LED -kohdevalon muuntaminen: 8 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01

Selailin paikallista säästökauppaa ja törmäsin yhteen niistä miljoonista kynttilänjalan käsivalaisimista. Halusin aina sellaisen, mutta se ei toiminut, mutta oli muuten vahingoittumaton, joten tartuin silti tulevaan projektiin. Luulen, että maksoin ehkä 4 dollaria, koska lähdin ja sain sieltä myös muita asioita.

Kelaa eteenpäin 6 kuukautta myöhemmin. Hylätystä projektistani löytyi varaosia, joten otin ne käyttöön ja päätin tehdä hehkulampun LED -muunnokseksi.

Aion muuttaa valon ja virtalähteen hehkulampusta ja ladattavasta lyijyakusta suuritehoiseksi LED- ja litiumioniakuksi. Tämä esitti melko vaikeita suunnittelun esteitä voitettaviksi, joita en odottanut, mutta se teki suuren projektin jakaa.

Tarvikkeet

Tarvikkeita ja työkaluja varten tarvitset: "isännän" tai kohdevalon, jota haluat muokata. Haluat valita sen huolella, koska se määrittää, kuinka paljon mukautusta lopulta teet. Koko on myös tärkeä. Sen on kyettävä pitämään kaikki!

Paristot. Voit käyttää mitä tahansa tyyppiä ja kokoa, kuten haluat, nikkeli -kadmiumia, nikkelimetallihydridiä tai litiumionia/polymeeriä. Valitsin Samsung INR18650 25RM litiumioniakut kapasiteetin ja virrankäsittelyominaisuuksien vuoksi. Käyttämäni ohjain vaatii suurta virtaa paristoista, jopa 8 ampeeria. Voit käyttää niin monta kennoa kuin tarvitset ohjaimen valinnan ja sen tulojännitevaatimusten mukaan.

LED -ohjain. Tämä on kriittistä, koska sinun on hallittava LEDin kirkkautta ja virtaa. Käytän halkaisijaltaan 22 mm: n yleistä kiinalaista pukinohjainta, joka on suunniteltu taskulamppua varten. Kuljettajan valinta riippuu käyttämästäsi LEDistä ja siitä, kuinka paljon virtaa haluat käyttää sen läpi. Huomaa, että suuremman tehon ohjain vaatii paljon virtaa paristoistasi.

LEDille valitsin Cree XHP 70.2: n. Voit käyttää mitä tahansa LED -valoa, pienestä 1 watista hulluun 100 wattiin, tai jopa useita LED -valoja. Muista, että mitä enemmän tehoa, sitä monimutkaisemmaksi projektisi tulee, koska sinun on syötettävä ja jäähdytettävä tämä tehokas LED.

Jäähdytyselementti ja tuuletin (valinnainen) LEDin ja ohjaimen jäähdyttämiseen. Nämä ovat myös kriittisiä kappaleita, koska suurella teholla emitteri ja ohjain tuottavat paljon lämpöä. Voit käyttää passiivista tai aktiivista jäähdytystä (ilman tuuletinta tai tuulettimen kanssa). Passiivinen jäähdytin on suurempi kuin tuuletinjäähdytin, ja sen käyttöajat ovat lyhyempiä askel- tai jäähdytyslaskujen välillä. Käytän sellaista, jossa on tuuletin.

Lisäheijastin (minun oli lisättävä se myöhemmin). Tämä oli toiselta isännältäni

Eri kokoisia kutisteputkia. Käytin pääasiassa 2 mm ja 4 mm.

Digitaalinen yleismittari jännitteiden mittaamiseen ja tarkistamiseen. Tähän ei tarvita mitään todella hienoa

Levyt, 16 mittari on hieno, 1,5 - 1,8 mm paksu on hieno. Voit käyttää suojakoteloita kiintolevyille, CD -asemille jne. Tämä on tarkoitettu heijastimen muuttamiseen ottamaan LED -valo.

22 ja 18 mittaiset silikonijohdot, 2 jalkaa punaisia/ mustia. Löydä se paikallisesta harrastekaupastasi, mutta Amazon, eBay tai Aliexpress ovat huomattavasti halvempia

Akun tasapaino/suojalevy. Hanki nämä edullisesti eBaysta tai Aliexpressistä

Nikkeli -akun kielekkeet/nauhat akun valmistamiseksi eBayssa, Amazonissa tai Aliexpressissä. Varmista, että ne ovat puhdasta nikkeliä, eivät nikkelipinnoitettua terästä.

Deanin T -liitin tai muut akun ja tuulettimen liittimet, jos käytät yhtä eBayä tai Amazonia tai Aliexpressiä

3S tasapainoliittimet, uros ja naaras eBaysta tai Aliexpressistä

.25 tuuman alumiiniliittimet ja sopivat ruuvit tai muut esteet. Sain omani rautakaupasta ruuvit ja pultit -osasta

.45 mm kuparilevy kuljettajanpidikkeen tekemiseen. Voit saada tämän vanhoilta kannettavien tietokoneiden jäähdytyselementteiltä tai LVI -osiosta. On mahdollista leikata kupariputken paloja ja lyödä se litteäksi ja juottaa se yhteen.

Liima tai tarranauha. Voi olla myös kuuma liima. Käytin tarranauhaa akun kiinnittämiseen ja JB -hitsausta ja syanoakrylaattia (superliimaa) muiden kohteiden liimaamiseen

Muoviset suojat heijastimen ja tuulettimen asennusta varten. Rikkoutuneesta elektroniikasta ja lelusta poimitut ne ovat pohjimmiltaan pyöreitä muovitankoja, joiden kummassakin päässä on poratut reiät ruuvien ajamiseen. Ne pitävät kotelon puolikkaat tai kannet paikallaan. Työkalut: Dremel-työkalu, jossa on katkaisulaikka, hioma- ja hiomalaikat tai kivet, ja nopeat teräsleikkuritHobby- tai partateräveitsiRuuvimeisselit Neula- tai hienojakoiset tiedostot 40-60 watin juotosrauta tai asema. Minulla on yksi, jonka ostin Quicko T12 942: n Aliexpressistä, joka ottaa Hakko T12 -vinkkejä. Käyttää jopa 70 wattia virtalähteestä riippuen. Lyijypohjainen juote. Käytän Kester 44 63sn/37pb.31 mm halkaisijaa

Tasapainolaturi litiumparistoille

Poranterät. Käytin kokoja 8 mm, 2 mm, 2,5 mm ja 6 mm. Käytin myös 1/2 tuuman kokoa. Nauhahiomakone (valinnainen) Kuumaliimapistooli (valinnainen)

Tämä on vain luetteloni työkaluista ja materiaaleista. Teidän saattaa olla erilainen, mutta tätä käytin projektin loppuun saattamisessa. Olisin halunnut saada sorvin tai jyrsinkoneen, koska se olisi tehnyt tämän nopeammin.

Vaihe 1: Isäntä

Valitsemani kohdevalo on miljoona kynttilänvoimaa, jossa on pistoolikahva. Valonlähde on autoteollisuuden H3 35 watin halogeenilamppu. Siinä oli leveä matala heijastin, joka oli valmistettu ohuesta teräksestä käsittelemään hehkulampun tuottamaa lämpöä. Virtalähteenä on 6 voltin suljettu lyijyakku. Se heitettiin roskiin ja kaikki elektrolyytti oli kuivunut. Akku ladattiin ulkoisella seinälaturilla ja kaikki virran- ja lataussäädöt perustuvat vastusryhmään. Pienjännitesulkua tai suojausta ei ole, ja tämä on erittäin vaikeaa lyijyakulle, koska akku on jatkuvasti syklisessä syvässä, syväpurkautunut ja sitten täyteen ladattu tai ladattu kokonaan, jos se on osittain tyhjä. Laturi kytketään kotelon takaosaan 5,5 mm: n ja 2,1 mm: n tynnyrin kautta. Käytän tätä osaa uudelleen. Tämä kotelo soveltui erinomaisesti muuntamiseen, koska se on helppo purkaa ja koota rikkomatta esineitä. Lisäksi pidän viileästä camo -maalista. Sisällä on riittävästi tilaa kaikille muunnososille. Lisäksi kotelo on valmistettu erittäin kovasta ABS -muovista. Heijastin pidetään kiinni kotelosta ja tarttuu kiinni, kun puolikkaat ruuvataan yhteen ilman kiinnityspisteitä tai ruuveja. Jouduin tekemään pari korjausta. Yksi ruuvipylväistä oli päättänyt katkaista ja estää ruuvin istumisen ja kotelon sulkemisen. Liimasin sen käyttämällä erittäin vahvaa pikaliimaepoksiani (lisää siitä myöhemmin). Kotelo oli myös hieman sulanut, joten jouduin taivuttamaan sitä taaksepäin. Myös kehys puuttui. Kaiken kaikkiaan se näyttää toteutettavalta, joten päästään siihen!

Ainoat muut muutokset olivat joidenkin sisäkielekkeiden poistaminen, jotta akulle olisi tilaa ja aukon leikkaaminen tasapainorasiaan.

Vaihe 2: Virta

Käytän virtalähteenä 3S2P -litiumioniakkua, joka on valmistettu 6 18650 paristosta. Pidän todella litium -akuista, koska niillä on korkeampi jännite kuin nikkeli -kadmiumilla tai nikkelimetallihydridillä (4,2 vs 1,5 täysin ladattu), ne voivat kestää paljon virtaa ja niillä on hyvä kapasiteetti. Paristot, joita käytän, ovat Samsung INR 1865025RM, kapasiteetti 2500 mAh, mitoitettu 20 ampeerin CDR: llä (jatkuva purkausluokka). Koska minulla on kolme sarjassa 12,6 volttia ja kaksi rinnakkain, tämä antaa 5000 mah, jonka pitäisi antaa valolle maksimiteho 45 tai 50 minuuttia. Tämä riittää enemmän kuin tarkoituksiini. Lisäksi nykyiset käsittelyominaisuudet kaksinkertaistuvat. Sinun ei tarvitse käyttää sarja-rinnakkaista kokoonpanoa. Voit käyttää sarjoja tai käyttää niitä rinnakkain, jos käytät tehostinohjainta. Käytän sarja-rinnakkaista, koska kuljettajani on "buck" -ohjain ja akun jännitteen on oltava korkeampi kuin lähtöjännite. Tässä tapauksessa 12,6 volttia pienennetään noin 6,5 volttiin. Tein ohjeen tämän tyyppisen akun rakentamisesta, joten tarkista, että yksi tai neljä muuta tietoa. Aloita rakentamalla paketti isännän mittojen mukaan. Minun täytyi olla luova järjestämällä omani, jotta se sopisi oikein. Liitin solut yhteen juottamalla, mikä ei ole suositeltava tapa, mutta minulla ei ollut pistehitsaajaa. Tästä syystä 40-60 watin rauta ja hyvälaatuinen lyijypohjainen juote ovat välttämättömiä, koska pienempi teho ei kuumene tarpeeksi kennojen juottamiseksi oikein ja käytät liikaa lämpöä saadaksesi juotteen sulamaan. Tämä on vaarallista ja voi pilata paristot tai jopa pahempaa, aiheuttaa niiden ylikuumenemisen ja ilmauksen. Käytä silitysraudan suurinta talttakärkeä ja pyöritä lämpöä. Älä pidä rautaa kennoissa kauemmin kuin tai kestää juotteen virtaamisen. Käytä tähän puhtaita nikkelinauhoja, koska akun virta on jopa 10 ampeeria, kun jännite laskee ja se toimii maksimiteholla. Teräsnauhoilla on suurempi vastus.

Valokuvat osoittavat akun alkuperäisen rakenteen, joka käytti 16 mittausjohtoa sarja-/rinnakkaiskennojen yhdistämiseen, mutta poistin ne lopullista versiota varten ja käytin nikkelinauhoja niiden tilalle, koska ne olivat tasaisia ja eivät tartu ulos. akku on yhdessä ja tarkistat liitännät, olet joko valmis, jos käytät yhtä kennoa tai useita rinnakkain, tai minun tapauksessani minun on lisättävä akunhallintajärjestelmä tai -kortti (BMS). Tämä on kriittistä sarjayhteyksissä, koska tarvitset jokaisen kennon latautumaan ja purkautumaan tasaisesti sekä myös seuraamaan yksittäisiä kennoja matalajännitteen varalta. Jos et käytä BMS -järjestelmää, paristosi eivät saavuta optimaalista suorituskykyä ja voivat vahingoittaa akkuja yli- tai ylilatauksesta. Lisäsin myös tasapainoliitäntäjohdon, joka on välttämätön kennojen lataamiseen kunnolla tasapainolaturilla. Suosittelen käyttämään tasapainolaturia litiumioniakkuille, koska ne kestävät hamppua pitkään. Lisäsin syöttöjohdot latausliitäntään ja ulostuloon, jotka kulkevat ohjainkortille. Lisäsin myös johtimen ja 2,1 mm: n JST -liittimen tuulettimeen.

Viimeinen vaihe oli eristää paljaat liitännät sähköteipillä ja kutisteputkella ja kääriä se peiteteipille.

Vaihe 3: Kevyt moottori

"Kevyt moottori" on LED- ja ohjainpaketti. Vaikka voit käyttää LEDiä ilman ohjainta, parhaan tuloksen saavuttamiseksi LEDit todella tarvitsevat ohjaimia. Taskulampuille kuljettajat lisäävät käyttöliittymän LED -valon ohjaamiseen. Koska et luultavasti halua LED -valon toimivan täydellä teholla koko ajan, tarvitset ohjaimen, jossa on käyttöliittymä, jonka tilat on rakennettu ohjaamaan sitä.

LED -valossa käytän Cree XHP 70.2 -lähetintä. Se on 5000k värilämpötila (neutraali valkoinen). Se on asennettu halkaisijaltaan 16 mm: n suoralle lämpöpolkulevylle 1,5 mm paksuisen kuparikappaleen päälle. Tätä kutsutaan MCPCB: ksi tai metallisydämen painetuksi piirilevyksi. Kaikki yli 350–400 milliampeerin LED -valot tarvitsevat kuparista tai alumiinista valmistetun. Tässä on erityinen pohja, jonka avulla kaikki LED -valon lämpö pääsee suoraan jäähdytyselementtiin. Tämä on tärkeää, jotta LED toimisi suurimmalla teholla ja kestäisi pitkään.

Eteenpäin suuntautuva jännite on noin 6,3 volttia ja Cree arvioi taajuusmuuttajan virran erittäin varovasti 5 ampeerilla (30-32 wattia). Tämä lähetin kestää helposti 10-20 ampeeria (12 volttia/6 volttia) hyvällä jäähdytyksellä! Kuljettaja käyttää vain 5 ampeeria, noin 32 wattia. Voit käyttää tätä LEDiä myös 12 voltilla eri piirilevyllä.

Kuljettaja, jota käytän, on Aliexpressistä, joka on hyvä paikka heille. Niitä löytyy myös muualta, mutta hinta voi nousta melkoisesti. Sain omani noin 7 dollarilla. Se on melko yksinkertainen, 2-3 litiumionikennoa sarjatulolla (8,4-12,6 volttia) ja 6,5 voltin lähtö (tilasta riippuen). Virta on asetettu 5 ampeeriin ulostulossa, mutta muista, että tämä on epälineaarinen ohjain ja lähtö ei vaihtele akun varaustason mukaan! Tämä tarkoittaa, että akun kulutus on korkea 100% teholla, jopa 8 ampeeria, kun jännite alkaa laskea! Siksi tarvitsemme suuritehoisia paristoja. Siinä on viisi tilaa, matala, keskikorkea (100%), SOS -tila ja välähdystila. Se kuumenee 100%, joten sinun on jäähdytettävä.

Vaihe 4: Heijastimen ja jalustan asennus

Koska LED -heijastin ja hehkulamppu (hehkulanka) tai jopa valokaaripurkausvalonlähde ovat erilaiset, alkuperäinen heijastin oli muutettava. LEDit ja hehkulamput heijastavat valoa eri tavalla kuin lähde. Filamentti säteilee valoa 360 asteen kuviossa, kun taas LED lähettää valoa suunnilleen 120-130 asteen kulmassa keskustasta. LEDit istuvat yleensä heijastimen takana lähes istuen, kun taas hehkulamput on sijoitettu heijastimen pohjasta valon keräämiseksi ja tarkentamiseksi paremmin.

Seuraavaksi lisäsin välirenkaan LED -valon ympärille, jotta johtojen välys pysyisi ennallaan, jotta ne eivät oikosulku heijastimen metallipohjassa. Käytin tietokoneen kiintolevyn välirengasta, koska se oli täydellinen tähän korkeuteen, noin 3,5 mm. Lisäsin lämpötahnan renkaan pohjaan ja asetin sen jäähdytyselementille ja JB hitsasi sen kiinni. Halusin, että heijastimen pohja lisää lämpöä, joten laitan lämpöyhdisteen renkaan päälle, jossa se istuu heijastimen pohjaa vasten.

Minun piti tehdä "pohja", koska hehkulamppua ei ollut. Käytin tietokoneen kiintolevyn yläkantta, koska se oli ohut, mutta ei liian ohut ja helppo kiillottaa, mikä on tärkeää hyvän valon leviämisen ja tarkennuksen kannalta. Leikkasin sen muotoon Dremel -työkalun katkaisupyörällä (käytä suojalaseja!). Voit käyttää tinaleikkeitä, mutta ne voivat taivuttaa osan ja tehdä siitä käyttökelvottoman. Heijastimen on istuttava lähes täysin tasaisesti sitä vasten. Kiillotan pohjan myöhemmin, kun kaikki sovitus on tehty. Tässä on hihnahiomakone ja Dremel erittäin hyödyllisiä. Jos sinulla ei ole näitä, käytä hienojakoista hiekkapaperia, joka on tarkoitettu metallille. Aloin hioa heijastinta, joka oli valmistettu ohutlevystä, joka oli päällystetty heijastavalla kerroksella ja sitten kirkkaalla lakalla. Hiontaprosessi on todella tärkeä tarkennuksen saamiseksi. Se on kaikkein tylsiin osa näistä muunnoksista. Valitettavasti heijastin oli liian leveä ja liian matala työskennelläkseen LED -valon kanssa, joten minun piti improvisoida. Otin heijastimen toiselta isännältä ja maadoitin alustan alas, kunnes sain hyvän keskittymisen, jossa oli hyvä kuuma piste ja paljon vuotoa. Pidän todella XHP 70.2: sta tästä syystä. Hyvällä heijastimella saat paljon heittoa, joten valo menee todella pitkälle ja vuoto, joka valaisee suuren alueen. Tämä heijastin istuu alkuperäisen jäännösten sisään ja toimii kuin kotelo. Päädyin liimaamaan nämä kaksi yhteen. Liitoksen piti olla todella vahva, koska se kannatti koko kokoonpanon painon. Seuraavaksi minun piti suunnitella tapa asentaa heijastin ja pohja jäähdytyselementtiin. On tärkeää, että se on helppo purkaa huoltoa tai korjausta varten, joten liima ei tullut kysymykseen. Se vei yritystä ja erehdystä, mutta löysin noin 0,25 tuuman halkaisijaltaan alumiinisylintereitä, jotka oli kierretty sisäpuolelle molemmista päistä. Ne ovat kierteitettyjen tankojen kytkimiä, mutta toimivat täydellisesti ratkaisuni. Maadoitin ne oikeaan korkeuteen (noin 5/8 tuumaa), jotta ne jäähtyisivät jäähdytyselementistä LED -valolle. Kiinnikkeet kiinnitettiin jäähdytyselementtiin JB Weldillä. Yritin kiristää niitä, mutta se ei toiminut. Kun pohja oli asennettu, minun oli asennettava heijastin pohjaan. Käytin joitain muovisia hyllyjä, jotka pelastin kannettavasta tietokoneesta. Nämä pitävät kannettavan tietokoneen kotelon yhdessä. Minun piti jauhaa ne alas heijastinpuolen ääriviivojen mukaan ja liimata ne sitten kiinni. Käytin tähän superliimaa ja ruokasoodasementtiä, koska se välittömästi muodostuu ja tekee kalkkikovan sementin, joka on erittäin vahvaa. Aseta vain kerros superliimaa osille, paina ne paikoilleen ja ripottele sitten ruokasoodaa osiin. Ruokasooda imee välittömästi superliiman ja muuttuu erittäin vahvaksi sementiksi, kuten pikapoksiksi. Siisti! Se näytti melko karkealta, ja kun sain LED-valon, heijastimen sivuilta katoaa paljon valoa, joten maalasin sen pari kerrosta mustaa maalia ja maalasin myös ulomman heijastimen jäänteet Kun kiinnikkeet on kiinnitetty, ruuvasin heijastimen pohjaan ja testasin tarkennusta uudelleen. Kohdistamisen jälkeen teipasin sen alas ja käytin hienoa Sharpie -merkintää kiinnikkeiden asentoon ja porasin reiät pohjaan asennusta varten. Sinun on oltava todella tarkka täällä, tai tarkennus on pois päältä. Poran joskus reikiä suurempia kuin niiden pitäisi antaa säätövaraa. Keskittyminen onnistui! Jos katsot valmiita heijastimia edestä, näet LED -valon.

Vaihe 5: LEDin, ohjaimen ja tuulettimen asennus

Jäähdytysratkaisu koostuu Intel -jäähdyttimestä ja 80 mm x 10 mm: n kotelotuulettimesta. Käytän Intel Core i7-3770: n jäähdytintä. Pidän siitä, koska se ei ole iso, se on pyöreä, ohut ja suunniteltu käsittelemään 84 wattia tehoa. LED -valon ja ohjaimen käsittely riittää. Irrotin tuulettimen katkaisemalla tuet. Irrotin myös kiinnitysjalat, koska en tarvitse niitä. Säilytin alkuperäisen tuulettimen pidikkeen myöhempää käyttöä varten. Paksumpi 20 tai 25 mm tuuletin ei ollut käytettävissä, koska tarvitsin kaiken huoneen, jonka sain. XHP 70.2 on melko tehokas lumenia / wattia kohti, mutta kuten kaikki suuritehoiset LEDit, se tuottaa paljon lämpöä suurilla käyttövirroilla, joten hyvä jäähdytys on välttämätöntä. Minulla ei ole ulkoisia tuuletusaukkoja tälle isännälle, joten olen rakentanut järjestelmän yli.

Ensimmäinen askel oli LED -valon asentaminen. Porasin 4 reikää jäähdytyselementin yläosaan. Kaksi LED -johtojen läpivientiä ohjaimesta ja kaksi ruuvien kiinnittämistä varten asennusta varten. Lisäsin lämpötahnan LED -kuparisen piirilevyn (nimeltään MCPCB) ja jäähdytyselementin väliin, jotta niiden välinen lämmönjohtavuus paranisi. Tämä on täsmälleen sama kuin jos muuttaisit tietokoneen jäähdytyselementtiä. Porasin kaksi 2,5 mm: n reikää johtojen ohjaamiseksi ohjaimesta LED -valoon ja sitten kaksi muuta kiinnitysruuveja varten. Koska kuljettaja on suunniteltu toimimaan taskulampussa ja tarvitsee hyvää jäähdytystä, en voinut vain jättää sitä roikkumaan löysästi. Taskulampussa kuljettaja kiinnittää "pillerin", joka on ontto putki, jonka päällä on LED -hylly ja aukko, jossa on avoin hylly kuljettajan istua varten. Se kiertyy taskulampun runkoon jäähdyttämistä varten ja sähkökosketin akun negatiiviseksi. Minun piti rakentaa kuljettajalle "pilleri" tai pidike, joka toimii myös akun negatiivisena (maadoitus) koskettimena. Kuljettajan keskipiste on positiivinen kosketus.

Sen rakentaminen ja suunnittelu oli todella aikaa vievää. Päädyin käyttämään noin 0,5 mm: n ajatusta kuparilevyjä vanhasta kannettavan tietokoneen jäähdyttimestä, juotin kaksi niistä yhteen ja porasin sitten 22 mm: n reiän keskelle. Juotin kolmannen, hieman suuremman kappaleen, jossa oli hieman pienempi reikä, joka pitää kuljettajan paikallaan. Tämä kesti paljon aikaa, hionta Dremelillä ja sitten käsin arkistointi saadaksesi oikean istuvuuden. Sen piti pitää kuljettajaa erittäin lujasti, jotta se ei putoa ja ylläpitää hyvää sähköliitäntää.

Pidikkeessä on myös kiinnityskielekkeet ruuveille, joilla se kiinnitettiin jäähdytyselementtiin. mutta se toimii hyvin. Asensin kotelon tuulettimen alkuperäiseen kehykseen Intelin tuulettimesta. Vanha runko kiinnitetään jäähdytyselementtiin, joten säilytin sen, koska minun ei tarvinnut tehdä sille uutta asennusratkaisua. Kävi ilmi, että halkaisija oli suunnilleen sama kuin käyttämäni tuulettimen asennusreiän kuvio. Minun oli hiottava joitain materiaaleja saadakseni sen taistelemaan oikein. Kun jauhaat tämän tyyppistä muovia hiomakoneella, käytä naamaria ja silmäsuojaimia ja tee se ulkona, jos mahdollista, koska siitä tulee todella haiseva haju ja siitä tuleva pöly kulkee kaikkialle. Ei ehkä paras hengitettävä aine.

Viimeinen vaihe oli JB -hitsaus 4 muovista valmistetusta kiinnityspylväästä. Ajoin ruuveja niiden läpi tuulettimen kiinnittämiseksi. Se sijaitsee noin 6-7 mm kuljettajan yläpuolella, joten siellä on hyvä ilmavirta ja johdot. Tuuletin ei ole hiljaisin asia ympärillä, mutta se on tarpeeksi hyvä.

Vaihe 6: Yhdistä kaikki ja testaa

On aika sytyttää juotin! Sähköliitännät olivat melko yksinkertaisia. Hetkellinen kytkin on todella lihava ja pystyy käsittelemään 125 voltin vaihtovirtaa ja 15 ampeeria, joten sillä ei olisi ongelmia tämän asennuksen kanssa. Se on myös mielenkiintoinen kytkin taskulampun suunnittelussa, koska se on NO, NC, COM -tyyppi. Sitä voidaan käyttää hetkekytkimenä (NO) tai hätäpysäytyskytkimenä (NC normaalisti kiinni), joka on pohjimmiltaan katkaisin, eräänlainen manuaalinen rele tai solenoidi.

Akkuliitännöissä käytin 18 AWG -johdinta ja 22 AWG: tä kaikkeen muuhun. Käytän kytkintä hetkellisenä kytkimenä. Akun negatiivinen lähtö menee kuljettajan pidikkeeseen ja positiivinen kuljettajan keskelle, johon jousi normaalisti menee. Laitoin ulostuloon Deanin T -liittimen heijastinkokoonpanon irrottamiseksi. Käytin kutisteputkea peittämään kaikki paljaat johdinliitännät estämään oikosulkuja isännän ahtaissa sisäosissa. Ledin, tuulettimen ja ohjaimen testi oli hieno! Olin aiemmin testannut sitä tarkennuksen aikana, joten tiesin sen toimivan.

Latauspistokkeen johdot kulkivat BMS -kortin akun positiiviseen ja negatiiviseen lähtöpuolelle.

Koska suunnittelin akun kiinteäksi osaksi taskulamppua, asensin sen tarranauhoilla, jotka liimasin kuumaksi isännän takaosaan. Käytin olemassa olevaa latauspistoketta, mutta olin leikannut aukon tasapainotulpalle. Ohjaimen lähtö menee LED -valolle. Lisäsin johdon, jossa oli 2-nastainen JST HX -liitin tuulettimen tuloa ja lähtöä varten, jotta voisin helposti poistaa sen. Puhallin saa virtaa akun lähdöstä ja aktivoituu, kun kytkintä painetaan. Koska tuulettimen on tarkoitus toimia 5 voltilla, en voinut käyttää sitä 12,6 voltin akusta ilman sitä ylinopeutta ja meluisuutta ja mahdollisesti lyhentää sen käyttöikää. Lisäsin joitain sarjavastuksia tuulettimen jännitteen vähentämiseksi ja sen pyörittämiseksi hitaammin. Pidin sen modulaarisena huollon helpottamiseksi. Se kiinnittyy isännän edessä oleviin aukkoihin ja kiinnittyy, kun molemmat puolikkaat ruuvataan yhteen.

Akun lataamiseksi pidin 5,5 mm x 2,1 mm latauspistokkeen ja lisäsin sovittimen tasapainolaturiini. Se on SkyRC iMax B6: n klooni. Se toimii hyvin ja lataa akun ja tasapainottaa hyvin. Käytin akun ja laturin yhdistämiseen tasapainotusjohdon jatketta, jossa oli kaksi urospäätä. Lataan akkua 1,5-2 ampeerilla, joka kestää noin 2 tuntia.

Vaihe 7: Lopullinen kokoonpano ja testaus

Kun kaikki liitännät on tehty ja kaikki jumissa isännän sisällä, on aika testata! Kuten kuvista näkyy, sisällä on tuskin tilaa, mutta kaikki mahtuu ja siellä on tarpeeksi tilaa ilman kiertämiseen. Kiinnitin akun isäntään tarranauhalla, jos minun on joskus poistettava se.

Valo on erittäin kirkas täydellä teholla. Kuljettajalla on viisi ohjelmoitua tilaa, matala keskitaso, korkea, SOS ja strobo. Melko helppo käyttää.

Vuoto on erittäin laaja. Se valaisee koko ruokailu- ja olohuoneeni. ja valo heittää hyvän matkan. Ei niin paljon kuin pienemmät LEDit, mutta erittäin hyvä. Se sytyttää helposti puun, joka on 300 metrin päässä. Lämpö ei ole ongelma, koska tuuletin poistaa tarpeeksi lämpöä pitääkseen sen viileänä pitkäaikaisessa korkeassa käytössä. Paristot tyhjenevät ennen kuin ne ylikuumenevat. Käyttöaika on ok, noin 60 minuuttia korkeimmalla asetuksella ja paljon pidempi matalalla. Kuljettajalla oli matalajännitesuoja, jossa lähtö laskee ja sammuu sitten, kun akku saavuttaa 9 volttia. Valovirta on luultavasti 4300-4500 lumenia, noin kaksi kertaa kirkkaampi kuin alkuperäinen H3 -hehkulamppu ja tehokkaampi lumenia kohti. Olen todella tyytyväinen!

Vaihe 8: Johtopäätös

Olen todella innoissani tästä projektista. Aloittaminen loppuun kesti 2 kuukautta ja luultavasti 100-200 tuntia työtä viikonloppuisin. Kokonaiskustannukset olivat noin 60 dollaria. Verrattuna se on kallein projekti, jonka olen tähän mennessä tehnyt, mutta jos verrataan tätä vastaaviin tämän tyyppisiin valaisimiin, kustannukset voivat olla paljon korkeammat, kun paristot otetaan mukaan. 25 dollaria paristoille 11 dollaria LEDille 5 dollaria jäähdytyselementille 5 dollaria tuulettimelle Ajurit olivat 18 dollaria (ostin kolme, koska tappoin kaksi kuljettajan asennuksen selvittämisessä) 6 dollaria BMS -kortille

Suurimman osan tästä sain Yhdysvalloista, mutta osan Kiinasta (LED, ohjain), koska se on niin paljon halvempaa ja helppoa löytää.

Loput tavarat minulla oli jo.

Kaiken kaikkiaan se ei ole kaunista, hieman tilaa vievää, mutta otan toiminnon haltuun joka päivä. Se on todella kirkas, noin 4500 lumenia, sillä on hyvä käyttöaika ja se on todella käytännöllinen. Se on valtava päivitys vanhaan hehkulamppuun ja lyijyakkuun verrattuna ja se on loistava kokemus! Opin paljon tästä projektista ja seuraava on vielä parempi. Kiitos, että tutustut Instructableni!