Joule Thief -lamppu kotelolla: 16 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Tässä projektissa opit rakentamaan Joule Thief -piirin ja sopivan kotelon piirille. Tämä on suhteellisen helppo piiri aloittelijoille ja välituotteille.

Joule -varas noudattaa hyvin yksinkertaista käsitettä, joka on myös samanlainen kuin sen nimi. Se ottaa tai varastaa jouleja (energiaa) pienjännitejärjestelmistä. Esim. Useimmissa toimimattomissa akuissa on itse asiassa noin 20-30% mehua. Niiden jännite on kuitenkin liian alhainen, eikä se voi käyttää mitään. Joulen varaspiiri voi todella kerätä tämän pienjänniteenergian paristoista (tai mistä tahansa lähteestä) ja käyttää tavallista 5 mm: n LED-valoa melko kirkkaasti. Lähtö ei rajoitu LEDiin.

Tämä on erittäin helppo, käytännöllinen ja hyödyllinen piiri kotona. Jos et löydä toimivaa akkua, jota tarvitset kiireellisesti, tai jos haluat hyödyntää ostamasi paristot kokonaan, tämä olisi täydellinen sinulle.

Lopuksi tässä ohjekirjassa esitetään myös 3D -tulostettu kotelo Joule -varkaalle. Jos sinulla ei kuitenkaan ole 3D -tulostinta, voit tarkistaa laserleikatun akryylilaatikkoni tai suunnitella kotelon itse. Jopa pelkkä muovilaatikko olisi tyydyttävä. En suosittele poistumista piiristä ilman koteloa.

Vaihe 1: Tarvikkeet ja työkalut

Tarvikkeet:

1. Perf -lauta

2. AA -paristopidike (voi olla 2 paristoa tai 1)

3. Ferriittitoroidi (kaksi kelaa sen päällä)

4. Kosketuskytkin

5. 5 mm LED (mikä tahansa väri)

6. 5 mm LED -kehys + mutteri

7. NPN -transistori (käytin C1815)

8. 3 mm mutterit x4

9. 3 mm pultit x2

10. Johdot

Työkalut:

1. Juotoslanka ja rauta

2. Lankaleikkurit

3. Yleismittari (jos sinulla ei ole sellaista, voit tehdä sen itse. Tarkista Arduinolla toimiva yleismittarini)

4. juottopumppu (valinnainen)

5. Neulapihdit

6. Lyijykynä/kynä/merkki

7. Superliima

Vaihe 2: Piirikaavio ja miten se toimii

Tässä on hyvin hyvin hyvin selitetty miten joule -varas toimii:

LUOTTO ELECTRONICGURUlle KUVILLE

Vaihe 3: Akun pidikkeen kiinnittäminen kortille

1. Merkitsin mustalla merkillä, mihin paristopidikkeen reiät olivat piirilevyssä.

2. Käytin langanleikkuripihtejä reikien tekemiseen läpilevyyn. Pian se oli tarpeeksi suuri 3 mm: n pultille. Jos sinulla on käsi- tai sähköpora, tämä prosessi on paljon helpompi. On tärkeää testata, ovatko reiät tarpeeksi suuria pultillesi.

3. Lisäsin ylimääräisen mutterisarjan kotelon ja akun pidikkeen väliin estääkseni pultin työntymisen ulos toisesta päästä niin paljon.

4. Kaksi jäljellä olevaa ruuvia käytettiin paristopidikkeen kiinnittämiseen kehyslevyyn.

Vaihe 4: C1815 -transistorin ymmärtäminen

Joillakin transistoreilla on erilaiset kaaviot ja pinoutit. Siksi vain selvennyksenä halusin ilmoittaa, mitkä transistorin nastat ovat pohja/keräilijä/lähetin

Siirtyessäsi vasemmalta oikealle litteä puoli itseesi päin, nastat ovat pohja, keräin ja säteilijä tässä järjestyksessä. Tämä on täsmälleen sama kuin kaaviossa.

Vaihe 5: Ferriittitoroidin valmistelu

Sain ferriittitoroidin rikkoutuneesta RC -autopiiristä

1. Ottaen ohutta emaloitua kuparilankaa käärin kelan renkaan muotoisen ferritetoroidin ympärille 7 kertaa. Katso kuva

2. Lanka katkaistiin 7 pituisen kelan jälkeen, jotta juotosta ja liitäntöjä ei tarvita. Toinen kela alkoi samasta paikasta, jossa ensimmäinen kela käynnistettiin. Ensimmäisen kelan muodon jälkeen toinenkin kela vedettiin ulos 7 tuulen jälkeen ja leikattiin ylimäärällä.

3. Käämien 1 erottamiseksi kelalla 1 oli paljon pidemmät jalat kuin kelalla 2.

4. Koska ferriittitoroidini oli hyvin pieni, käytin hyvin ohutta kuparikelalankaa. Todennäköisesti 26 SWG. Jos toroidisi on suurempi, voit käyttää suurempia ja jopa tavallisia johtoja

5. Tämän jälkeen sinulla olisi 4 erilaista langanpäätä. 2 kelalle 1 ja 2 kelalle 2. Nämä 4 voidaan myös kirjoittaa 2 aloituspuolelle ja 2 päätypuolelle.

6. Kelan muistamisen yksinkertaistamiseksi annoin kelan päille seuraavat nimet. S1, S2, E1, E2. S ja E tarkoittavat aloitus- ja loppupuolta. 1 ja 2 tarkoittavat kelan numeroa.

7. S2 ja E1 rullataan yhteen, jolloin saadaan yhteensä 3 jalkaa. Jäljellä on S1, E2 ja käämitty jalka.

Vaihe 6: LEDin valmistelu

1. LED -kehys kiinnitetty. LED liukuu valkoiseen pistokkeeseen. Valkoinen pistoke sopii metallikehykseen.

2. Juotosjohdot LED -jalkoihin. Varmista, että tiedät kumpi osa on anodi ja katodi.

Vaihe 7: Taktiilikytkimen ja liitosten juottaminen

1. Akun positiivinen johto on kytketty salvan kytkimeen

2. Ferriittisen toroidikäämin käämitty osa, joka on kytketty saman salpakytkimen toiseen päätelaitteeseen.

3. E2 (päätykela 2) on kytketty 1K-vastukseen (ruskea-musta-punainen).

4. S1 (aloituspuoli - kela 1) on kytketty transistorin kollektoritappiin.

Vaihe 8: Transistorin ja liitosten juottaminen

1. 1K ohmin vastus kytketty transistorin kantatapaan.

2. S1 kytketty transistorin kollektoritappiin.

Vaihe 9: Juotos LEDille

1. LED -anodi liitetään transistorin keräimeen.

2. LED -katodi kytkeytyy transistorin emitteriin.

Vaihe 10: Kotelon 3D -malli

1. Käytin Fusion360: ta piirin kotelon suunnittelussa.

2. Alla on liitteenä.step- ja.gcode -tiedosto. Jos haluat muuttaa koteloa, lataa.step -tiedosto ja muokkaa sitä 3D -mallinnusohjelmistolla.

3. Jos haluat siirtyä suoraan mallin 3D -tulostamiseen, voit ladata.gcode -tiedoston ja ladata sen tulostimeesi. Tulostusaika on noin 14 tuntia. Mallin karkeat mitat ovat 150 x 80 x 100 mm.

4. Käytin leikkaajana Ultimaker Curaa ja 3D -tulostimena Ender 3: ta.

Asunnon tiedot:

1. Suunnittelu yrittää toistaa näppäimistöhiiren muodon. Helppo istua käteen. Ergonominen

2. Takapaneeli on kiinnitetty kuminauhoilla. Kuminauhat sopivat uriin pitäen molemmat osat tiukasti kiinni, mutta helpottavat silti irrottamista ja pääsyä sisälle.

3. LED -kehykselle ja salvankytkimelle on 2 reikää.

Vaihe 11: 3D -tulostus

1. Käytin Ultimaker Curaa leikkaajana ja Ender 3: ta 3D -tulostimena.

2. Tiedosto on ladattu 3D -tulostimeen. Lämpötilan esiasetukset olivat 200 astetta suuttimelle ja 50 astetta sängylle.

3. Tulostus kesti noin 13,5 tuntia. Pihtien avulla irrotin mallin alustalta ja poimin tuet.

4. Salvan kytkimen reikä oli hieman pieni, joten hioin sen ohuella viilalla.

Vaihe 12: Painikkeen ja LED -kehyksen kiinnittäminen malliin

1. Lukituskytkin ja LED+kehys oli irrotettava ja irrotettava kehyslevystä, jotta ne voidaan kiinnittää koteloon.

2. Lukituskytkin juotettiin pieneen palaan levyä ja johdot kiinnitettiin asianomaisiin nastoihin. Tämä helpottaa kytkimen kiinnittämistä reikään.

3. LED -kehys työnnettiin mallin edessä olevan pyöreän reiän läpi. Mutteri lisättiin toiselle puolelle ja kiristettiin pihdeillä.

Vaihe 13: Piirin viimeistely uudelleen

1. Salvan kytkimen johdot juotettiin takaisin pääpiiriin.

2. Superliima laitettiin mallin sisäpinnan ja pienen palalevyn väliin pitämään kytkin paikallaan.

3. LEDien johtimet myös juotettiin takaisin piiriin.

Vaihe 14: Takapaneelin kiinnitys

1. Tein pieniä kuminauhoja käyttämällä pari isompaa.

2. Takapaneeli asetettiin mallin pohjalle ja kuminauhat käärittiin uriin.