DIY Magic Flight -virtasovitin V3.2: 11 vaihetta

2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-23 14:42

Aloitin tämän projektin yli vuosi sitten, koska minusta tuntui, että voisin tehdä parempaa työtä kuin alkuperäiset tekijät. Tässä on versio 3.2. Jos olet kiinnostunut versiosta 1, tässä on linkki alkuperäiseen ohjeeseeni:

Toinen versioni tehtiin läpivientireikistä, eikä se vain ollut sitä, mitä kuvittelin olevan "parempi". Kolmas versio tehtiin räätälöidystä PCB: stä ja käytettiin enimmäkseen pinta -asennettavia komponentteja. Olen melko tyytyväinen tapaan, jolla se tuli, mutta pyrin aina parantamaan sitä. Olen keskustellut sen pienentämisestä joidenkin Texas Instrument -virtapiirien avulla, joten pysy kuulolla tulevien viileiden asioiden suhteen! Olen aina avoin palautteelle ja parannuksille, joiden uskot parantavan tätä. Myyn tällä hetkellä sekä valmiita versioita että DIY-sarjoja, joten lähetä minulle viesti, jos olet kiinnostunut!

Kuten aina, lue koko ohje ennen kuin aloitat tällaisen projektin! Se voi vain pelastaa peput pitkällä aikavälillä haha.

Vaihe 1: Osat ja työkalut

Tässä on luettelo tarvittavista osista sekä työkalut, jotka tekevät tästä DIY -projektista helppoa koota. Jos olet tilannut sarjan minulta, sinulla on kaikki alla luetellut osat; työkalut ovat mitä tarvitset itsellesi.

Osat:

2x 470 ohmin 1206 vastukset

1x vihreä LED 1206

1x sininen LED 1206

4x 22uf 16V C tyypin tantaalikondensaattori

5x 100uf 16V B tyyppi (3528) tantaalikondensaattori

1x DC 5,5 mm x 2,1 mm naaraspuolinen tynnyrin jakkaliitin

1x Quad 2 Input Nor Gate 14-PIN IC

1x 10k ohmin potentiometri

1x paneelin hetkellinen kosketuspainike 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x DC-DC suuritehoinen Buck-muunnin

1x AC-DC 12V 3A Seinäsyytä

1x 3D -tulostettu virtavinkki

1x kehystyskynsi ~ 4in

1x 2ft 20 AWG Balck Wire

Valinnainen:

1x 550 Paracord

1x Lämpökutistin

Työkalut:

Juotin

- Keskikokoinen/pieni D -kärki

- Pieni C -kärki

Juottaa

SMD -pinsetit

Isopropyylialkoholi

- Q-Vinkki

Juotosvirta (valinnainen, mutta suositeltava)

Nestemäinen sähköteippi (valinnainen, mutta erittäin suositeltava)

45 asteen katkelmat (kaikki katkelmat toimivat)

Yleismittari jännitteiden tarkistamiseksi ja varmista, että mitään ei ole kytketty, mitä ei pitäisi olla!

Superliima, geelityyppi on edullinen

Vaihe 2: Vaihe 1: LEDit ja vastukset

Olet ehkä huomannut, että aloitin ensin IC: llä, en suosittele tätä, ymmärrät myöhemmin. Ledin ja vastuksen juottamisen pitäisi olla helppoa kuin kakku. Laita juote tyynylle ja siirrä joko LED tai vastus paikalleen ja kiinnitä toinen puoli alaspäin. Sitten voit siirtyä toiselle puolelle. Vastuksilla ei ole suuntausta, mutta LEDillä on! Seuraa ohjeita saadaksesi kuvia. Kuvissani vihreä piste yläosassa tarkoittaa negatiivista terminaalia.

Minun levyt: R2 ja R3 on 470 ohmin vastus. R1 on, jos et halua käyttää potentiometriä jännitteen vaihtamiseen ja haluat asettaa asetetun jännitteen.

Vaihe 3: Vaihe 2: SMD -kondensaattorit

Buck -muuntimen tarvitsemat kondensaattorit sijoitetaan rinnakkain, jotta saadaan ~ 580uf. Matematiikka sanoi, että se oli oikein, mutta todellisuudessa se ei aivan mitannut sitä, hei tarpeeksi lähellä. Luultavasti seuraavassa versiossa korjaan tämän, jotta se olisi tarkempi.

Aloita suurista SMD -kondensaattoreista asettamalla juotospallo toiselle puolelle ja napauttamalla kondensaattorin toinen puoli alas ja sitten toinen puoli.

Siirry sitten pienempiin kondensaattoreihin noudattamalla samoja ohjeita kuin yllä.

Vaihe 4: Vaihe 3: Läpireikien osat

Aseta pyöreä tappi pyöreään reikään… se on täällä melko yksinkertaista. Ei hätää, jos olet uusi, olemme kaikki olleet siellä. juotosvirta on ystäväsi, jos olet sekaisin. Seuraa kuvia ja olet pirteä. Muista leikata terävät reunat ja jääneet johdot.

Juuri nyt olisi hyvä aika käyttää isopropyylialkoholia levyn juotosjäännösten ja virran puhdistamiseen.

Vaihe 5: Vaihe 4: Johto

Mittaa 2 20 AWG -kaapelia, joiden pituus on alle 12. Juotos kaksi kaapelia kahteen tyynyyn, joissa on merkintä +/- lähtö. Kun kaksi kaapelia on juotettu, lisää suuri määrä juotetta takaosaan, jossa on suuri paljastettu tyyny. Varo, ettet yhdistä kahta nastaa, jotka eivät kuulu suureen juotoslevyyn. Katso kuva viitteelliseksi!

Lisää naaraspuolinen tynnyrin liitin tänä aikana, seuraa ohjeita kuvista. Nopea huomautus, poistin jonkin verran paljastettua lankaa ja lyhensin sitä.

Vaihe 6: Vaihe 5: IC

Se oli alkuperäinen ensimmäinen askeleeni, mutta IC: n ylikuumenemiseen liittyvien ongelmien vuoksi suosittelen tekemään tämän viidentenä askeleena !!! Ennen kuin juotat koko sirun alas, sinun on testattava DC-DC-buck-muunnin varmistaaksesi, että estotappi on korkea tai matala. Nyt minun tapauksessani alun perin ollut siru oli alhainen esto ja tämä vastasi tietolomaketta. Valitettavasti, kun ostin irtotavarana, ne päätyivät estämään, joten jouduin tekemään joitain muutoksia paikan päällä.

Ennen kuin juotat tämän sirun, varmista, ettet kuumenna sirua yli 260 asteen yli muutaman sekunnin, muuten tuhoat sirun. Suosittelen, että alennat juotosraudan lämpötilaa ja annat sirun jäähtyä muutaman juotettavan nastan välein. Tulet tuhoamaan sirun vähän myöhemmin, kun teemme joitain testejä.

Jos olet ostanut sarjan minulta, olen jo testannut buck -muuntimen ja tehnyt muutokset NOR -portin IC: hen.

Jos rakennat tätä itse ja huomaat, että olet estävä korkeus, poistat tapit 3, nastat 10 ja nastat 11. Sinun on yhdistettävä Pad 2 ja Pad 3 yhteen (katso kuva).

TESTAUS:

Meidän on testattava kaikki ennen kuin juotamme buck -muuntimen emmekä voi enää käyttää SMD -komponentteja.

Tartu suojalaseihin, vakavasti, nämä kondensaattorit repeytyvät rajusti. Huomaa nyt, että jos IC on ylikuumentunut, muutama 100uf (musta) kondensaattori räjähtää. Ei hätää, mutta jos näin tapahtuu, sinun on poistettava mustat kondensaattorit ja vain mustat kondensaattorit, mukaan lukien räjähtämättömät, koska ne voivat olla oikosulussa (sinun ei tarvitse poistaa keltaisia kondensaattoreita 22uf). Sinun on myös poistettava NOR -portin IC. Sinun on löydettävä uudet tilalle tai otettava minuun yhteyttä, niin voin lähettää lisää. Varmista, että puhdistat levyn isopropyylialkoholilla ja Q-kärjellä, jotta puhdistat kaiken juoksevan aineen ja jos levyllä on räjähtäneitä osia.

Vaihe 7: Vaihe 6: Power Board

Tämä voi olla hieman vaikeaa. Suunnittelin alun perin levyn niin, että buck -muunnin mahtuu suoraan urospuikkojen päälle, mutta buck -muuntimen tappeja oli erittäin vaikea poistaa, joten valitsin tämän vaihtoehdon.

Buck-muuntimen nastat muodostavat 90 asteen kulman levyn nastojen kanssa. Yritin taivuttaa kunkin sarjan viimeisiä tappeja "lukita" buck -muuntimen, jotta se ei liiku juotettaessa. Suosittelen lämpimästi juotosvirran lisäämistä liitoksiin; se tekee juotoskokemuksesta paljon vähemmän turhauttavaa. Kun juotettu, leikkaa ylimääräiset tapit.

Vaihe 8: Vaihe 7: Kääntö (valinnainen)

Jos olet kiinnostunut kaapelien kääntämisestä, nyt on oikea aika. Jos et ole kiinnostunut, voit hypätä eteenpäin.

Ensimmäinen askel on leikata 550 paracord -pala, joka on noin tuumaa pidempi kuin jo leikattu kaapeli. Poista paracordin ydin ja liu'uta se kaapelin yli; tässä saatat joutua käyttämään tuumamatotekniikkaa. Kun kaapeli on kiinnitetty, leikkaa palan lämpökutistusta haluttuun pituuteen ja liu'uta se holkin yli. En muista lämmön kutistumisen halkaisijaa, mutta leikkasin omani, kunnes se oli noin 1/4 tuumaa pitkä. Voit joko kutistaa sen toisen pään tai muokata 3D -tulostettua paristokoteloa siten, että voit piilottaa siihen jäävän kutisteen.

Vaihe 9: Vaihe 8: Tehotesti

Tämän pitäisi olla loistava hetki sinulle! Voit nyt kytkeä laitteen verkkovirtaan ja testata sitä. Sinun on säädettävä 10 k ohmin potentiometri samalla, kun painat painiketta nähdäksesi jännitteen muutoksen min. 1,2 voltista enintään 1,8 volttiin. Katso viitteellisiä kuvia.

Vaihe 10: Vaihe 9: 3D -painettu akkukotelo

Sinun on leikattava saamasi puukynsi. Kynsipää on leikattava, kunnes se on noin 35-36 mm pitkä, ja sitten jäljellä oleva kynsi leikataan 30 mm: n segmentiksi. Jäljellä oleva kynsi voidaan kierrättää. Jauhaa purseet pois ja jauhaa kynsipäiden yläosa niin, että sinulla on paikka juottaa. Jauhaa kynsipää siten, että pää näyttää enemmän D: ltä, tämä auttaa myöhemmin väleissä.

Käännä silitysrauta ylös, koska tarvitset lämpöä. Levitä juotosvirtaa kynsipään yläosaan ja levitä juotetta, kunnes se tarttuu. Kiinnitä positiivinen johto keskitankoon ja negatiivinen johto sileään tankoon. Tee sama kynnen toiselle osalle, mutta muista, että sinun on juotettava kynnen yläosaan, muuten se ei sovi koteloon!

Levitä nestemäistä sähköteippiä sileän naulan yläosaan juotosliitoksen ympärille ja muutaman mm alapuolelle. Syynä tähän on se, että kynsipää ja sileä kynsi tulevat epämiellyttävän lähelle toisiaan. Parempi vaikka se jauhaa osa kynsipäästä… Lisään sen alkuun.

Kaikkien pitäisi mahtua täydellisesti koteloon, levitä superliimaa ja varmista, että tangot tarttuvat kiinni.

Paristokotelon tulostaminen:

HUOMAUTUS: Liitetyssä stl: ssä ei välttämättä ole tarpeeksi syvää leikkaa joillekin malleille ja se saattaa vaatia pieniä muutoksia. Suosittelen ensin kuivasovittelua ja jos sauva ulkonee liikaa, raaputa osa painatuksen muovista ulos, kunnes se sopii kuin hansikas!

Myyn tällä hetkellä koottuja versioita näistä, jos haluat ostaa niitä. Muussa tapauksessa stl -tiedostot ovat liitteenä. Tulostin omani Stratasys Mojolla. En osaa sanoa, miten nämä tulostuvat muilla 3D -tulostimilla.

Vaihe 11: Vaihe 10: Viimeinen kosketus

Täällä kiinnität nestemäisen sähköteipin levyn eri osiin turvallisuutesi ja levyn hyvinvoinnin vuoksi.

Sijainnit:

- +/- tuloteholähteet, joissa tynnyrin liittimen liitin sijaitsee.

- +/- lähtöteholähteet, joihin kaksi 20 AWG: n kaapelia on kytketty.

- +/- ulostulotehojen pohja, katso kuva viitteelliseksi.

- Liitäntä buck -muuntimen ja urospistokejohtimien välillä.