Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Irrota yksikkö tarkastusta varten
- Vaihe 2: Tutki kaaviokuvaa ja selitä piiri
- Vaihe 3: Vaihda verkkojohto
- Vaihe 4: Vaihda mikrofoniliittimet runkoon kiinnitettäviin BNC -liittimiin
- Vaihe 5: Irrota kelan ja kondensaattorin osa irrottamalla kaksi ruuvia
- Vaihe 6: Vaihda kaikki kondensaattorit
- Vaihe 7: Ratkaise kaikki päätteet
- Vaihe 8: Lähdön aaltomuotojen ja kalibroinnin tarkistaminen
Video: Vintage -signaaligeneraattorin täydellinen huolto: 8 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Ostin muutama vuosi sitten Eico 320 RF -signaaligeneraattorin kinkkuradion vaihtokaupassa pari dollaria, mutta en ole koskaan saanut tehdä mitään sen kanssa tähän asti. Tässä signaaligeneraattorissa on viisi kytkentäaluetta 150 kHz - 36 MHz, ja yliaaltojen kanssa voidaan käyttää jopa 100 MHz: iin. Laitteessa on 400 Hz: n testiääni, joka voidaan kytkeä sisään ja pois. Edessä on kaksi vanhanaikaista "mikrofoniliitintä". Yksi on 400 Hz: n testiäänelle, jossa on potentiometri, joka mahdollistaa 400 Hz: n äänen säätämisen 0-20 voltin RMS: stä äänipiirien testaamiseksi. Modulaatiotaso ei ole säädettävissä, mutta RF -lähtö on, ja potentiometri on aivan RF -lähtöliittimen vieressä.
Eico -malli 320 (Electronic Instrument Company) ilmestyi vuonna 1956 ja sitä valmistettiin 1960 -luvulle. Yksikköni valmistettiin todennäköisesti vuonna 1962, koska putket ovat alkuperäisiä Eico -putkia ja niiden valmistuspäivä on vuoden 1961 lopulla. Ainoa työ, joka oli tehty sen kokoamisen jälkeen, oli suodatinkondensaattorin vaihto. Myös erittäin raaka juotos.
Ajattelin, että yksikkö oli hyvä ehdokas huoltoon ja modernisointiin, koska putket olivat vahvoja ja runko puhdas.
Vaihe 1: Irrota yksikkö tarkastusta varten
Signaaligeneraattori irtoaa erittäin helposti, kun edessä on vain uratyyppisiä ruuveja. Kun ruuvit on irrotettu, runko ja laatikko hajoavat. Tämän laitteen kahva on poistettu. Luultavasti tehty, koska alkuperäinen omistaja halusi asentaa jotain sen päälle. Rungon pinta ja sisäpuoli olivat erittäin puhtaita kadmiumpinnoitteen ollessa edelleen ehjä. Putket olivat puhtaita, eikä pölyä puhuttu missään. Kun otetaan huomioon signaaligeneraattorin ikä, se oli hämmästyttävän hyvässä kunnossa.
Tarkistin pistokkeen, johdon ja tulomuuntajan oikosulujen varalta ohmimittarilla. Tarkistin suodatinkondensaattorin nopeasti LCR -mittarilla ja kondensaattorin arvo oli lähellä tölkin luokitusta. Kun olin vakuuttunut siitä, että yksikkö on turvallinen kytkeä pistorasiaan. Kytkin sen päälle ja tarkistin mahdollisen lähdön kokeilemalla kaikkia taajuuskaistoja, joihin on liitetty ulottuvuus. Ei ollut yhtään. Tarkistin suodattimen kondensaattorin jännitteen ja se oli noin 215 VDC. Vaikka se oli kunnossa, päätin vaihtaa sen.
Kaikki kondensaattorit on vaihdettava, etumikrofonin liittimet on vaihdettava nykyaikaisiin BNC -liittimiin ja kaikki kytkinliittimet on puhdistettava kynän pyyhekumilla ja/tai nestemäisellä kosketuspuhdistusaineella.
Vaihe 2: Tutki kaaviokuvaa ja selitä piiri
Kaavio on melko yksinkertainen, kun AC -virtalähde on kytketty eristysmuuntajaan. On kaksi.1 uF -kondensaattoria, jotka yhdistävät linjan molemmat puolet runkoon. Tämä tarjoaa polun melulle linjan kuumalta puolelta neutraalille estäen sen pääsyn generaattoriin. (Uteliaisuuden vuoksi otin.1 uF -kondensaattorit pois päältä ja tarkistin vaihtovirtajännitteet kuuman ja neutraalin välillä koteloon. Yksi jännite oli 215 VAC ja toinen 115 VAC. Kun kondensaattorit oli kytketty, jännitteet tasoitettiin noin 14 VAC. Kondensaattorit tarjosivat myös lisäturvaominaisuuden jokaiselle generaattorilla työskentelevälle henkilölle. Parasta on olla koskaan liian luottavainen, kun työskentelet putkilaitteiden parissa, koska kaikkialla on tappavia jännitteitä).
Muuntaja syöttää 6X5 täysiaallon tasasuuntaajaputken, joka syöttää noin 330 volttia ensimmäiseen vastukseen, joka muodostaa RC -suodattimen suodatinkondensaattorin ja toisen vastuksen kanssa, joka syöttää 6SN7 -putken noin 100 voltilla levyllä. Suodatinkondensaattorin jännite on noin 217 VDC. Tämän putken osan anodi on RF -maassa kondensaattorin C2 kautta. Puolet 6SN7 -kaksois -triodista on konfiguroitu Armstrong- tai Tickler -kelaoskillaattoriksi. Kunkin kytkettävän kelan toinen pää on sidottu maahan, kun yläosa on kytketty kondensaattorin C11 kautta ohjausverkkoon. Ohjausverkon DC -jännite asetetaan 100K: n vastuksella R1, joka yhdistää sen katodiin. Käämien hanat on sidottu suoraan putkikatodiin. Tämän alapuolella katodissa on 10K -sarjavastus ja 10K -potentiometri, jossa signaali poistetaan pyyhkimestä kondensaattorin C7 kautta RF -lähtöliitäntään, kun potentiometrin pohjapää on kytketty maahan.
400 Hz: n oskillaattori käyttää puolet 6SN7 -kaksois -triodista, jossa se on määritetty Hartley -oskillaattoriksi. Kelassa on kaksi sarjaan sijoitettua kondensaattoria, ja kohta, jossa ne kohtaavat, on sidottu maahan. R4 on 20 ohmin katodivastus ja R3 on verkkovastus. C3 toimii verkkokondensaattorina. SW3 yhdistää putken levyn L6 ja B+. Tämä kytkin yhdistää myös Hartleyn lähdön toisen oskillaattorin levyyn, jolloin sen lähtöä voidaan moduloida 400 Hz: n signaalilla. Tässä vaiheessa ääni myös poistetaan ja sitä käytetään audiolähtöpotentiometriin ja BNC -lähtöliitäntään.
Vaihe 3: Vaihda verkkojohto
Vaihdoin verkkojohdon nykyaikaisempaan. Koska eristysmuuntaja on olemassa, ei ole väliä, millä tavalla verkkojohto on kytketty. On tärkeää sitoa solmu johtoon, jotta se ei rasita juotettuja liittimiä vedettäessä.
Vaihe 4: Vaihda mikrofoniliittimet runkoon kiinnitettäviin BNC -liittimiin
Koska lähtöliittimet olivat vanhanaikaisia mikrofonityyppejä, ajattelin, että olisi käytännöllistä vaihtaa ne lähes yleismaailmalliseen 50 ohmin BNC-tyyppiin. Tämä oli helppo työ, koska reiät olivat vakiokokoisia, joihin BNC -liittimet sopivat ilman muutoksia.
Vaihe 5: Irrota kelan ja kondensaattorin osa irrottamalla kaksi ruuvia
Kela- ja kondensaattoriosa tulee ulos, kun irrotat kaksi ruuvia rungon yläosasta. Kaksi johtoa, jotka liitetään putkipistokkeen nastoihin 4 ja 6, on irrotettava. Kaista- ja taajuusvalitsimet sekä valintamerkki on poistettava. Kaikki nämä tulevat ulos ruuveilla itse valitsimissa. Kun osa on poistettu, kaikki käämien ja muuttuvien kondensaattoreiden juotosliittimet on tehtävä uudelleen ja valintakytkimen liitännät on puhdistettava kosketussuihkeella ja/tai lyijykynällä. Kun nämä asiat on tehty, aseta osa takaisin paikalleen ja aseta liittimet uudelleen.
Vaihe 6: Vaihda kaikki kondensaattorit
Vaihda kaikki kondensaattorit samoilla arvoilla, mutta joilla on sama tai korkeampi jännite. Virtalähteen elektrolyytti on vaihdettava samalla nimellisjännitteellä mutta samalla tai korkeammalla kapasitanssilla. Minulla ei ollut aksiaalista elektrolyyttikondensaattoria, joten asensin sen paikalleen hieman sulateliimaa ja laitoin palan sähköteippiä liittimien päälle turvallisuuden vuoksi.
Vaihe 7: Ratkaise kaikki päätteet
Kun kondensaattorit on vaihdettu, tarkista, onko liitäntöjä, joita ei ole uudelleenjännitetty. Kun tämä on tehty, on aika käynnistää laite ja katsoa, miten se toimii.
Vaihe 8: Lähdön aaltomuotojen ja kalibroinnin tarkistaminen
Olen ottanut kolme esimerkkiä aaltomuodoista signaaligeneraattorista. Yksi 200 kHz: n taajuudella, toinen 2 MHz: n taajuudella ja viimeinen korkeimmalla 33 MHz: n taajuudella. Jokaisessa kuvassa on tekstiruutu, joka näyttää kuusi ensimmäistä yliaaltoa ja niiden tasot dB. Vihreä aaltomuoto on varsinainen oskilloskoopin aaltomuoto ja sininen on spektrianalysaattorin näyttö, joka näyttää perustaajuuden vasemmalla puolella ja harmonisten suhteelliset tasot oikealla. Aaltomuodot ovat suhteellisen puhtaita, ja kaikki yliaallot ovat vähintään 20 dB alempana kuin perus. Korkein taajuusalue perustuu perusharmonikoihin ja antaa hyödyllisiä signaaleja noin 100 MHz asti. Vahvistin tämän asettamalla FM -radion lähelle ja kuulin kantoaallon läsnäolon vastaanottimen "hiljentämisen" tai taustamelun äänen vähenemisen avulla noin 100 MHz: n kirkkaalla taajuudella. Tällä hetkellä generaattori voidaan kalibroida löysäämällä osoitinruuvia ja siirtämällä se samaan taajuuteen, joka näkyy tarkalla radiossa (mieluiten digitaalinäytöllä). Säätöruuvi voidaan sitten kiristää. Pidin tätä menetelmää hyödyllisempänä kuin trimmerikondensaattorin tarjoama menetelmä. Jos trimmerikondensaattoria säädetään, taajuus muuttuu, kun metallikotelo asetetaan takaisin päälle kotelon kapasitanssin vuoksi. Tarkempi tapa on pitää metallikotelo lähes kokonaan päällä ja säätää ruuvia pitkällä ruuvimeisselillä, kun osoitinta siirretään oikealle taajuudelle.
Tämä generaattori on nyt herätetty eloon ja se on nyt hyödyllinen testilaite, joka muuten olisi riisuttu osiksi tai lähetetty kierrätettäväksi.
Suositeltava:
HUOLTO -ROBOTTI: 8 vaihetta
HUOLTO -ROBOTTI: Tämä robotti on luotettava avustaja kaikissa renderöinnissäsi. Robotissa on monia liikkuvia raajoja, pyörivä pää ja pyörivät pyörät. 7 värivaihtoehtoa vartalolle ja 2 vaihtoehtoa silmille
Kiintolevyt: Diagnoosi, vianmääritys ja huolto: 3 vaihetta
Kiintolevyt: Diagnoosi, vianmääritys ja huolto: Mikä on kiintolevy?- Yksinkertaisesti sanottuna kiintolevy tallentaa kaikki tiedot. Se sisältää kiintolevyn, jossa kaikki tiedostot ja kansiot sijaitsevat fyysisesti. Tiedot tallennetaan magneettisesti levylle, joten ne pysyvät asemalla, vaikka
Sharp Optonica RP-114H: n korjaaminen / huolto: 11 vaihetta (kuvilla)
Sharp Optonica RP-114H: n korjaaminen / huolto: Näin päädyin korjaamaan ja huoltamaan pystysuoran levysoittimeni, Optonica RP-114H: n, ostin tämän joltain, joka väitti, että se oli huollettu ja täysin toimiva. valittava tyyppi, joten kun kävi ilmi, sitä ei huollettu lainkaan ja e
Kiintolevy: Huolto ja hoito Plus Vianmääritys: 9 vaihetta
Kiintolevy: Huolto ja hoito Plus Vianmääritys: Yllä oleva kuva on perinteinen kiintolevy. Nämä ovat yleisin nykyään käytetty asema, mutta ei välttämättä nopein. Ihmiset käyttävät tätä asemaa sen alhaisempaan gigatavua kohti ja pidempään käyttöikään. Tämä ohjekirja opettaa sinulle eri
Olympus Pen-EE -sulkimen korjaus ja huolto: 16 vaihetta
Olympus Pen-EE: n ikkunaluukun korjaus ja huolto: Noin vuodesta 1961 peräisin oleva Olympus Pen-EE voidaan purkaa huolellisesti, puhdistaa ja huoltaa ja koota takaisin ilman suurta vaaraa, että menetät osia tai vahingoitat mitään-jos olet kätevä , vakaa ja kärsivällinen, ja sinulla on oikea työkalu