Diojen ja filminegatiivien digitointi DSLR -kameralla: 12 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Monipuolinen ja vakaa kokoonpano diojen ja negatiivien digitointiin DSLR -kameralla tai millä tahansa makrovalintakameralla

Tämä ohje on päivitys 35 mm: n negatiivien digitointiin (ladattu heinäkuussa 2011) ja useita parannuksia toimintojen laajentamiseksi. Kiinnostukseni tämän menetelmän käyttämiseen negatiivien ja diojen kopiointiin on lisääntynyt sen jälkeen, kun aloitin elokuvan kuvaamisen muutama vuosi sitten. Toin kaapista vanhojen filmikameroiden parhaat puolet, ostin pari lisää (käytettyjä erittäin edulliseen hintaan) ja käytän niitä yhtä paljon kuin DSLR -kameraani. Kehittelen myös mustavalkoisia negatiiveja, jotain, jota tein, kun elokuva oli ainoa käytettävissä oleva väline. Koska kopioin negatiivit melko usein, minun piti suunnitella kokoonpano uudelleen ja lisätä sen monipuolisuutta ja tehokkuutta. Syitä siihen, miksi olen edelleen kiinnostunut elokuvasta, käsitellään tämän ohjeen kahdessa viimeisessä vaiheessa

Vaihe 1: Edellisestä asennuksesta saadut kokemukset

Vuoden 2011 ohjeen asetukset on esitetty kuvassa. Nämä seikat minun piti muuttaa: 1. Liikkuva alusta I sisälsi mekanovaiheen tarkennuksen lisäämiseksi. Tämä ei todellakaan ollut tarpeen, koska linssin tarkentaminen ja kameran reaaliaikanäkymän suurennustoiminnon käyttö on enemmän kuin tarpeeksi. Lisäksi 6x6 negatiivin tapauksessa tarvitsin suuremman etäisyyden kehyksen ja kameran välillä, joten korvasin mekanon osan liukuvalla alustalla, mikä lisäsi etäisyysaluetta jopa 25 cm: iin.2. 35 mm: n negatiivien pidike Vanhassa asennuksessa negatiivit olivat löysiä ja pysyivät tasaisina vain näytön edessä. Tämä teki negatiivien lataamisesta hieman vaikeampaa ja aikaa vievää, ja ne voivat vaurioitua helpommin. Päätin leikata kaikki negatiivini viiteen runko -osaan, kuten ne, jotka minulla on jo arkistossa, ja kiinnittää raidat kotitekoiseen filmitelineeseen. Tämä osoittautui suureksi päivitykseksi. Suosittelen vahvasti kaikille, jotka tekevät samoin, jotta he voivat tehdä tai ostaa jonkin näistä skannereissa.

3. Näytöt

Tein 2 näyttöä: yksi 35 mm: n negatiiville ja dioille (molemmin puolin) ja toinen 6 x 6 keskikokoisille negatiiville. Ne on asennettu liukuvaan alustaan kahdella ruuvilla ja ne on helppo asentaa/irrottaa. Valonlähteenä käytin projektoria, joka on tietysti OK, jos pidät projektorin linssit puhtaina. Korvasin tämän yksinkertaisella pahviheijastimella, jolla on joitain etuja (a) homogeeninen valo parantumisen ja diffuusion vuoksi (b) nopeampi asennus, koska se käyttää pöytälamppua (c) ei tarvitse käyttää läpinäkymätöntä näyttöä, kuten akryylimuovia joka imee valoa. Sain tällä tavalla 1-2 pysäytys suljinaikaa.

Vaihe 2: Muutama tärkeä vinkki

Menetelmän onnistuminen riippuu monista tekijöistä:

• Negatiivi tulee valaista tasaisesti filamenttilähteellä. Filamenttilähteellä (halogeeni tai muu) on laajempi ja tasaisempi spektri ja se on lähempänä ihmissilmän havaitsemista kuin esimerkiksi LEDit (katso kuva).
• Valaistuksen tulee olla riittävän voimakas, jotta voit kopioida heikoimmat värit, jotka voivat olla negatiivilla. Tämä minimoi myös lopullisen kuvan kohinan.
• Keskity huolellisesti. Keskityn live -näyttöön käyttämällä x20 -suurennusmerkkiä
• Väritasapainon palauttaminen on herkkä työ. Värinegatiivit näyttävät punertavilta ja ylösalaisin sinertäviltä. Jos mahdollista, säilytä osa negatiivin reunasta ottaessasi kuvaa DSLR -kameralla. Käytä tämän raidan väriä "valkoisena" palauttaaksesi väritasapainon ohjelmiston kanssa.
• Jos kamerassa on RAW -vaihtoehto, jatka ja käytä sitä, tallenna sekä RAW- että JPEG -muodossa. Tämä muoto auttaa palauttamaan ylivalottuneet ja alivalotetut alueet ja parantamaan lopullista kuvaa. Katso ChronicCrafterin ohjeista joitakin perustietoja. Jos tällä on mitään väliä, kun aloitin RAW: n käytön, siitä tuli pysyvä.

ja tässä on bonusvinkki, jota pidän tärkeänä ja joka tulee henkilökohtaisesta kokemuksestani:

Ennen kuin aloitat, tarkista negatiivi/dia käyttämällä heijastunutta valoa, joka tulee pinnalta, esim. pöytälamppu, joka loistaa valkoisella paperilla pöydälläsi. Katso tarkasti värejä ja kontrastia. Yritä pitää mielessäsi näkemäsi kuva. Tavalla tai toisella sinun pitäisi pystyä pääsemään lähelle tätä kuvaa värien, voimakkuuden ja kontrastin suhteen. Jos et, niin (a) olet alivalottunut, kun kopioit DSLR -kameralla, tai (b) olet tehnyt väärät liikkeet kuvan jälkikäsittelyssä

Tietoja ohjelmistosta:

• Tarvittavat peruskäsittelytoimenpiteet (rajaus, värien kääntäminen, värisävy/värikylläisyys, väritasapaino, värilämpötila, gammakäyrä, kontrasti, teroitus/sumennus) voidaan suorittaa monilla ohjelmistoilla, ilmaiseksi tai ilman. Käytän Lightroomia, joka on todella viritetty käsittelemään valokuvaryhmiä.
• Ohjelma, jota käytän usein yksinkertaisiin toimenpiteisiin, on Photofiltre, ilmainen kuvankäsittelyohjelma ja kevyt kannettava vaihtoehto Photoshopille.

Vaihe 3: Kokoonpanon luominen

• "Optinen penkki" koostuu liikuteltavasta alustasta. Erilaiset kehykset dioille ja kalvoille on asennettu tälle alustalle.
• Valon tarjoaa työpöydän halogeenilamppu, kun se on heijastettu pahvilaatikossa. Valolaatikko pidetään paikallaan magneetilla, joka on kosketuksissa pesukoneeseen.
• Kaikki komponentit näkyvät kuvassa. Kaikki tehtiin vaneriromusta. Vältin osien liimaamista yhteen ja käytin sen sijaan ruuveja muutosten helpottamiseksi.

Vaihe 4: Valolaatikon valmistus

Tein kuution 7 cm x 7 cm. Se on pieni, mutta toimii hyvin, heijastunut valo on homogeeninen eikä valokuvassa ole merkkejä vinjetoinnista.

Käytin pahvia (hieman paksumpaa kuin yleisin). Kuvio on suunniteltu harmaalle puolelle. Se on yksinkertainen taitto ja liimaus, joka näkyy kuvissa. Taittamisen jälkeen kaikkien ulkopuolten tulee olla valkoisia. Pääheijastin (keskinauha) on kaareva ja se on viimeinen taitettava ja liimattu osa. Pinnan pitää olla varovainen.

Vaihe 5: Paneeli dioille ja 35 mm

Kameran ja filmin etäisyys diaan ja negatiiviin on sama, joten päätin tehdä ne samalla vanerikehyksellä.

Liukupidike on hyvin yksinkertainen. Luisti asetetaan puutaskuun ja sitä pidetään paikallaan kumilla. Kumi pitää luistin tangenttina kehykseen, ja tämä on yksinkertaisin ratkaisu, jonka voisin ajatella.

Kuten aiemmin keskustelin, tein kalvopidikkeen pahvista ja canson -paperista. Tämä auttaa suojaamaan negatiivista ja tekee koko asetuksesta "käyttäjäystävällisemmän".

Kehys on peitetty canson -paperilla. Pidikkeen telineet ovat puuta ja ne on liimattu runkoon.

Vaihe 6: Keskikokoinen 6x6 -kalvopaneeli

Keskikokoisen negatiivin tapauksessa on kriittisempi kuin 35 mm: n kotelo pitää se tiukasti kaikilla neljällä sivulla. Joten tein eräänlaisen "kirjekuoren" canson -paperista ja pidin paikallaan kahdella kumilla.

Jatkossa aion tehdä pahvipidikkeen, kuten 35 mm: n kalvon tapauksessa.

Vaihe 7: Kamera ja objektiivi

Lyhyt neuvo: käytä tähän työhön parasta kameraasi

Päivitin Olympuksessani käyttämäni objektiivin Helios 44: stä ystäväni antamaan 50 mm/1,8 Pentacon prime -objektiiviin. Tätä käytetään makro-objektiivina M42-jatkorenkaiden avulla (molemmat tuotteet löytyvät e-baystä kohtuulliseen hintaan)

Paras ratkaisu olisi käyttää makrolinssiä, joka sopii tiettyyn DSLR -kameraasi (luultavasti kallis), ja toiseksi paras on käyttää makropidikeputkea tiettyyn kameraasi, jonka avulla voit tarkentaa (halvempaa)

Vaihe 8: Työskentely diojen kanssa

Tämä kuva otettiin Tynisiaan monta vuotta sitten FED3 -kameralla ja Kodak 200 ISO -kalvokalvolla.

Kopioin dian 100 ISO: n, f111.0 -aukon ja 1/30 sekunnin valotusajan kanssa. Tulos näyttää alivalottuneelta, mutta tietoa on.

• Lightroomin kanssa leikkasin ensin valokuvan ja palautin kohokohdat RAW -tietojen avulla. Tämä tummentaa kuvaa entisestään, joten sinun on lisättävä valoa tässä vaiheessa.
• Viimeinen vaihe on korjata äänitasapaino gammakaaviota käyttämällä. Lightroomissa on 4 erilaista sävyaluetta säätöä varten. Lopuksi muutin hiukan värejä alentamalla hieman värilämpötilaa, hieman sinistä siirtymää koko värimaailmaan.

Vaihe 9: Työskentely mustavalkoisen kanssa

Tämä kuva on otettu Canon EOS 1000F -kameralla sen mukana toimitetulla objektiivilla (zoomaus 35-80, f3.5). Elokuva on mustavalkoinen Kodak TMAX 400. Kopioin negatiivin Pentacon -objektiivilla f = 8,0 ja t = 1/40 s, ISO = 100. Mustavalkoinen on yleensä yksinkertaisin tapaus ja tein kaikki käsittelyvaiheet Photofiltre -ilmaisella ohjelmistolla. Täällä he ovat:

1. Kehystä kuva. Tässä tapauksessa rajojen säilyttäminen viitteenä ei ole tarpeen.
2. Käännä se mustavalkoiseksi negatiiviseksi kuvaksi. Tämä voidaan tehdä kahdella tavalla: Hylkää väritiedot tai aseta värikylläisyys minimiin Hue/Saturation -työkalulla. Tulos on sama.
3. Käännä värit (negatiivisen kuvan ottaminen)
4. Kirkkauden, kontrastin ja gammakaavion avulla saat sävyominaisuudet tasapainoon. Usein tämä on hyvin subjektiivista

Vaihe 10: Värinegatiivien käsittely

Värinegatiivit ovat suhteellisen vaikeampia käsitellä oikein. Syynä on se, että et voi tunnistaa värejä käänteisestä punertavasta kuvasta. Esimerkiksi tietyllä valokuvalla vihreä ja sininen hallitsevat ja kun katsot negatiivista, sinulla ei ole aavistustakaan mikä on mikä. Tässä tarvitset vaiheessa 2 annettuja vinkkejä.

• Tarkasta negatiivi valon alla tunnistaaksesi, mitä odotat lopullisessa valokuvassa.
• Kuvaa negatiivinen hieman ylivalottuneena.
• Jos pidät raitaa valokuvan reunassa, palauta tämä väritasapaino. Tämä voidaan tehdä joko ennen värien kääntämistä tai sen jälkeen. Negatiivi näkyy harmaana tasapainottamisen jälkeen.
• Käytä RAW -muotoa, jos tunnet sen.

Vaihe 11: Elokuva JA Digitaalinen

Miksi kuvata elokuvaa?

• Pidän tavasta, jolla valo leviää elokuviin. Tämä on erilaista kuin digitaalikameroilla - erilainen, ei parempi tai huonompi. Kuitenkin elokuvan dynaaminen alue eli kyky säilyttää yksityiskohdat kohokohdissa ja varjoissa on parempi kuin mitä saat halvoilla digitaalikameroilla. Keskustelu aiheesta löytyy täältä.
• Nopea ja hidas: tarvitsemme molemmat. Pidän siitä, että digitaalikamerat tarjoavat mahdollisuuden useisiin nollakustannuksiin muutamassa minuutissa, jotka voidaan esikatsella paikan päällä. Pidän kuitenkin yhtä paljon siitä, että keskikokoinen elokuva antaa sinulle vain 12 mahdollisuutta, joten sinun on oltava valmis ja sinun on käytettävä aivojasi hieman enemmän ennen kuin painat suljinta. Uskon, että näin opit arvostamaan enemmän myös digitaalikameraasi ja käyttämään sitä paremmin.
• Pidän kehitysprosessista. Aloitin mustavalkoisen kehittämisen uudelleen monien vuosien jälkeen.
• Olen nostalginen vanhoista kameroistani. Pidän mekaanisen sulkimen äänestä ja olen kiinnostunut näkemään, miten ne toimivat tänään ja miten ne verrataan digitaaliseen.

Kuinka pitkään?

Niin kauan kuin elokuva on saatavilla (vaikka vaikea löytää)

Kamerat, joita käytän

1. Canon EOS 1000F. Kiva kameran runko, keskinkertainen linssi. Siinä on paljon ohjelmointiominaisuuksia, joista pidän. Asennan siihen usein muita objektiiveja.
2. Yashica Electro 35. Aukon ensisijainen etäisyysmittari, jossa on erinomainen 45/1,8 -objektiivi.
3. Rollei 35 SE. Tämä kamera on hyvin erikoinen. Kaikki on väärässä paikassa, mutta siihen tottuu. Se on luultavasti pienin lajissaan, eikä se ole paristiriippuvainen kuin kaksi ensimmäistä (se tarvitsee akun fotometrille, mutta kuka välittää).
4. Lubitel 166U ja Meopta Flexaret V. Pidän molemmista TLR -laitteistani. Lubitel on yksinkertainen, kevyt ja linssi on erittäin kirkas. Vinjetointi on tämän kameran allekirjoitus. Flexaret on todellinen metallinen TLR. Objektiivi, katselu- ja tarkennusjärjestelmät ovat erinomaisia.

Vaihe 12: Lopullinen ajatus

Valokuvauksessa ei ole kyse korkeasta resoluutiosta tai korkeasta ISO -arvosta, vaan kohteesta (sisällöstä) ja siitä, miten koet sen ja esität sen (koostumus)

Jos haluat, että sinulla on enemmän megapikseliä sisältävä kamera, tarkista, mitä lomografiasivuston ihmiset saavat halvalla muovisella Dianalla aika ajoin käyttämällä vanhentuneita kalvoja, jotka on tarkoituksellisesti käsitelty väärillä kemikaaleilla

Jos valitat, että tarvitset kunnolliseen yökuvaukseen vähintään 6400 ISO-arvoa, katso George Brassain yövalokuvat, jotka on otettu 50–100 ISO-filmillä

Tästä huolimatta ei haittaa omistaa D4s Nikon, jossa on täysikokoinen kenno ja 256000 ISO (laajennettavissa 409600: een)

Digitaalinen tai analoginen, anna seuraavan Henri Cartier-Bressonin lainauksen opastaa sinua:

"Valokuvien ottaminen tarkoittaa tunnistaa - samanaikaisesti ja sekunnin murto -osassa - sekä itse tosiasia että visuaalisesti havaittujen muotojen tiukka järjestäminen, jotka antavat sille merkityksen. Se on pään, silmän ja sydämen asettaminen samaan akseliin."