ei ole positiivista akun napaa oikeassa asennossa, joten napa on leikattava huolellisesti ja epoksoitava oikeaan asentoon. Tämä johtuu siitä, että M18 -laturi oli tarkoitettu litiumioniakulle ja vaati erityisiä latausliitäntöjä.

Kun asennat komponentteja ja poraat reikiä, kärsivällisyys on hyve. Käytä muovia hitaasti välttääksesi halkeamia tai virheellisiä paikkoja. Ja peitä suurin osa kotelosta maalarinteipillä: tämän avulla voit merkitä porauksen ja suojaa koteloa naarmuilta. Vietä aikaa kaikkien komponenttien sijainnin suunnitteluun ennen reikien tekemistä. Osien välistä etäisyyttä ei voi muuttaa kauniisti, kun ne on asennettu.

Putkien poraamiseen käytin ohjaimena forstner-terää ja kappaletta esiporattua puuromua, joka oli kiinnitetty laatikkoon. Reikäsaha olisi todennäköisesti toiminut paremmin.

Minkä tahansa kotelon uudelleenkäyttöön tarvitset kohtuullisen määrän työkaluja. Jos olet vasta hankkimassa kokemusta tällaisten asioiden tekemisestä, suosittelen ensin harjoittelemaan roskapenkillä-vielä parempaa, jos saat kaksi samaa vanhaa laatikkoa, voit saada varmuuskopion, jos kotelo katkeaa tai et ei pidä sijoituksestasi.

Vaihe 4: Komponenttien valinta

Vastukset: Olen kerännyt vuosien varrella miljoonia vastuksia, joista monet ovat hiilikoostumustyyppisiä. Nykyään en suosittele hiilikoostumusta luotettavuuden vuoksi. Käytin kuitenkin sitä, mitä minulla oli käsillä. Vaikka tämä kaikki on pienjännitettä, et ehkä pysty käyttämään pieniä 1/8 watin vastuksia kaikkialla-tee laskutoimitukset varmistaaksesi, ettet paista vastusta (teho häviää = virta^2*vastus).

Kondensaattorit: koska tämä on alle 25 volttia, jokainen elektrolyytti voidaan mitata 25 voltille, osa pienemmälle. Joten nämä ovat edullisia verrattuna kondensaattoreihin, joita käytän vahvistimissa, joissa on 350 voltin B+. Kytkinkorkit, joissa on nämä suuret megaohmiverkkoresistanssit, voivat olla pienempiä kuin 0,022 ja 0,1 uF. Minulla on kuitenkin joukko jokaista arvoa, jonka luokitus on 100 V, joten käytin niitä. Jos aiot ostaa laukun tällaiseen projektiin, suosittelen kymmenen 0,05uF 100 V: n pakkausta tai 0,1 uF: n pakkausta, jos äänensäätö tarvitsee sitä-tai valikoimaa kokeiluun. Kytkimen korkit asettavat enimmäkseen basson taajuusvasteen katkaisun.

Lähtömuuntaja: Äänilähtömuuntaja on tyypillisesti suurilla jännitteillä ja tasavirtajoutokäynnillä iso ja raskas ja kallis. Käytin kuitenkin 70 voltin linjamuuntajaa, mikä sopii näihin pieniin tasavirtoihin. Nämä ovat kevyitä ja edullisia. Jos sinulla on sopiva äänilähtömuuntaja, joka istuu osalaatikossa, sen pitäisi kuulostaa vieläkin paremmalta, mutta 70 voltin muuntaja toimii. Netissä on paljon ohjeita oikeiden hanojen valitsemiseksi projektillesi, mutta valitsin 2 W: n hana saadakseen noin 2500 ohmin kuormitusimpedanssin 12J8 -lähdölle.

Kuorma: Suunnittelin tämän rinnakkaisille 16 ohmin kuulokkeille/nappikuulokkeille. Kaksi 16 ohmin rinnakkaista on 8 ohmia, mikä toimii hyvin 70 voltin muuntajan 8 ohmin ulostulossa. Mutta lisäsin sarjaan 1 ohmin vastuksen kuulokkeiden/nuken kuormitukseen jännitteenjakajana, mikä tarjoaa matalan kitarapedaalin tehon. Tämä jakaja määritettiin kokeellisesti, ja se kohdistettiin voimakkaaseen ulostulojännitteeseen, joka on samanlainen kuin tulojännite, kun se ohitetaan ulostuloon, kun stompbox -kytkintä painetaan.

Vaihe 5: Piirini suunnittelu

Mikä tahansa monimutkainen elektroninen piiri koostuu useista, paljon yksinkertaisemmista piireistä. Piirustus piiristäni ladataan.

Kitaratulo: Kitaratulo päättyy välittömästi kahden napaisen kaksoisheiton stompbox-kytkimen ensimmäisen navan toiseen päähän ja jatkuu ensimmäisen triodivaiheen tulokondensaattoriin. Yksikelainen poiminta antaa noin 0,07 vac signaalin, kun taas humbucker voi saavuttaa noin 0,7 vac.

Esivahvistin: Vahvistustekijän maksimoimiseksi 12U7: n ensimmäiselle triodille valittiin ruudukon vuotovirhe. Kytkentäkondensaattoria tarvitaan ruudukon vuotovirran toimintaan. Tämä kondensaattori vähentää myös riskiä kokeilun aikana, mikä tekee mahdottomaksi, että väärä liitäntä voi syöttää takaisin tasavirtaa testitulolähteeseen tai kitaran noutoon. (En haluaisi sanoa, miksi viittaan tähän …) Joka tapauksessa ruudukon vuotovastus toimii periaatteessa periaatteella, että elektronipilvi kuuman katodin alueella (mikä on todella "avaruusvaraus") tarjoavat pienen elektronivirran vastuksen läpi, joka on joko kytketty katodiin tai kytketty B+ -jännitteeseen. Kokeellisesti B+ -liitäntään kytketty 5 megaohmin vastus kuulosti minusta parhaalta ja antoi noin -5 voltin esijännitteen (vuotovirta voi olla jopa 10 uA tietolomaketta kohti). Kun humbucker -nouto on 0.7vac, -0.5v bias on melko hyvä paikka toimia. Kokeile eri arvoja 2-10 megaohmin kuullaksesi eron ja nähdä se oskilloskoopilla. (Oskilloskooppi on melko erikoistunut, mutta todella arvokas, jos haluat kokeilla malleja.)

Huomautus paristojen merkinnöistä: kannettavat radioakut nimet "A", "B" ja "C" otettiin käyttöön yli 100 vuotta sitten. Koska mallini ei tarvitse eri jännitettä lämmittimille, tässä mallissa ei ole "A" -akkua. Kaikki toimii levyjännitteellä eli B -paristolla, joten A+-liitäntää ei ole. Lisäksi painotan verkkoja vastuksilla, joten C -akkua ei ole.

Toinen äänivaihe: Tämä on 12U7: n toinen triodi, joka syötetään ensimmäisen vaiheen lähdöstä. Tämä vaihe on katodijännitteinen riittävästi ohitetulla 10K-potentiometrillä. Tätä pottia käytän "ajamisen" ohjaimena lisätäkseni pohjimmiltaan tämän toisen vaiheen vahvistustekijää, mikä vähentää vääristymisen aiheuttamaa kitaratulon tasoa. Huomaa, että tällä kaavalla, jos kaivaudut humbuckeriin kitaran äänenvoimakkuuden säätönupilla, jokainen vaihe kyllästyy ja kuulostaa, ei hyvä, koska kaikki kolme vaihetta vääristävät. Mutta kun kokeilet kitaran äänenvoimakkuuden, vahvistimen käyttöasetuksen ja vahvistimen äänenvoimakkuuden välillä, löytyy paljon ääniä. Tämä ei kuulosta korvilleni niin hyvältä kuin 6V6 -putki, mutta hauskaa kuitenkin. Käytettäessä pedaalina automaattinen vahvistuksen säätöpiiri olisi mukava, mutta en koe sitä kunnianhimoiseksi toistaiseksi.

Äänen säätö on valinnainen. Ja voit kokeilla mitä tahansa haluamaasi sävypinoa. Huomaa, että jotkin äänensäätimen kokoonpanot voivat heikentää kytkettyä signaalia suuresti.

Virta: 12J8: ssa on kaksi sisäänrakennettua diodia, joita en käyttänyt. Niiden oli tarkoitus havaita (virittää) radiosignaaleja ja sitten vahvistaa niitä tarpeeksi ajaakseen (juuri keksittyä) tehotransistoria. Sidoin diodin jaetun katodin ja anodit maahan (- akun), jotta ne olisivat olennaisesti inerttejä. Teoriassa tetrodi -osan ja diodien välistä kapasitanssia voidaan säätää muuttamalla potentiaalia, mutta joku muu voi kokeilla sitä …

Lähtösignaali menee ensin kuulokeliitäntään ja sitten takaisin piirilevyn 1 ohmin vastukseen poimimaan pedaalin lähtösignaali. On siis tärkeää käyttää tämäntyyppistä kuulokeliitäntää, jossa on katkaisukoskettimet, joiden ansiosta sisäiset 16 ohmin kuormitusvastukset voivat olla tehoputken kuormitus, jos kuulokkeita ei ole kytketty.

Tetrodinäyttö on kytketty samaan B+ -virtalähteen tikasolmuun kuin B+ kahden ensimmäisen vaiheen aikana- kokeilin näiden irrottamista (12U7 B+ 12J8-näytöstä), mutta en nähnyt mitään hyötyä laajuudesta. Haluat ehkä irrottaa ne 200 ohmin vastuksista B+ -portaissa ja lisätä 25uF: n kullekin solmulle.

Virtalähdekondensaattorit: 12J8: ta syöttävässä B+ -virtalähteen solmussa on 100uF: n kondensaattori, mikä on liikaa, mutta minulla on korkit istumassa. Muut virtalähteen tikkaat voivat olla 22uF tai 47uF. Nämä korkit eivät ole täällä 60 Hz: n kohinan suodatusta varten, vain vastaus. Pienemmät kapasitanssit virtalähdeportaissa saattavat antaa sinulle pienen putken oikaistua vahvistinta muistuttavan "painumisen"-en kokeillut sitä.

Käytin stompbox -kytkimen toista napaa lähettääksesi B+: n joko putkilevyille tai "ohitetulle" LEDille (ei tyypillisesti tehty tavallisilla kitarapedaaleilla, mutta Ryobi -laturissa oli kolmas LED). Lämmittimet ja virran merkkivalo toimivat suoraan päävirtakytkimen koskettimesta. Virran poistamisesta levyiltä ei ole todellisuudessa hyötyä, kun vaikutus ohitetaan, koska "valmiustila" -kytkin on todella tarkoitettu käytettäväksi vain suurjänniteputkien alkulämmittelyssä, mutta pyrin vähentämään akun tyhjenemistä millään tavalla voin. Putket kestävät 25 sekuntia, jotta ne kuulostavat normaalilta, joten en halunnut kiertää niitä stompbox -kytkimellä. Silti tämä yksipäinen malli kuluttaa vain kolmanneksen vahvistimesta, joten 4 ampeeritunnin akku voisi teoriassa ajaa tätä 12 tuntia. Olen varmasti käynyt monta tuntia testauksessa ennen kuin minun täytyi ladata akku.

Jälkikäteen ajateltuna minun olisi varmaan pitänyt laittaa sulake suoraan B+ -liitäntään. Tämä vähentäisi tulipalon mahdollisuutta, jos kotelon sisällä tapahtuu jokin odottamaton ongelma. Suosittelen sulakkeen rakentamista, koska paristot voivat tyhjentää paljon virtaa piiriin.

Käytin paperia, kokemusta, tietokoneen laskentataulukkoa, yleismittaria ja oskilloskooppia suunnittelun luomiseen ja parantamiseen. Niille mausteiden simulointiharrastajille on valtava etu kokeilla käytännössä kaikenlaisia tietokonepiirejä. Ymmärrän kuitenkin, että putkia ei ole helppo mallintaa täydellisesti (varsinkin pienjännitteellä, jossa on verkko-vuotovirhe), joten kun pääset varsinaiseen komponenttien kokoonpanoon, älä ole liian yllättynyt, jos piirin käyttäytyminen poikkeaa hieman simulaatio. Minun mielestäni ajatuksen lämmitetystä katodista, joka vapauttaa elektroneja verkkoon, seulaan ja levyyn suuntautuvaan varautuneeseen "pilveen", on oltava varsin haastava mallille-erityisesti putkille, kuten 12J8, joka ei ollut ympärillä tarpeeksi kauan kenen tahansa julkaista käyttökäyrätietoja.

Vaihe 6: Tee oma suunnittelu

Latasin joukon kuvia molempien vahvistimien kahdesta rakennusvaiheesta. Äänitin muutamia kitarasointuja neljällä eri asetuksella antaakseni käsityksen sävyistä.

Suunnitteluni tässä on vain idea osoittaakseni, että voit valita oman tavoitteesi, omat putkesi, oman muotokerroimesi ja rakentaa sen turvallisilla jännitteillä oppiaksesi putkista. Voit lisätä edullisen, paristokäyttöisen integroidun piirin tehovahvistimen ja kaiuttimen hybridivahvistimen valmistamiseksi. Voit tehdä todellisen push-pull-putken tai transistorivahvistimen. Voit käyttää toista tasavirtalähdettä ja käyttää näitä putkia 30 voltilla saadaksesi lisää tehoa. Voit käyttää AC-DC-virtalähdettä akun sijaan. Voit harhauttaa vain lineaarisia toimintajärjestelmiä ja tehdä audiofiilikuulokevahvistimen. Erilaisia kitaratehosteita voitaisiin rakentaa sisään. Tämä voidaan pakata 19 tuuman telineeseen asennettavaksi versioksi. Anna palaa. Lepää rauhassa tietäen, että kaikki, mitä kokeilet, on yhtä pätevä kuin kenenkään muun idea.

Ainoa varoitukseni on niille teistä, jotka ovat suhteellisen uusia näissä aiheissa. Ota pieniä askeleita, jotta et lannistu. Hanki leipälauta ja virtalähde ja ala oppia piirien toimintaa. Työskentele yhden putken tai yhden transistorin kanssa ja katso, miten se toimii, ennen kuin lisäät monimutkaisuutta. Pienellä jännitteellä voit silti polttaa 25 sentin transistorin, mutta et vahingoita putkea, ellet pääse todella kauas, kuten kytkemällä B+ ohjausverkkoon pitkään. Lisää monimutkaisuutta hitaasti. Jos saat digitaalisen yleismittarin, toimintogeneraattorin (sovelluksen puhelimessa) ja oskilloskoopin (joko penkkilaitteisto tai sovellus/ohjelma vanhalla tietokoneella), sinulla on sitten kaikki mitä tarvitset oppiaksesi paljon. Tämä tieto voi hypätä sinut digitaaliseen signaalinkäsittelyyn, nykyisten laitteiden muokkaamiseen tai rikkoutuneiden laitteiden korjaamiseen.

Vaihe 7: Kiitokset

En teeskentele keksineeni kaikkia täällä esitettyjä ideoita.

Jos etsit patentteja Internetistä (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, muutamia satunnaisesti mainitakseni), tai tutustu "sophtieampeihin" tai "Frankin massiiviseen putkikokoelmaan" tai "NJ7P: n putkikäsikirjoihin, joissa on teoriaa" tai "tubetheory" tai "antiqueradios" tai "diyaudio" tai "space charge tubes" tai "angelfire" tai "radiomuseum" tai kirjaimellisesti tuhansia muita sivuja, löydät monia kitaravahvistimia, kitarapedaaleja, kuulokevahvistimia ja yleisiä putkipiiriohjeita, jotka auttavat minun ja sinun. Kiitos kaikille, jotka ovat tulleet ennen, ja onnea tuleville valmistajille/kierrättäjille.

Vaihe 8: A (Erittäin tekninen, anteeksi) Päivitys jo tekniseen projektiin:

Viimeisten viikkojen aikana olen tehnyt kaksi muutosta muotoiluun.

Ensinnäkin tetrodin tehon ja äänenlaadun optimoimiseksi asetin näytön jännitteen 12,6-13,3 voltin välillä jännitteenjakajalla. Asensin kokeellisesti noin 3K -vastuksen B+: sta näytölle ja sitten 10K -vastuksen maahan. Ohitin näytön katodiksi 1 tai 2 uF -korkilla. Sinun on ehkä säädettävä 3K korkeammalle, riippuen todellisesta piiristä tämän näytön jännitteen asettamiseksi. Virta on hieman alle 2 mA 3K: n kautta. Näyttö on nyt sidottu katodiin katodiin 1 UF: n ohituskondensaattorilla, jotta näyttö voi tehdä tehtävänsä paremmin, kun levy- ja katodijännitteet heilahtelevat. Tämä näytön jännitesäädin näyttää hyvältä arkkitehtuurilta kaikille pienjännitelaitteille suorituskyvyn maksimoimiseksi.

Toiseksi huomasin, että Ryobi 18v litiumioniakku lähettää jonkinlaisen digitaalisen laturin tiedonsiirtopyynnön 15 sekunnin välein aiheuttaen "rasti" -äänen. Se on lyhyt vaihtovirta DC -jännitteen päällä. Lisäsin siihen suodatinportaat. Jos saat pienen (1 tai useamman mH) induktorin, voit lisätä sen virtalähteen suodatinportaaseen. En nähnyt tarvetta käyttää lämmittimen virtaa induktorin läpi.

Viimeinen huomautus: 10K -potentiometrin on oltava hyvälaatuinen, koska se voi nähdä useita milliampeereja ja kaikki syntyvä melu menee suoraan levylle ja vaikuttaa ääneen.

Jos joku, joka ei halunnut aloittaa tyhjiöputkikokeilua suurjännitteillä, ja yrittää sen sijaan jotain tällaista, kerro siitä minulle.

Kiitos lukemisesta.