Digitaalinen taso ristiviivalaserilla: 15 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Hei kaikki, tänään aion näyttää teille, kuinka tehdä digitaalinen taso valinnaisella integroidulla ristiviivalaserilla. Noin vuosi sitten loin digitaalisen monitoimityökalun. Vaikka työkalussa on paljon erilaisia tiloja, yleisimmät ja hyödyllisimmät ovat minulle tason ja kulman mittaustilat. Joten ajattelin, että olisi tuottavaa tehdä uusi, kompakti työkalu, joka keskittyy vain kulman tunnistamiseen. Kokoonpano on suoraviivainen, joten toivottavasti siitä tulee hauska viikonloppuprojekti ihmisille.

Olen myös suunnitellut kelkan pitämään tason, kun käytän ristilaseria. Sitä voidaan säätää +/- 4 astetta y/x tasoittaakseen laserlinjan. Kelkka voidaan asentaa myös kameran kolmijalkaan.

Löydät kaikki tasolle tarvittavat tiedostot Githubistani: täältä.

Tasolla on viisi tilaa:

(Näet nämä yllä olevalta videolta. Näkeminen on luultavasti järkevämpää kuin kuvausten lukeminen)

1. X-Y-taso: Tämä on kuin pyöreä kuplataso. Kun taso on selässä, tila ilmoittaa työkalun ylä-/ala- ja vasemman-/oikeanpuoleiset kallistuskulmat.
2. Roll Level: Tämä on kuin tavallinen vesivaaka. Taso seisoo pystyasennossa ylä-/ala-/vasemmalla/oikealla, ja se ilmoittaa tason ylä-/alapinnan kallistuskulmasta.
3. Murtaja: Kuten rullan taso, mutta taso on tasainen sen alapinnalla.
4. Laserosoitin: Vain suora pistelaser, joka on projisoitu työkalun oikealta puolelta.
5. Ristiviivalaser: Heijastaa ristin tason oikealta puolelta. Tämä voidaan aktivoida myös käytettäessä X-Y Level- tai Roll Level -tilaa kaksoisnapauttamalla "Z" -painiketta. Olisi suunnattava siten, että pohjapinta on linjassa laserlinjan kanssa.

Jotta taso olisi pienempi ja kokoonpano helpompaa, olen sisällyttänyt kaikki osat mukautettuun piirilevyyn. Pienimmät komponentit ovat 0805 SMD -kokoa, jotka voidaan helposti juottaa käsin.

Tason kotelo on 3D-tulostettu, ja sen mitat ovat 74 x 60 x 23,8 mm poikkileikkauslaserilla ja 74 x 44 x 23,8 mm ilman, mikä tekee työkalusta mukavan taskukokoisen kummassakin tapauksessa.

Taso saa virtaa ladattavasta LiPo -akusta. Huomaa, että LiPo -laitteet voivat olla vaarallisia, jos niitä käsitellään väärin. Tärkeintä ei ole lyhentää LiPoa, mutta sinun pitäisi tehdä turvallisuustutkimusta, jos et tunne niitä täysin.

Lopuksi, käyttämäni kaksi laseria ovat erittäin pienitehoisia, ja vaikka en suosittele osoittamaan niitä suoraan silmiin, niiden pitäisi muuten olla turvallisia.

Jos sinulla on kysyttävää, jätä kommentti, niin palaan asiaan.

Tarvikkeet

PCB:

Löydät piirilevyn Gerber -tiedoston täältä: täältä (napsauta lataa oikeassa alakulmassa)

Jos haluat tarkistaa piirilevyn kaavion, löydät sen täältä.

Ellet voi valmistaa piirilevyjä paikallisesti, sinun on tilattava joitakin piirilevyjen prototyypeiltä. Jos et ole koskaan ostanut mukautettua piirilevyä, se on hyvin suoraviivaista; useimmilla yrityksillä on automaattinen lainausjärjestelmä, joka hyväksyy zip -Gerber -tiedostot. Voin suositella JLC PCB: tä, Seeedstudioa, AllPCB: tä tai OSH Parkia, vaikka olen varma, että useimmat muutkin toimivat. Kaikki näiden valmistajien oletuslevytiedot toimivat hyvin, mutta muista asettaa levyn paksuus 1,6 mm: n (pitäisi olla oletusarvo). Levyn väri on mieltymyksesi.

Elektroniset osat:

(Huomaa, että voit todennäköisesti löytää nämä osat halvemmalta esimerkiksi Aliexpress, Ebay, Banggood jne.)

• Yksi Arduino Pro-mini, 5V ver. Huomaa, että siellä on muutamia erilaisia levymalleja. Ainoa ero niiden välillä on analogisten nastojen A4-7 sijoittaminen. Olen tehnyt tason piirilevyn niin, että molemmat levyt toimivat. Löytyi täältä.
• Yksi MPU6050 -murtokortti. Löytyi täältä.
• Yksi 0,96 tuuman SSD1306 OLED -näyttö. Näytön värillä ei ole väliä (vaikka sininen/keltainen versio toimii parhaiten). Löytyy kahdesta eri nastakonfiguraatiosta, joissa maa/vcc -nastat on käännetty. Kumpikin toimii tasolle. Löydetty täältä.
• Yksi TP4056 1s LiPo -laturikortti. Löytyi täältä.
• Yksi 1s LiPo -akku. Mikä tahansa on hyvä, kunhan se sopii 40x50x10mm tilavuuteen. Kapasiteetilla ja virrantuotolla ei ole suurta merkitystä, koska tason virrankulutus on melko alhainen. Löydät käyttämäni täältä.
• Yksi 6,5x18 mm 5 mw laserdiodi. Löytyi täältä.
• Yksi 12x40 mm: n 5 mw: n poikkiviivalasidiodi. Löytyi täältä. (valinnainen)
• Kaksi 2N2222 läpireikäistä transistoria. Löytyi täältä.
• Yksi 19x6x13mm liukukytkin. Löytyi täältä.
• Neljä 1K 0805 -vastusta. Löytyi täältä.
• Kaksi 100K 0805 -vastusta. Löytyi täältä.
• Kaksi 1uf 0805 -kerroksista keraamista kondensaattoria. Löytyi täältä.
• Kaksi 6x6x10 mm: n kosketusnäppäintä. Löytyi täältä.
• 2,54 mm urospäät.
• FTDI -ohjelmointikaapeli. Löytyy täältä, vaikka muut tyypit ovat saatavilla Amazonissa halvemmalla. Voit myös käyttää Arduino Unoa ohjelmoijana (jos siinä on irrotettava ATMEGA328P -siru), katso opas täältä.

Toiset osat:

• Kaksikymmentä 6x1 mm: n pyöreää neodyymimagneettia. Löytyi täältä.
• Yksi 25x1,5 mm kirkas akryylineliö. Löytyi täältä.
• Pieni tarrakiinnitteinen tarrakiinnitys.
• Neljä 4 mm: n M2 -ruuvia.

Työkalut/tarvikkeet

• 3D tulostin
• Juotosrauta hienolla kärjellä
• Muoviliima (akryylineliön liimaamiseen, superliima sumuttaa sen)
• Pikaliima
• Kuuma liimapistooli ja kuuma liima
• Maali+sivellin (napin etikettien täyttämiseen)
• Langanpoistaja/leikkuri
• Pinsetit (SMD -osien käsittelyyn)
• Harrasteveitsi

Kelkka-osat (valinnainen, jos lisäät ristilaserin)

• Kolme M3 -pähkinää
• Kolme M3x16mm ruuvia (tai pidempi, antaa sinulle suuremman kulman säätöalueen)
• Yksi 1/4 "-20 mutteri (kameran kolmijalkakiinnitykseen)
• Kaksi 6x1 mm: n pyöreää magneettia (katso yllä oleva linkki)

Vaihe 1: Suunnitteluohjeet (valinnainen)

Ennen kuin aloitan tason rakentamisen vaiheet, aion tallentaa muutamia huomautuksia sen suunnittelusta, rakentamisesta, ohjelmoinnista jne. Nämä ovat valinnaisia, mutta jos haluat säätää tasoa millään tavalla, ne voivat olla hyödyllisiä.

• Kokoonpanokuvat minulla ovat piirilevyn vanhemmasta versiosta. Muutamia pieniä ongelmia olen sittemmin korjannut uudella PCB -versiolla. Olen testannut uutta piirilevyä, mutta kiireessä testata sitä unohdin ottaa kokoonpanokuvat. Onneksi erot ovat hyvin pieniä ja kokoonpano on enimmäkseen muuttumaton, joten vanhempien kuvien pitäisi toimia hyvin.
• Lisätietoja muistiinpanoista MPU6050-, SSD1306 OLED- ja TP4056-tekniikoista on digitaalisen monitoimityökalun ohjeen vaiheessa 1.
• Halusin tehdä tasosta mahdollisimman kompaktin ja samalla pitää sen helposti kokoonpanevana jonkun, jolla on keskimääräiset juotostaidot. Siksi päädyin käyttämään enimmäkseen reikäkomponentteja ja tavallisia hyllylevyjä. Käytin 0805 SMD -vastuksia/kondensaattoreita, koska ne ovat melko helposti juotettavia, voit ylikuumentaa ne murehtimatta liikaa, ja ne ovat erittäin halpoja vaihtaa, jos rikkoudut/menetät yhden.
• Esivalmistettujen katkaisulevyjen käyttäminen anturille/OLED/mikro-ohjaimelle pitää myös osien kokonaismäärän alhaisena, joten kaikkien osien ostaminen on helpompaa.
• Digitaalisessa monitoimityökalussani käytin Wemos D1 Miniä päämikro-ohjaimena. Tämä johtui lähinnä ohjelmointimuistin rajoituksista. Tasolle, koska MPU6050 on ainoa anturi, päätin käyttää Arduino Pro-miniä. Vaikka siinä on vähemmän muistia, se on hieman pienempi kuin Wemos D1 Mini, ja koska se on alkuperäinen Arduino -tuote, ohjelmointituki sisältyy alkuperäisesti Arduino IDE: hen. Lopulta olin todella lähellä ohjelmointimuistin maksimointia. Tämä johtuu pääasiassa MPU6050- ja OLED -kirjastojen koosta.
• Päätin käyttää Arduino Pro-Minin 5v-versiota 3.3v-version sijaan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 5v -versiossa on kaksinkertainen kellonopeus 3.3v -versioon verrattuna, mikä auttaa parantamaan tasoa. Täysin ladattu 1s LiPo-lähtö antaa 4,2 V: n, joten voit käyttää sitä pro-minin virran syöttämiseen suoraan vcc-nastasta. Tämä ohittaa sisäisen 5 voltin jännitesäätimen, eikä sitä yleensä pitäisi tehdä, ellet ole varma, että virtalähteesi ei koskaan ylitä 5 V: tä.
• Edellisen kohdan lisäksi sekä MPU6050 että OLED hyväksyvät jännitteet välillä 5-3v, joten 1s LiPo: lla ei ole ongelmia niiden virransyötössä.
• Olisin voinut käyttää 5 V: n tehostussäädintä ylläpitämään tasaisen 5 V: n koko laudalla. Vaikka tämä olisi hyvä varmistaa jatkuva kellonopeus (se pienenee jännitteen laskiessa) ja estäisi lasereiden himmenemisen (mikä ei todellakaan ole havaittavissa), en usko, että se olisi lisäosien arvoinen. Samoin 1s LiPo purkautuu 95% 3,6 voltin jännitteellä, joten jopa pienimmällä jännitteellä 5v pro-minin pitäisi silti toimia nopeammin kuin 3,3 voltin versio.
• Molemmissa painikkeissa on kytkentäpiiri. Tämä estää yhden painikkeen painamisen laskemisen useita kertoja. Voit purkaa ohjelmiston, mutta mieluummin teen sen laitteistossa, koska se vaatii vain kaksi vastusta ja yhden kondensaattorin, eikä sinun tarvitse huolehtia siitä koskaan. Jos haluat tehdä sen ohjelmistossa, voit jättää kondensaattorin pois ja juottaa hyppyjohdon 100K: n vastuksen tyynyjen väliin. Sinun pitäisi silti sisällyttää 1K -vastus.
• Taso ilmoittaa nykyisen LiPo -latausprosentin näytön oikeassa yläkulmassa. Tämä lasketaan vertaamalla Arduinon sisäistä 1,1 V: n vertailujännitettä vcc -nastasta mitattuun jännitteeseen. Alunperin ajattelin, että sinun on käytettävä tätä varten analogista tappia, joka näkyy PCB: ssä, mutta se voidaan jättää huomiotta.

Vaihe 2: PCB -asennus Vaihe 1:

Aluksi kokoamme tason piirilevyn. Asennuksen helpottamiseksi lisäämme levylle komponentteja vaiheittain korkeuden lisäämisen mukaan. Tämä antaa sinulle enemmän tilaa juotosraudan sijoittamiseen, koska sinun on käsiteltävä vain saman korkeuden osia kerrallaan.

Ensin sinun on juotettava kaikki SMD -vastukset ja kondensaattorit levyn yläpuolelle. Arvot on lueteltu piirilevyllä, mutta voit käyttää liitteenä olevaa kuvaa viitteenä. Älä huolehdi 10K -vastuksesta, koska sitä ei ole piirilevyssäsi. Aioin alun perin käyttää sitä akun jännitteen mittaamiseen, mutta löysin vaihtoehtoisen tavan tehdä se.

Vaihe 3: PCB -asennus Vaihe 2:

Leikkaa ja irrota sitten pienen laserdiodin johtimet. Sinun on luultavasti poistettava ne kokonaan laserin pohjaan. Muista seurata kumpi puoli on positiivinen.

Aseta laser piirilevyn oikealle puolelle. Voit halutessasi käyttää hieman liimaa pitämään sen paikallaan. Juottaa laserit johtavat +/- reikiin, joissa on merkintä "Laser 2", kuten kuvassa.

Juotetaan sitten kaksi 2N2222: ta paikalleen levyn oikeassa yläkulmassa. Varmista, että ne vastaavat taululle painettua suuntaa. Kun juotat ne, työnnä ne vain noin puoliväliin taululle kuvan mukaisesti. Kun ne on juotettu, leikkaa ylimääräiset johdot pois ja taivuta 2N2222: t siten, että litteä pinta on levyn yläosaa vasten, kuten kuvassa.

Vaihe 4: PCB -asennus Vaihe 3:

Käännä levy ympäri ja juota yksittäiset urospäät laserdiodin lähellä oleviin reikiin. Juotetaan sitten TP4056 -moduuli otsikoihin kuvan mukaisesti. Varmista, että se on asennettu levyn alapuolelle ja USB -portti kohdistettu levyn reunaan. Leikkaa ylätunnisteet pois.

Vaihe 5: PCB -asennus Vaihe 4:

Käännä levy takaisin yläpuolelle. Juottaa MPU6505 -kortti kuvan rivin urosotsikoilla. Yritä pitää MPU6050 mahdollisimman yhdensuuntaisena tason piirilevyn kanssa. Tämä auttaa pitämään alkukulman lukemat lähellä nollaa. Leikkaa ylimääräiset otsikkopituudet pois.

Vaihe 6: Piirilevyn kokoonpano Vaihe 5:

Arduino Pro-Minin juotospuoliskot paikalleen levyn yläpuolelle. Niiden suunnalla ei ole väliä, lukuun ottamatta useimpia ylätunnisteita. Tämä on piirilevyn ohjelmointiotsikko, joten on tärkeää, että ne on suunnattu siten, että otsikoiden pitkä puoli osoittaa tason piirilevyn yläpuolelta. Voit nähdä tämän kuvasta. Varmista myös, että käytät A4-nastaista suuntausta, joka vastaa Pro-Miniä (minun omani on rivi levyn pohjaa pitkin, mutta joissakin on ne sijoitettu pareina yhtä reunaa pitkin).

Seuraavaksi, vaikka sitä ei ole kuvassa, voit juottaa Arduino Pro-Mini -laitteen paikalleen.

Juotos sitten SSD1306 OLED -näyttö paikalleen levyn yläosaan. Kuten MPU6050: n kanssa, yritä pitää näyttö mahdollisimman rinnakkaisena tason piirilevyn kanssa. Huomaa, että SSD1306 -kortteja näyttää olevan kaksi mahdollista kokoonpanoa, joista toisessa GND- ja VCC -nastat on käännetty. Molemmat toimivat levyni kanssa, mutta sinun on määritettävä nastat käyttämällä tason piirilevyn takana olevia hyppypehmusteita. Yhdistä tapit yksinkertaisesti yhdistämällä keskityyny joko VCC- tai GND -tyynyihin. Valitettavasti minulla ei ole kuvaa tästä, koska sain tietää käännetyistä nastoista vasta sen jälkeen, kun olin ostanut ja koonnut alkuperäisen piirilevyn (näytön nastat olivat väärin, joten minun piti tilata kokonaan uusi näyttö). Jos sinulla on kysyttävää, lähetä kommentti.

Leikkaa lopuksi ylimääräiset tapit pois.

Vaihe 7: Piirilevyn kokoonpano Vaihe 6:

Jos et tehnyt niin edellisessä vaiheessa, juota Arduino Pro-Mini paikalleen piirilevyn päälle.

Seuraavaksi juotetaan kaksi kosketuspainiketta ja liukukytkin paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

Vaihe 8: PCB -asennus Vaihe 7:

Kiinnitä pieni tarranauha tasopiirilevyn ja LiPo -akun takaosaan, kuten kuvassa. Ohita ylimääräinen punainen johto Arduinon ja näytön välillä ensimmäisessä kuvassa. Tein pienen kytkentävirheen piirilevyä suunnitellessani. Tämä on korjattu versiossa.

Kiinnitä sitten akku tason piirilevyn takaosaan tarranauhalla. Katkaise ja irrota sitten akun positiiviset ja negatiiviset johdot. Juotos ne TP4056: n B+ ja B-tyynyihin kuvan mukaisesti. Akun positiivinen johto on kytkettävä B+-liitäntään ja negatiivinen johto B-. Ennen juottamista sinun on vahvistettava jokaisen langan napaisuus monimetrillä. Akun oikosulun välttämiseksi suosittelen raidoitusta ja juottamista yksi johto kerrallaan.

Tässä vaiheessa tason piirilevy on valmis. Haluat ehkä testata sen ennen sen asentamista koteloon. Voit tehdä tämän ohittamalla koodin latausvaiheen.

Vaihe 9: Kotelon kokoaminen Vaihe 1:

Jos lisäät ristilaseria, tulosta "Main Base.stl" ja "Main Top.stl". Niiden on vastattava kuvassa olevia osia.

Jos et lisää ristilaseria, tulosta "Main Base No Cross.stl" ja "Main Top No Cross.stl". Nämä ovat samat kuin kuvassa olevat osat, mutta poikkileikkauslaserin osasto on poistettu.

Löydät kaikki nämä osat Githubistani: täältä

Liimaa kummassakin tapauksessa 1x6 mm: n pyöreät magneetit kussakin kotelon ulkopuolella oleviin reikiin. Tarvitset yhteensä 20 magneettia.

Ota seuraavaksi "Main Top" ja liimaa 25 mm: n akryylineliö aukkoon kuvan mukaisesti. Älä käytä tähän superliimaa, koska se sumuttaa akryylin. Jos aiot ohjelmoida tason uudelleen, kun se on koottu, voit leikata "Pääkannen" vasemmassa yläkulmassa olevan suorakulmion harrasteveitsellä. Kun taso on koottu kokonaan, saat käyttöösi ohjelmointiotsikon. Huomaa, että tämä on jo leikattu kuvistani.

Lopuksi voit halutessasi käyttää jotakin maalia musteen kirjoittamiseen "M" ja "Z" -painikkeiden tarroihin.

Vaihe 10: Kotelon kokoaminen Vaihe 2:

Aseta molemmissa tapauksissa koottu tason piirilevy koteloon. Sen pitäisi pystyä istumaan tasaisesti kotelon sisäisten nousuputkien päällä. Kun olet tyytyväinen sen asentoon, liimaa se kuumalla paikallaan.

Vaihe 11: Koodin lataaminen

Löydät koodin Githubistani: täältä

Sinun on asennettava seuraavat kirjastot joko manuaalisesti tai käyttämällä Arduino IDE: n kirjastonhallintaa:

• I2C Dev
• Adafruitin SSD1306 -kirjasto
• Jänniteohje

Kiitän Adafruitin, Roberto Lo Giaccon ja Paul Stoffregenin tekemästä työstä näiden kirjastojen tuottamisessa, jota ilman en olisi varmasti voinut toteuttaa tätä projektia.

Jos haluat ladata koodin, sinun on liitettävä FTDI-ohjelmointikaapeli kuuden nastaiseen otsikkoon Arduino pro-minin yläpuolella. FTDI -kaapelissa tulee olla joko musta johto tai jonkinlainen suuntausmerkki. Kun työnnät kaapelin liittimeen, mustan johdon tulee mahtua tason piirilevyn "blk" -tapin päälle. Jos saat sen oikein päin, Arduinon virran merkkivalon pitäisi syttyä, muuten joudut kääntämään kaapelin.

Voit vaihtoehtoisesti ladata koodin Arduino Unolla tässä kuvatulla tavalla.

Kun käytät kumpaakin menetelmää, sinun pitäisi pystyä lataamaan koodi samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun Arduinoon. Muista valita Arduino Pro-Mini 5V lautaksi työkaluvalikon alla ladattaessa. Ennen koodin lataamista sinun on kalibroitava MPU6050 suorittamalla esimerkki "IMU_Zero" (löytyy MPU6050: n esimerkkivalikon alta). Tulosten avulla sinun pitäisi muuttaa koodin yläosan lähellä olevia siirtymiä. Kun offsetit on asetettu, voit ladata koodini ja tason pitäisi alkaa toimia. Jos et käytä ristilaseria, aseta koodin "crossLaserEnable" arvoksi false.

Tason tilaa muutetaan "M" -painikkeella. Z -painikkeen painaminen nollaa kulman tai käynnistää jonkin laserista tilasta riippuen. Kun olet joko rulla- tai x-y-tasotilassa, kaksoispainaminen "Z" -painiketta kytkee ristilaseerin päälle, jos se on käytössä. Akun varausprosentti näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Jos et voi ladata koodia, joudut ehkä asettamaan levyn Arduino Unoksi työkaluvalikon avulla.

Jos näyttö ei käynnisty, tarkista sen I2C -osoite keneltä tahansa, jolta ostit sen. Oletuksena koodissa se on 0x3C. Voit muuttaa muuttamalla koodin yläosassa olevaa DISPLAY_ADDR -koodia. Jos tämä ei toimi, sinun on poistettava tason piirilevy kotelosta ja vahvistettava, että näytön nastat vastaavat tason piirilevyllä olevia. Jos näin on, sinulla on todennäköisesti rikkoutunut näyttö (ne ovat melko hauraita ja voivat rikkoutua toimituksessa) ja sinun on poistettava se.

Vaihe 12: Ristiviivalaser:

Jos et käytä ristilaseria, voit ohittaa tämän vaiheen. Jos olet, ota lasermoduuli ja aseta se koteloon kuvan mukaisesti, sen pitäisi napsahtaa laserin pyöristettyihin aukkoihin.

Ota seuraavaksi laserjohdot ja käärin ne näytön alle tason piirilevyn Laser 1 -porttiin. Kuori ja juota johdot kuvan +asentoihin. Punaisen johdon tulee olla positiivinen.

Nyt, jotta ristilaserista olisi hyötyä, se on kohdistettava tason tapaukseen. Tätä varten käytin suorakulmaan taivutettua hakukorttia. Aseta taso- ja hakemistokortti samalle pinnalle. Käynnistä ristilaseri ja osoita se indeksikorttia kohti. Pyöritä pinsettejä tai pihtejä käyttämällä laserin pyöreää linssin etusuojusta, kunnes laserin risti on kohdakkain hakemistokortin vaakasuorien viivojen kanssa. Kun olet tyytyväinen, kiinnitä sekä linssinsuojus että ristiviivalasermoduuli kuumaliimalla.

Vaihe 13: Lopullinen kokoonpano

Ota kotelon "pääkotelo" ja paina se kotelon "pääjalustan" päälle. Saatat joutua kääntämään sitä hieman, jotta se kiertää näytön.

Päivitys 1.2.2021, yläosa kiinnitetty neljällä 4 mm: n M2 -ruuvilla. Pitäisi olla suoraan eteenpäin.

Tässä vaiheessa tasosi on valmis! Seuraavaksi käyn läpi kuinka rakentaa tarkkuuskelkka, jonka voit valinnaisesti tehdä.

Jos pysähdyt täällä, toivon, että löydät tason hyödylliseksi, ja kiitän sinua lukemastasi! Jos sinulla on kysyttävää, jätä kommentti, niin yritän auttaa.

Vaihe 14: Tarkka kelkkakokoonpano Vaihe 1:

Käyn nyt läpi tarkkuuskelkan kokoonpanovaiheet. Kelkka on tarkoitettu käytettäväksi X-Y-tasotilan kanssa. Sen kolmen säätönupin avulla voit hallita tarkasti tason kulmaa, mikä on hyödyllistä epätasaisille pinnoille. Kelkassa on myös tilaa 1/4 -20-mutterille, jonka avulla voit asentaa tason kameran jalustalle.

Tulostamalla yksi "Precision Sled.stl" ja kolme sekä "Adjustment Knob.stl" että "Adjustment Foot.stl" (yllä olevasta kuvasta puuttuu yksi säätönuppi)

Aseta kelkan pohjaan kolme M3 -mutteria kuvan mukaisesti ja liimaa ne paikalleen.

Vaihe 15: Tarkka kelkkakokoonpano Vaihe 2:

Ota kolme 16 mm: n M3 -pulttia (ei kaksi, kuten kuvassa) ja työnnä ne säätönuppeihin. Pultin pään tulee olla samalla tasolla nupin yläosan kanssa. Tämän pitäisi olla kitkasovitus, mutta sinun on ehkä lisättävä hieman liimaa, jotta nupit ja pultit voidaan sitoa yhteen.

Kierrä seuraavaksi M3 -pultit M3 -muttereiden läpi, jotka asetit kelkkaan vaiheessa 1. Varmista, että säätönupin puoli on kelkan päällä kuvan mukaisesti.

Liimaa säätöjalka jokaisen M3 -pultin päähän superliimalla.

Kun olet tehnyt tämän kaikille kolmelle jalalle, tarkkuuskelkka on valmis!:)

Voit halutessasi lisätä 1/4 -20-mutterin ja kaksi 1x6 mm: n pyöreää magneettia kelkan keskellä oleviin reikiin (varmista, että magneettien napaisuudet ovat vastakkain tason alaosassa olevien kanssa). ja taso kameran kolmijalalla.

Jos olet päässyt näin pitkälle, kiitos kun luit! Toivottavasti löysit tämän informatiivisen/hyödyllisen. Jos sinulla on kysyttävää, jätä kommentti.

Toinen sija rakennustyökalukilpailussa