LED -valonheittimen purkaminen: 11 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00

Nyt minulla on yleensä monia asioita lautasellani, mutta vihaan sitä, kun asiat vain eivät toimi. Joskus tämä voi olla vain onnetonta ja olen vain toinen MTBF -tilasto, joka jää histogrammin ulkopuolelle. missä olen, Joka tapauksessa esimerkki on yllä olevassa kuvassa oleva LED -kohdevalo. Ostin alun perin kolme tuotetta ja ollakseni rehellinen, ne ovat kestäneet melko hyvin nyt yli vuoden ja kaksi jäljellä olevaa ovat edelleen vahvoja. Yksi heistä valitettavasti luopui haamusta ja joutui saamaan toisen. Hinnalla viisasta he ovat noin kymmenen kumpikin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja siitä, mitä saat, et voi valittaa. Ne lähettävät mukavan 10 W: n pehmeän valon ja ovat ihanteellisia kuistivalolle tai kuten olen hajaantanut niitä puutarhan ympärille taustavaloina. Ne ovat hienovaraisia ja miellyttäviä.

Useimmat ihmiset hyväksyisivät sen ja siirtyisivät eteenpäin…..mitä se epäonnistui … välitämmekö me….. Niille teistä, jotka haluavat leikata takaa -ajoon, hyppää numeroon 10 tässä sarjassa. Jos joku muu haluaa lukea a: n asiat, niin lue eteenpäin….

Se sanoo selvästi, että LED -valoa ei voi vaihtaa … voi yhtä hyvin sanoa, että sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia … hyvin se on punainen rätti härälle minulle … joka tapauksessa, vaikka ne eivät ole, voimme aina kurkistaa … onko se hyvä muotoilu?

Heti ruuvimeisselin kanssa… aika katsoa syvemmin ………

Nyt tässä vaiheessa on aika laittaa saarnaamispääni päähän, ja aivan kuten muutkin kohdat, joita olen kommentoinut verkko- ja yli 60 V: n jännitteiden osalta, ovat äärimmäisen varovaisia. teet sitten älä. Jos on pakko ja olet tarpeeksi utelias, irrota tuote aina virtalähteestä ja ole varovainen mahdollisista jatkuvista purkautumattomista jännitteistä, mutta silti ne satuttavat. mittaa absoluuttiset jännitteet, katkaise sitten virta, kytke testimittari ja kytke virta uudelleen. Työskentele aina yhdellä kädellä ja vielä paremmin sopivalla rccd: llä. Maa on kotelossa, mutta piirilevykaaviossa ei ole, jos se on eristetty diodilla. Jos käytät mittakaavaa, kelluta testikappale eristysmuuntajan kautta tai muuten ei enää mittakaavaa. Älä kelluta ulottuvuutta tai houkuttele nostamaan sen maadoitusnasta, sen huono käytäntö, ja se voidaan unohtaa, jos se jätetään.

Sinua on varoitettu… kuolema voi olla kohtalokas!

Vaihe 1: Irrota rikoksentekijä

Nyt liittimen takaosassa on ruuvityyppinen kaapelisuojus, jonka alla näkyy 3 liitintä kuvan mukaisesti. Merkitty vastaavasti LNE Irrotin kaapelin ja liitin toisen verkkokaapelin, jonka tiedän olevan ehdottomasti jännitteinen. ei makkaraa … tyypillistä. Käännä liitin ympäri Huomaan, että se on kiinnitetty 4 x 3 -reikäisellä ristipäällä, joka näyttää turvaruuveilta, jotka eivät ole. Mielestäni voit ostaa työkalun tähän, mutta on sanomattakin selvää, että minulla ei ollut sitä. Mahdollisesti tämä on osa CE -spesifikaatiota. Ne on upotettu taivutetun kotelon sisään vain tehdäksesi kiusaamisesta kovempaa! Puoli tuntia myöhemmin ja muutamalla valintasanalla etulasi poistettiin, jotta heijastin, jossa on keskidiffuusori joidenkin ledien päällä, näyttää ulkonäöltään … hauska Heijastinta pitivät pari ristikkoa ja piirilevy eristetyssä kannessa. liitännät piirilevyyn tehdään jatketulla ja puristetulla 240 V: n liittymällä. Näet tämän kuvan oikealla puolella. Huomaa myös maa, joka tulee sisään ja on ruuvattu valettuun koteloon. jäähdytyselementti, kuvailen näitä tarkemmin myöhemmin. Piirilevy sijaitsee punaisella alueella.

Joten miksi tämä ei toimi!

Vaihe 2: Nitty Gritty

Joten verkkovirta tulee linja- ja neutraalina [punainen/sininen] ja kytketään piirilevyyn toisesta päästä. On myös kaksi johtoa, jotka jättävät piirilevyn punaiseksi ja siniseksi ja jotka liitetään led -lohkoon. on nopea korjaus, kuten palanut sulake jne. Kun mittari on ohmeissa, tarkista sulake [punainen lohko], joka on radalla heti jännitteensyötön punaisen jälkeen. Kuollut lyhyt, mikä on hyvä uutinen kerran. jos siihen liittyy puolia, se voi olla huono.

Mitä seuraavaksi… sillan tasasuuntaaja täynnä, joka syötetään magneettisuodatinlohkoon, joka koostuu kahdesta korkista ja kahdesta magneettisesti kytketystä kelasta. Se on kaksi kelanmuodostajaa yhteisessä ferriittikotelossa. Tämä toimii kahdella tavalla, pitää yleisen melun ulkopuolelta loitolla ja pitää kytkentääänen sisäisenä, luultavasti UL- tai CE -vaatimuksen. Korkit istuvat verkkovirran poikki ja on mitoitettu vastaavasti 400 V: lle, jonka näet yllä olevasta kuvasta. Joka tapauksessa tämä ei lopeta sen toimintaa, joten mitä tapahtuu seuraavaksi. Näyttää siltä, että se törmää joihinkin vastuksiin ja jonkinlaiseen siruun … epäilemättä buck -säädin, koska verkkovirta on huomattavasti korkeampi suoraan LED -valolle. Tarkistetaan rasvan verkkokorkki. Sen nimellisarvo on 400 V @105 astetta, joten kisko istuu sen poikki, mikä nykyään on 220 V AC RMS tai 220 x 1,414 [root2] = 310 V DC ISH. Tässä lyhyt poikkeama. Verkkovirta on tarpeeksi ilkeä, kun se pyörii 50 Hz: n taajuudella, mutta ainakin sen riittävän armollinen kulkemaan nollapisteen läpi 10 ms: n välein, 300 V DC ei vain lyö erittäin kovaa… mistä tiedän?… Älä kysy.. niin ellet mene sydämenpysähdykseen heti yhteydenoton yhteydessä, se on erittäin epätoivottava. Ajattele sitä, odotan, että sinulla todennäköisesti on sellainen, jos teet….pelaa aina turvallisesti.

Nyt voisimme lyödä hehkulampun korkin yli ja katsoa, syttyykö se kunnolla, mutta pelaa sen turvallisesti ja tarkista mittarilla sillan tallentimen diodit ja liitännät suodattimen läpi. Kaikki OK niin mitä nyt …….. Nyt olen aiemmin tiennyt, että nämä verkkovirtaelektrolyytit kuolevat joko liiallisen lämmön vuoksi, joka luo suuremman vastuksen ja sitten enemmän lämpöä. Anna pois on tölkki, joka laajenee, mutta tämä näyttää hyvältä … katso kuva. Oikein olen saattanut jättää huomiotta ilmeisen täällä … entä jos ledit ovat rintakehässä … tietysti ne hehkuvat uskomattoman kirkkaasti ja luovat irtotavarana lämpöä … katsotaan tätä lohko

Vaihe 3: LED -lohko

Joten tässä on LED -lohko. Se koostuu yhdeksästä LEDistä, joiden arvelen olevan 1W, vaikka en ole täysin varma. Tämä on outoa, koska taustalevy ilmoittaa 10 W, mutta luulen, että ne viittaavat pieneen markkinoinnin porsaanreikään, joka viittaa kulutettuun tehoon eikä vastaavaan LED -tehoon. Joka tapauksessa 9W se on prosentteina muuttunut fotoneiksi….tehokkaampi kuin hehkulamppu, joten voit siirtyä eteenpäin. Huomaa plus- ja miinusliitännät piirilevyyn. Nyt tiedän, että suuritehoisilla ledeillä on melko erilaiset etujännitteet kuin suo -standardi -led -lajikkeilla ja kun katson Googlen 1W -laitteiden teknisiä tietoja, näyttää siltä, että se tarvitsee vähintään 4 V: n saadakseen ne lähettämään valoa.

Joten minulla on sarja LED -valoja [9] sarjassa, jotka minun on testattava virtalähteen avulla. 9x4 = 36v… virtalähteeni toimii vain 30v tuulen takana, joten ne on jaettava testattavaksi. Olen lisännyt joitain sivukuvia: sen alumiini, jossa piirilevy on liimattu suoraan päälle päästäkseen eroon lämmöstä, mutta ilman suoraa yhteyttä LED -alustalle epäilen sen liian tehokasta. Voimme saada siihen lämpöpistoolin myöhemmin nähdäksesi kuinka kuuma se tulee.

Kuvan alimmalta riviltä rivin viisi ensimmäistä. Virta rajoittaa virransyötön 100 mA: iin ja ne palavat pois, kun saavutamme 16/20V: n. Ylärivi 4 Ei mene … ah hah … sai rikki LEDin.

Muuten, kun tarkistin näitä diodeja, tein nopean palan 9v PP3 -akusta ja asetin sen diodien poikki tarkistamaan ne erikseen. Varmista, että napaisuus on oikein. Ajattele vain toista projektia … kytkettävä led -tarkistus … … lopeta se …

Tehdään yksi yksi led, kunnes löydämme syyllisen….hmm näyttää siltä, että se on kypsynyt, jos katsomme valokuvaa.

Nyt käy niin, että minulla on vara led, jonka nimellisteho on 0,5 W, ja ihmettelen, toimiiko se nykyisessä kokoonpanossa. ja liimaa uuteen. Uuden nimellisteho on 100 mA ja maksimi 150 mA, joten jos muut toimivat 150 mA: n jännitteellä, meillä saattaa olla mahdollisuus. Mitä meillä on menetettävää… lukuun ottamatta toista LEDiä. Odota kuitenkin, mikä asettaa LEDien virran parametrit ja miten helvetissä saamme 310 V DC: stä noin 45 V DC: hen led -merkkijonon yli …., mutta myös sen halpa ja iloinen täysin eristämätön…..pelkää… pelkää hyvin!.kaivetaan syvemmälle.

Vaihe 4: Kuljettaja

Aiemmista havainnoista törmäsimme joihinkin vastuksiin oikaistun DC: n jälkeen, joka näytti liittyvän jonkinlaiseen ohjainsiruun. Tässä vaiheessa yritän yleensä selvittää sirun nimen tai joissakin tapauksissa sen ilmeisen sen ympärillä olevien komponenttien perusteella. Tämän osalta se on helppoa, koska sen selkeästi merkitty MT7812, jota Maxictech markkinoi, tai se oli, kunnes muut korvasivat sen. On mielenkiintoista, että tämä levy on merkitty versiolla 2.3 vuodelta 2015. Tietolomake on erittäin kattava ja sisältää joitain sovellustietoja. Katsotaan, voinko yhdistää tämän siihen, mitä meillä on täällä.

Tietolomakkeesta meillä on koko aallon tasasuuntaaja kytketty suoraan säiliön kondensaattoriin C1. Meidän tapauksessamme tämä syötetään ensin suodatinverkon läpi ennen C1: n osumista. Induktorisuodattimen jalat mittasin n. 1,82 mH kullekin jalalle rinnakkain kahden 220n ja 150n korkin kanssa.

Vastukset RST1 ja RST2 ovat kumpikin 200K ja C2 on noin 1,5 u: n sirukorkki. tällä kortilla RST2: n ja C2: n keskiliittymässä on Zener -maadoitus, jonka jännite on 14 V. RST1 ja 2 asettavat Zener -virran tätä varten ja valitaan pitämään 14 V: n jännite IC: n nastassa 3 jopa VMIN: ssä, jonka arvioidaan olevan 290 V. R1 ja 2 ovat 330K ja 12K ylijännitesuojausvastuksia. Kaikkien näiden tarkistaminen näyttää olevan kunnossa ja voisi tarkistaa Zenerin syöttämällä pienjännitteellä sen zenneroitumisen niin sanotusti, vaikka kuolleen LEDin vuoksi epäilen, onko se ongelma. Voisin tarkistaa myöhemmin. No niin paljon panoksista, entä o/ps ja palaute?

Palataan hallitukseemme ja katsotaan eroaako jokin kaaviosta. Ensinnäkin todella mielenkiintoinen bitti on nastan 8 vastus Rcs. Muistiinpanoja lukiessa ja sisäistä rakennetta tarkasteltaessa näyttää siltä, että vastus asettaa LED -polun virran riippumatta kaikista jännitenäkökohdista, ja tarkastellessamme levyämme näyttää olevan kaksi vastusta, jotka istuvat nastassa 8. Toinen on 20 ja toinen on 1,3 ohmia. Rinnakkain tämä näyttää 1,22 ohmilta, kun 1,3 ohmin vastus hallitsee. kytkemällä tämä yhtälöön huippuinduktorivirta antaa 327 mA. Ehkä tavoitteena on, että 120 mA on turvallisella puolella. Jos olisin löytänyt 1 watin ledin Ebaysta, ehkä tämä olisi voinut olla parempi vaihtoehto? Joka tapauksessa sen 10p, joten päästään ulos.

Vaihe 5: Yhtälöt Yhtälöt

Tässä on uusi lautani, jossa on LED-kiinnitys. Ei kovin tyylikäs, mutta mitä odotat:-) Huomaa, että se on paljon suurempi, mikä voi auttaa poistamaan lämpöä, mutta epäile, onko kosketukseni alapintaan erityisen hyvä. Anna sen palaa tasavirtalähteellä ja katso, kuoleeko se. Joten liitin 5 piiriin ja 34V onnistui saamaan 118mA niiden läpi. Tarkasteltaessa 1 W: n ledin teknisiä tietoja … tämä ei ole COB -laite, vaan suora laatta, jonka olen korostanut VF: n ja nykyisen keltaisilla biteillä. VF, kuten kaikki ledit, vaeltelee ympäri sen mukaan, mihin aikaan päivästä se on… itse asiassa ei oikeastaan… enemmän kuin kuinka kuuma se on ja kuinka paljon virtaa yrität siirtää sen läpi. 1W -versio pitää 140 mA: sta ja hyväksyy huippunsa 260 … wow, se on lähellä 100%: n korotusta … En usko, että yrittäisin onneani siinä, koska MTBF todennäköisesti putoaisi. Toisaalta huonolla pikku korvikkeellani on 100mA käynnissä ja 150mA max ja iskee 45lm. Etujännitettä ei määritetty. Muut tiedot puuttuvat jostain syystä.

Tiedän…. Minulla on ovela suunnitelma, jonka avulla voit mitata alkuperäisen ledin ja yrittää työntää sen läpi 150 mA. Ajan volttia, kunnes kirkkaus ei muutu … ilmeistä….ja mitataan virta. Nyt tämä oli mielenkiintoista…@6.6v eteenpäin jännite olimme siirtämässä 150 mA ja olimme melko kirkkaita, jotta saat tuntuvan eron, sinun on työnnettävä se yli 200 mA: n tasolle ja sitten tuhoaminen alkaa näkyä. Paljaalla silmällä 120 mA ei näyttänyt kirkkaammalta kuin 150, joten näytti siltä, että ne todennäköisesti toimivat paremmin 125 mA: n tasolla. Tätä vastusta ei ole asetettu, joten ehkä voimme muokata tätä hieman saadaksemme kaiken kestämään hieman pidempään vaarantamatta liikaa valotasoa. Annetaan luumu tämän excel nähdä, mitä se tekee siitä.

Voimme käyttää laskentakaavaa kuten tietolomakkeessa.

Excel näyttää ajattelevan, että kun otetaan huomioon 123 mA: n juokseva virta ja 246 huippu, meidän pitäisi ajaa 1,625 ohmin vastuksen arvolla. Joten mistä tämä koostuu … No, syöksyminen online -laskimeen, koska olen laiska

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

antaa 30 ohmia rinnakkain 1,8 = 1,7 ohmin kanssa. Antaa meille noin 120 virtaa induktorissa…

Olemmeko me tehneet sen?…. Hyvin ei meillä ole tarkistuksia… olemme avanneet matotölkin !!

Vaihe 6: Tunnustus ……. Se on koirien elämä

Nyt yhdessä muissa opetusvälineissäni olen saattanut mainita, että olemme ottaneet vastaan Cocker Spanielin, joka oli tarkoitettu koirien kotiin. Nyt hän on uskomattoman rakastava ja kyynelee ympäriinsä kuin whippet, mutta hän on myös uskomattoman tuhma. Älä mene lankaan ulkonäön vuoksi … hän syö kaikkea, jos se on lattialla ja menettää reilun pelinsä.

Painoi postilaatikon läpi vielä paremmin.

Mitä tekemistä tällä on tämän valon kiinnittämisellä ja entä tunnustus? Odota, että pääsen perille. muista ledeistä ja puhalsi sen pois … kyllä kuollut kuollut … ei enää. He eivät pidä siitä, kuten näet, savu pakeni ja se sekoitettiin pois. joten ajattelin vain lyödä toiseen 50: stä, jonka olin ostanut ebaystä jokin aika sitten. Olette arvanneet, vaimoni kertoo minulle, että koira on syönyt koko merkkijonon, no, pureskellut niitä, mikä johtaa binningiin. Vaimo jätti kertomatta minulle, koska hän ajatteli, että en jäisi kaipaamaan niitä … tyypillistä … joten takaisin Ebayhin ja tilaan noin 1 wattia. Uudet vastukset antavat mahdollisuuden katsoa magneettipalaa, joka syöttää tätä merkkijonoa.

Vaihe 7: In-duc-tance Ei nauha

Muista viitata kaavioon, että ledit syötetään HV -kiskosta induktorin kautta kuljettajan sirun sisällä olevan fetin tyhjennykseen. Induktorina oleminen ja koko montyn käyttäminen sen yli tuottaa kolmionmuotoisen virran induktanssin kautta. Muista myös, että tämä ei ole eristetty piiri täällä ja meidän tarvitsee leikkiä vain tasavirtajännitteellä HV -kiskosta. Joten nykyiset rampit jopa IPk: iin, joka muutetussa versiossa on lähellä 250 mA, mikä antaa meille keskimäärin 125 mA. Se ei voi ylittää tätä, koska siru tuntee ja sammuttaa fetin … joten mikä säätelee tätä nousuvauhtia? Nyt jos meillä on nopea ramppi, taajuus kasvaa ja tapa hidastaa ramppia on lisätä induktanssia… odota tätä täytyy tarkoittaa, että taajuus on kääntäen verrannollinen induktanssiin. Katso tietolomakkeen yhtälöä, taajuus on ehdottomasti käänteisesti lukittu induktanssiin ja IPk: hen, mutta se on myös lukittu suoraan LED -merkkijonon ja tulevan jännitteen väliseen jännitteeseen… joten jos tulojännite laskee, taajuus laskee … Onko tällä väliä?

Vastaus ei ole paljoa, mutta sirun ja sitä ympäröivien komponenttien, kuten palautusdiodin, johtamisajoilla ja rajoituksilla on rajoituksia. Ihanteellisessa maailmassa haluaisimme kolmiomaisen aaltomuodon, joka on lähes jatkuva ramppia ylös ja alas, joten tarkastelemme joitain todennäköisiä lukuja. Sirun käsittelemä taajuus on 30-80 kHz, mikä asettaa rajojamme. saapuvasta suodattimestamme, vaikka vierintäpisteeseen ei saisi vaikuttaa liikaa. Vin Min voi olla 10% pienempi kuin 310 V, joten anna sen laittaa 285 V. Entä LED -merkkijono … meillä oli 9 lediä, jotka mittasin 6,6 V eteenpäin, muuten tämä sopii näihin 1 W: n led -valojännitteisiin 5,8 - 7 V … joten käytämme 6,6 V. Entä L? hmmm mistä aloitamme… Tiedän, että aloitetaan induktanssin arvolla 100uH ja pyyhkäisemällä sitä eteenpäin nähdäksemme, millaisia lukuja saamme taajuudelle, kunhan meillä on tarpeeksi varoja tähän … ohjelmointikielellä.

Vaihe 8: Mikä on taajuus Kenneth?

Jotkut teistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa muistavat sen kappaleen, joka näyttää ikänne … helvetti, se näyttää myös minun … siirtyy eteenpäin.

Joten tämä asia toimii keskellä 55Khz: llä, joten onko tämä paras käytäntö? No niille, jotka tietävät, tämä vastaa noin 18 mikrosekuntia tai yhtä paljon aikaa, kun pankkitilini on mustana joka kuukausi … ei vitsi … Sen pico sekuntia:-) Joten mitkä ovat rajoitukset. Tietolomakkeesta Toff Min on oltava suurempi kuin 1.5usToff Max, mutta ei saa olla suurempi kuin 400usMax päällä, ei saa olla suurempi kuin 55us. Lets suorittaa numerot.

Näyttää siltä, että näillä parametreilla on vain joitain arvoja, jotka ovat rajojen sisällä. Päivän päätteeksi sinun on puristettava magneetit laatikkoon ja kuljettaja tätä varten on mitä korkeampi taajuus, sitä pienempi induktanssi ja sitä pienempi kela… hurraa… se on myös Henriesissä! Joten mitä saimme… 2,4 mH --- 5,8… mitä jos annamme sirulle hengityksen ja istumme 55 kHz: n taajuudella… se on 3,4 mH. Tässä vaiheessa aion lykätä vanhaan ferroxcube -ohjelmaan sylkemään joitakin numeroita… katsotaanpa EFD -sarjaa, koska ne ovat pieniä ja matalan profiilin

Aloitetaan 2,4 mH: sta, jonka siru kävisi huipputasollaan noin 78K. Se tarkoittaa, että induktori on pieni. kuitenkin jos vin nousee niin myös taajuus, joka saattaa rikkoa joitain rajoituksia.

Joten bung joissakin numeroissa, kuten EFD -sarja/induktanssiarvo/virta ja hit go! -Puomi, meillä on ehdotus EFD15 -ydinmateriaaliksi 3F3 125 kierroksella. Sen 15 mm halkaisija on sama kuin tällä hetkellä asennettu. Tämä on aukkoinen ETD, jossa langan koko 0,224 ja RDC 2 ohmia … merkitsisi sen arvottamista levyltä], mutta voisin mitata sen vastuksen noin 5 ohmiksi. Tämä merkitsisi, että sillä oli paljon enemmän kierroksia. Ok, kokeile keskipistettä 3,4 mH: ssa. Ei, ytimen koko nousee yhdellä arvolla. OK, kokeile hieman alle 2,9 mH… bingo EFD15 153 kierrosta noin 3 ohmin 0,2 mm: n langan koolla. Taajuus 64854 Hz. Joten nyt antaa ante ylös ja pyyhkäisee syöttövolttia, mitä tapahtuu 2,9 mH arvollemme. Kokeile nimellisvirtaa 310 V. Noin ennustettuna taajuus on noussut kompensoimaan, mutta vain 66231 Hz: iin Ton ja Off ovat rajoissa.

Ok, joten viimeinen tarkistus on ylikuormittaa 341V. taajuus 67K on edelleen rajoissa. mitä tapahtuu, jos nostamme ledien Vfv: n 7V: ksi? Taas odotetusti taajuutemme nousee 70Khz: iin, mutta silti rajoissa 11 asteen sammumisajan kanssa.

Vaihe 9: Ja kaikki kuninkaiden hevoset ja kaikki kuninkaiden miehet ……

Todennäköisesti saattaa olla vaikeaa saada tämä takaisin yhteen, mutta anna mennä. Joten mitä olemme oppineet sen lisäksi, että se on aina nopeampi ostaa uusi.

Näyttää siltä, että epäonnistumisen perimmäinen syy oli ehdottomasti yksi sarjan merkkijonon ledeistä. Jos yksi kuolee, kaikki kuolevat, kun piiri avataan. Sinun on vaihdettava oikea LED -valo, koska rakenne on kriittinen sarjavirran ja -jännitteen suhteen erityisesti silloin, kun ajetaan suoraan verkosta. Tässä tapauksessa ne ovat ehdottomasti 6V - 7V 1 watin lajike 150 mA: n jännitteellä. Ostokset sen ympärillä näyttävät ikään kuin ne olisivat alun perin televalojen taustavalo -ledit. Ne eivät ole kalliita, mutta jos maksat 5 puntaa, se on puolet tulvan hinnasta, mutta olen ostanut 50, joiden avulla voin korjata nämä jonkin aikaa tai ehkä voin katsoa toista mallia.

Lisään tähän levyn sulkemiskaavion, jonka olen jäljittänyt, ja komponenttien arvot on asennettu mahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä minulla ei ole induktanssin arvoa sisäisellä induktorilla, mutta voisin yrittää saada sen pois levyltä. Se on juotettu molemmin puolin, mikä on kipua ja se voi tuhoutua prosessin aikana. Olemme osoittaneet, että meillä on jonkin verran liikkumavaraa muotoilussaan ja se on itsesäätelevä niin kauan kuin induktanssi toimii. Päivitän sen. Olen myös liittänyt Excel -laskentataulukon, jossa on joitain numeroita, joita voit pelata. Väitetään, että Maxitechilla on oma suunnitteluohjelma tälle sirulle, mutta en löytänyt sitä. Olisi kiva nähdä, vastaako numeroni heidän lukujaan!

Toivottavasti nautit tästä ajanhukasta, mutta olet ehkä oppinut jotain. Tiedän, että minulla on. Kuten aina ping -viesti, jos se oli mielestäsi mielenkiintoista tai ehkä jopa hyödytöntä.

Alaviite:

No puren luoti ja päätin poistaa induktorin levyltä. joo ja arvasit pahimman tapahtuneen. Kelan pohjakäämi katkesi, joten minun piti irrottaa kaikki lanka puolasta ja kelata se takaisin. Nyt ilman käämityskonetta tämä on vaikeaa ja laskin 300T tai vain ujo. Lanka mitattiin 0,17 mm. Sovittautuminen käämitysikkunaan, jonka käämityssuhde on huonompi kuin 50%, on myös tappaja, mutta onnistuin ja mittasin induktanssi tällä kelalla, joka oli 2,49 mH 5,8 ohmia. Tästä tulee jännittävämpää, jos liitämme nämä luvut laskentataulukkoon. 250 mA: n Ipk: n kanssa meillä on vaikeuksia riittämättömien henryjen kanssa, mikä aiheuttaa heilahduksen kohti 80 kHz: n katkaisua … En pidä siitä. Jos laitamme takaisin korkeammalle huippulle, sanomme 327 mA: n vastuksien mukaan kaikki on kunnossa ja dandy taajuuden laskiessa takaisin 60 kHz: n merkkiin. Tämä on tiukka muotoilu, jossa ei ole paljon liikkumavaraa virran pudottamiseen ledien läpi, ellemme lisää vielä induktiivisuutta, kuten 3mH -merkin tavoitetta. Tämä vaatii suuremman ytimen ja enemmän kokoa ja tilaa. tällaisista asioista, koska niin kauan kuin induktori kestää…. En ehkä kelaa sitä taaksepäin,,,, meidän täytyy vain korvata kuolleet ledit uusilla oikeilla eteenpäin suuntautuvilla jännitteillä ja virroilla, ja olemme valmiita. Tietenkin sinun on sovitettava ne oikein päin, kuten diodit.

OMG Toinen tölkki

Niille, jotka ovat seuranneet jotakin tästä diatribesta nukkumatta, olet ehkä huomannut jotain, jos kiinnitit huomiota … luultavasti en tiedä, etten ollut. No, kun mittaimme olemassa olevan induktorin, se oli noin 2,49 mH induktanssimittarini mukaan. Nyt tämä on halpa, joten minulla on toinen, joka mittaa 2,84… hmmm joka tapauksessa asian ydin on se, että siinä oli lähes 300 kierrosta… ja se on noin 14 mm x 14 mm x 10. e-core-paketissa. että tämä ydin on auki ja kaksi e-ydintä pidetään yhdessä loukkaavan nauhan kanssa [sic]. Kyllä… ja… No, 300T 0,17 mm: n lanka kyllästää vakavasti tällaisen pienen mittaisen ytimen, etenkin aukko. Kokeile tätä ferroxcube -ohjelmalla tai istu alas ja syötä vuon tiheyden numerot. Ilmiöinti vaatii tietysti aikaa ja vaivaa, ja tämä asia on halpa, joten mitä tapahtuu. Miksi käännöksiä on niin paljon, kun ferrocube -proggie sanoo, että käytä noin 100 ja rako ydin. Mielenkiintoista, jos et rajaa ydintä, kierrosten määrä laskee, mutta langan koko kasvaa ytimen koon myötä… lisää kustannuksia ja tilaa. Selvästikin sen hallituksen juoni …… ei ei, se on toinen foorumi….. ei minä luulisi, että tällä ytimellä on materiaalinsa vuoksi hajautettu aukko. Vaikka se on hieman ferriittinen, siitä puuttuu ehdottomasti läpäisevyysalue. Tämä kompromissi koolla korvataan ydinhäviöllä, koska tarvitsemme lisää kierroksia tarvittavan induktanssin luomiseksi lisääntyneen vastahakoisuuden vuoksi., Tämä johtaa pieneen langan kokoon, joka sopii ikkunaan ja vastus kasvaa vastaavasti. Tämä kuparisydämen häviö on I^2R = 6R x 163mA = 150mW….ah ha… tiedä minne osa 1 W: sta meni nyt… lämmittää koteloa yrittäessään hävittää led -merkkijonon ja saada minut ostamaan toisen…..no se toimi varmaan.

Entä jos kiinnitän vain 10 W COB -diodin tämän tulvan taakse ja virtaa suoraan verkkovirrasta … nyt on ajatus … katso tätä tilaa.

Beanhauler marraskuussa 2018

Vaihe 10: Voisi laittaa sen takaisin yhteen

Tämän sarjan edestä olisit nähnyt led -lohkon irrotettuna valonheittimestä. Testaa kaikki ledit epäonnistuneista ja poista ne erittäin kuumalla raudalla. Kun katsot levyn yläosaa, huomaat pienet juotosmaat, jotka vastaavat vaihto -ledien alapuolta. Korvaavat ledit, jotka hankin ebaystä ja tekniset tiedot, on mainittu täällä.

Käyttämällä jälleen kuumaa silitysrautaa ja juotosliimaa uudet ledit oikealla tavalla levylle. Niiden pitäisi näyttää viimeiseltä valokuvalta. Ne eivät näytä kovin kauniilta, mutta toimivat. testaa niitä 30 voltin virtalähteellä, jos sinulla on sellainen, mutta tarkista ne vähintään viiden merkkijonoina tai räjäytät ne. Vaihtoehtoisesti voit käyttää 9 voltin paristoa, kuten edellä on mainittu tässä ohjeessa. Huomaa, että kansihajotin menee näiden yli, joten jos ne näyttävät vähän terveiltä, älä huoli. Jos haluat tehdä tästä siistin työn, laita ne uuniin lämmittämään levyä jonkin verran juotossulaa niiden alla. Viimeistele lämpöpistoolilla.

Joten nyt meillä on levy korjattu uusilla ledeillä ja aika sytyttää ne. Yllä oleva kuva näyttää ne hajottimen alla

Vaihe 11: Ergs Wow Thats Bright

Joten virran kytkemisen jälkeen yksikkö puhkesi eloon. Onneksi ledit olivat kaikki tässä syyllisiä, joten on mahdollista korjata halvalla … Ostin 50 lediä alle kymmenen sentin, eli alle 20p. Minulla oli vain yksi puhallettu alun perin, kunnes räjäytin muiden testauksen, mutta vaikka vaihdat kaikki 9, se olisi alle pari kiloa.

Kun minulla oli jonkin aikaa, ajattelin kytkeä laajuuden ja nykyisen anturin tarkastellaksesi nykyisiä aaltomuotoja ja kaavamaisesta pdf -tiedostosta huomaat, että olen lisännyt joihinkin aaltomuotojen grafiikoihin kolmessa kohdassa: Virranrajoitusvastukset lähde FET sisäinen ic, kondensaattori poikki LED -merkkijono. ja virtamittapää sinisellä johdolla, joka on kytketty induktorin yläosaan. aaltomuodot ovat yllä. Huomaa, että olen kelluttanut lampun pohjan eristysmuuntajalla ja syöttänyt sen variaattorilla. muuntaja, maa ei ole maadoitettu ja tuloksena oleva bang ei ole hyvä. kiinnostaa nykyinen anturi. Täällä näet sirun pääkytkentätaajuuden, jonka mittain 50KHZ: ksi. Kytkentäaika on noin 16 us ja katkaisee noin 4. Sen erittäin mukava sahahammas jatkuvan tilan vaihtamisesta. 4 ytimen käämityksen nollaus on sirun parametrien sisällä, eikä mitään näyttöä kylläisyydestä ole havaittavissa. Käyttämällä jännitemittaria rajoittavien vastuksien yli, näet jännitteen nousun noin 450 mV: iin, kunnes se nollataan sisäisesti ja rampit alas. Nykyinen huippu näyttää olevan 50mA, mikä oli yllättävää, kuten myös LEDien kyvyistä, kuten spec. Ne näyttävät olevan erittäin kirkkaita, mutta niin tehokkuus näyttää hyvältä. Joka tapauksessa tehty työ, joten ehkä suunnittelen cob -version…..