Crystal CMoy Free Form -kuulokevahvistin: 26 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01

Tämä kuulokevahvistinpiiri eroaa perinteisistä nykyaikaisista rakennustekniikoista siinä, että se on ilmajohdotettu, P2P (Point to Point) tai vapaamuotoinen johdotus aivan kuten vanhoissa hyvissä venttiilipäivissä ennen PCB: n ja transistorin väliintuloa.

Perinteisen kotelon sijasta reikäpiiri on kapseloitu polyesterihartsiin sisäosien parantamiseksi.

Jos luet tätä ja mietit, miksi tarvitset vahvistimen kuulokkeisiin, napsauta tätä

Vaikka monet cMoy -kuulokevahvistimet on suunniteltu kannettaviksi, tämä on suunniteltu työpöydälle, vaikka akku voidaan myös tehdä.

Tämä on melko pitkä opettavainen, joten "tee hautua", kuten Yorkshiressa sanotaan, ja ole mukava.

Ylöspäin on paljon kuvia:)

Vaihe 1: Kaavio

Tässä on EaglePCB -kaavio kuulokevahvistimesta, jota se noudattaa cMoy -rakenne Komponenttiluettelo on seuraava Virtalähteen osa 1x DC -virtaliitin 1x 5 mm: n LED R1LED: 1x 1k - 10k 0,6 watin metallikalvo vastus (Power LED, missä tahansa 1k - 10k on hyvä, kaikki riippuu syöttöjännitteestä ja siitä, kuinka kirkkaasta LEDistä pidät.) CP1/2: 2x 470uf 35 tai 50v Powerkondensaattorit RP1/2: 2x 4,7k 0,6 watt metallikalvovastukset (virtalähteen jännitteenjakaja) Vahvistinosa IC1: 1x OPA2107 Kaksitoiminen vahvistin C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondensaattorit (audiosignaalitulolle) C2/3: 2x 0.1uf Polyester Box -kondensaattorit (OP-AMP: n vakauttamiseksi) R1LED: 1x 1k 0.6 Watt metallikalvo vastus (1/2 W) R2L/R: 2x 100k 0,6 watt metallikalvovastukset (1/2 W) R3L/R: 2x 1k 0,6 watt metallikalvovastukset (1/2 W) R4L/R: 2x 10k 0,6 watin metallikalvovastukset (1/2 wattia) R5L/R: JUMPERED (valinnainen,) 2x 3,5 mm: n stereoliittimet Lataukset: EaglePCB.

Vaihe 2: Luuranko

Tämä osa on erittäin hämmentävä! Se testaa taivutus- ja juotostaitojasi Kaiken on oltava visuaalisesti paikallaan, koska kaikki on esillä koko ajan, kun se on valettu hartsiin. Tehoväylän luomiseen käytin kiinteää 1,10 mm: n johdinta, joka oli otettu talon sisäisiin johdotuksiin käytetystä kaksois- ja maadoituskaapelista. Rungon rakentamiseen tarvitaan vain perustyökaluja: Juotosraudan juote (mieluiten ohut mittari) Flux -kynä (valinnainen) Pitkät pihdit taivuttamista varten

Vaihe 3: Ulkoinen virtalähde

Ulkoista päävirtalähdettä varten tarvitset kytkentätyypin, käytin vanhaa reititintä, mikä tahansa jännitealueella 9-18VDC ja nykyinen luokitus 300ma ylöspäin. Tarvitset myös virtalähteen, jossa on positiivinen keskitappi. Tämä on merkitty symbolilla, joka on punaisessa ympyrässä kuvassa. Jos havaitset huminaa kuulokkeissasi, kun testaat piiriä ennen hartsikaatoa, tarkista kaikki piirit ja yritä sitten käyttää toista virtalähdemallia. Jos valitsemasi virtalähde on halpa seinäsyöpä, joka sisältää muuntajan (lineaarinen virtalähde), se epäilemättä humisee kuulokkeista huolimatta

Vaihe 4: Virtaliitännän kytkentä

Takanappi menee +V (+kisko) Keskelle ja sivulle maahan (-Rail)

Vaihe 5: Vinkki: Hanki mukava mutka

Löysin saadakseni mukavia toistettavia johdonmukaisia mutkia vastusjohtimissa ja kuparilangassa, joten minun piti käyttää ruuvimeisselin akselia. Voit käyttää erikokoisia ruuvimeisseleitä pienempiin tai suurempiin säteisiin.

Vaihe 6: Luuranko 2

Tässä näemme virtalähdeosan perusasettelun. Se on kaksipäinen virtalähde, joka ottaa yksipäisen tulon (12 VDC) ja jakaa sen jännitteenjakajalla. Oikealla olevat vanteet ovat op-amp-piiriä varten, tämä vaatii +/GND/- + +/GND-sijasta. Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan Burr Brown OPA2107 -operaatiovahvistimen tai op -vahvistimen tehotuloa -Volttia ja +volttia T -muotoinen johto, joka kulkee keskellä, on maa tai tässä tapauksessa jännitteen tuottama "virtuaalinen maa" jakaja ei koskaan joudu suoraan kosketuksiin pistorasiasta tulevan päävirtamaadoituksen kanssa. Kaksi 4,7k: n vastusta takana ovat jännitteenjakajia, virtalähteen syöttö tässä tapauksessa on 12VDC, jonka puolittaa jännitteenjakaja, joka tuottaa -6v ja +6v molemmilla ulkoisilla kuparijohdoilla tai voit soittaa sitten linja -autoille. LED -valon +V syötetään suoraan virtaliittimen takaosasta ja se käyttää -6 V: n kuparilankaa maadoitukseen 1 k: n vastuksen kautta, koska tämä kaikki tulee ennen jännitteenjakajaa LED: n osalta -6 V on normaali maahan. Aloita nyt muiden vastusten lisääminen kaavion mukaisesti.

Vaihe 7: Luuranko 3

Kaksi suurta hopeista 470uf 50v kondensaattoria on tarkoitettu virtalähteen kiskoille ja sen jälkeen kaksi punaista bi-pass-kondensaattoria, jotka takaavat Op-Amp-vakauden mahdollisen värähtelyn varalta, mikä ehdottomasti tulee kiinnittää mahdollisimman lähelle Op-Amp-jalkoja. Olen sanonut, että minulla ei ole ollut vakautta koskevia ongelmia tämän IC: n kanssa muissa tekemissäni Cmoysissa. Muista tarkistaa kondensaattoreiden napaisuus ennen juottamista

Vaihe 8: Luuranko 4

Täällä voit nähdä turkoosivastusvastusjalat (R4), jotka ulottuvat Op-Amp IC: n yläosasta, tässä ne kiertävät lähtöstä kohtaan, jossa R5: n pitäisi olla kaaviossa. R5 on valinnainen, enkä koskaan asenna sitä, mutta se on edelleen kytkettävä lähtöön vastuksen kanssa tai ilman, mikä vähentää myös lisäjohtoja. turkoosi vastus (R4) asettaa vahvistuksen yhdessä R3: n kanssa. silmukat näkyvät paremmin toisessa kuvassa.

Vaihe 9: Luurangan valmistus 4

Aika tulotulppien lisäämiseen pysäyttää kaikki DC -jännitteet (tasavirrat), jotka tulevat vahvistimeen lähteestä (iPod ETC) tuloliitännän kautta, koska tätä vahvistetaan myös vahvistuksella. Äänisignaalit toimivat vaihtovirralla (Vaihtovirta). Vahvistus on asetettu melko pienemmäksi tulolähteeksi. Tässä tapauksessa PC: n ulostulo on suuri, eikä äänenvoimakkuuden potentiometriä ole äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Toisessa kuvassa turkoosivastusten jalat on taivutettu muodostamaan lähtöliitäntä, joka kytketään kuulokeliitäntään. Kolmas ja neljäs kuva esittää äänitulon ja kuulokeliitäntöjen kytkemistä. Käytin emaloitua lankaa vanhasta muuntajasta antamaan johdonmukaisen ilmeen, mutta sillä on myös hyvä eristys oikosulkuja vastaan.

Vaihe 10: Luurankojen vertailukuvien tekeminen

Tässä on muutama lisäkuva viitteelliseksi.

Vaihe 11: Testaus

ÄLÄ testaa tässä vaiheessa vahvistinta parhailla kuulokkeillasi. Käytä halpoja vanhoja kuulokkeita. Toivottavasti se testasi hyvin ja kuulostaa hyvältä!

Vaihe 12: Esivalun tiivistys

Nämä nimenomaiset liittimet ovat vanhasta sound blaster -äänikortista, koska voisin sulkea ne helposti estääkseen hartsin tunkeutumisen. Molemmat ääniliitäntäpuolen sivut poistettiin tiivistysprosessin aikana, ja sivut vaihdettiin sen jälkeen, kun hartsi oli levitetty reunojen ympärille. Hartsi asetettiin myös kaikkien pohjan ympärillä olevien liitäntätappien ympärille ilmatiiviyden varmistamiseksi. DC -liittimen pohjan ympärillä käytettiin enemmän hartsia ja toivon, että ylimääräinen hartsi ei näy paljon valmiin valussa.

Vaihe 13: Esivalun tiivistys 2

Käyttämällä Blue Tackia ja kirkasta teippiä kolme pistorasiaa suljettiin, sormet ristissä;)

Vaihe 14: Piirin nostaminen

Korottaaksesi valupiirin piiriä, juotin pari langallista nousua virtuaaliseen maahan, joka kulkee vahvistimen keskellä.

Vaihe 15: Merkitse ääniliitännät

Ajattelin, että voisi olla mukavaa tehdä pari syöttötarraa osittain pistorasioiden ulkonäön parantamiseksi. Kun pistorasiat oli mitattu, ne valmistettiin ja tulostettiin mittakaavaksi Adobe PhotoShopissa, sitten ne painettiin ohuelle valokuvapaperille ja sitten kaksipuolisella teipillä, joka oli kiinnitetty kannan sivuihin.

Vaihe 16: Muotin valmistus

Mietin pitkään muotin suunnittelua ja materiaaleja, ja päätin käyttää 1,5 mm paksuista korttia. Kun veitsellä leikattiin, se jätti erittäin puhtaan ja tasaisen reunan, mikä auttoi tarkkuutta. Ymmärrän, että on olemassa parempia tapoja luoda muotti, kuten silikonia, mutta tavoitteena on saada sivut mahdollisimman neliömäisiksi ja todellisiksi, koska tämä on kertaluonteinen projektikortti. Seuraavaksi suunnittelin muotimallit EaglePCB: ssä ja sitten kaksipuolisella teipillä kiinnitin tulosteen leikattavaan korttiin. Kun oli aika koota muotti, jokainen kulma kiinnitettiin paikalleen superliimalla, kunnes kaikki muotin osat olivat yhdessä yhtenä, jolloin juoksin enemmän superliimaa ympäri jokaisen sivun pituuden. toinen liimakierros levitettiin saumojen täydellisen tiivistämisen varmistamiseksi. Lataukset: Asettelu DXF ja PDF alla

Vaihe 17: Erilainen "volyymi" (päivitetty)

Helppo tapa laskea tilavuus "ml" oli täyttää vuoraus vedellä ja kaataa sisältö kuppiin tilavuuden ja painon mittaamiseksi. Olisin voinut mitata muotin viivaimella, mutta tämä oli nopeampaa ja antoi minulle viitteen likimääräisestä hartsin painosta, joka tarvitaan muotin tilavuuden täyttämiseen. Arvioin veden olevan suunnilleen samanlainen tiheys ja paino kuin hartsilla. Nyt tiedät tilavuuden, jota sinun on noudatettava ostamasi hartsin ohjeita löytääksesi oikean hartsin ja kovetteen suhteen. Käytin Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP -katalyyttiä (1-2%), uskon sen olevan polyesterihartsia, katalyytin ja hartsin suhde oli noin 1%. Oli melko vaikeaa mitata katalyyttiä niin pieninä määrinä. On olemassa monia lajikkeita, jotka kaikki vaativat erilaisia hartsisuhteita kovetteeseen. Joten sekoittaminen jne. Riippuu todella käyttämästäsi tyypistä.

Vaihe 18: Hartsin sekoittaminen

Kun hartsi oli sekoitettu, minun piti varmistaa, että kaadoin sen hitaasti ja lähelle muottia, jotta en edistäisi ilmakuplia. Alla olevasta kuvasta näet, että muotin yläpuolelle nousee hartsikupoli, mikä mahdollistaa kutistumisen hartsin kovetessa. Kun hartsi on sekoitettu, sinun ei tarvitse työskennellä sen kanssa kauan ennen kovettumisen alkamista, joten pidä kaikki mitä tarvitset.

Vaihe 19: Kemiallisen reaktion kovettaminen

Muotti peitettiin sitten estääkseen roskien tai pölyn pääsyn valukappaleeseen. Kemiallinen reaktio alkaa ja valettu tuottaa paljon lämpöä. se näkyy pinnan himmennyksenä. Jäin valettuun 24 tunniksi kovettumaan täysin ennen seuraavan vaiheen aloittamista.

Vaihe 20: Muotin murtaminen

Kun valettiin 24 tuntia, ensimmäinen asia oli hioa yläosa hihnalla niin, että se oli tasainen muottiin. Sitten minulla oli vertailukohta kaikkien muiden puolien neliöimiseksi. Käytin hihnahiomakonetta suoraan puristimessa ruuvipuristimessa (ole varovainen tätä tehdessäsi!) P600- ja P1200 -karkeuspaperilla tehdyn märkähionnan jälkeen minulla oli perusmuoto.

Vaihe 21: Reunojen lyöminen pois päältä

Käyttäen Viceä uudelleen, puristin reitittimeni päälle alustalla. I Katkaisi terävät reunat, jotka olisivat halkeamia. Jyrsinterän laakeri seuraa tasaista sivua ja leikkaa tasaisen viiston kaikkien reunojen ympäri.

Vaihe 22: Viimeinen kiillotus

Pinnan kiillottamiseen käytin P600, sitten P1200 karkeaa märkää ja kuivaa paperia, joka oli kastettu veteen. Huomasin, että T-CUT tai Brasso tekivät erinomaisen kiillotuslakan, joka kirkasti pinnan kirjaimellisesti tylsältä. Varotoimet pistorasioiden tiivistämisessä toimivat melko hyvin, eikä hartsia päässyt Jack -pistorasian onteloihin, siellä on pari pientä ilmakuplaa, mutta mitään ei todellakaan voi nähdä. Ainoa tapa poistaa ilmakuplat olisi ollut tyhjiökammion tai kupolin käyttö sen jälkeen. Yksi vinkki, jos sinulla olisi tyhjiökammio tai kupoli, olisi vain imuroida hartsi sekoittamisen jälkeen ennen kaatamista, koska sekoitusprosessi tuo mukanaan pieniä ilmakuplia.

Vaihe 23: Varotoimet

Kondensaattoreissa saattaa olla joitain huolenaiheita napaisuuden vaihtumisen sattuessa. Jos käytät valmistettua virtalähdettä, kuten seinäsyynyä tai virtatiiliä ja liittimessä on positiivinen keskus, tämä ei ole ongelma. Katastrofaalisen vian sattuessa kondensaattoreihin rakennetaan vikaturvallinen paineenpoisto. Kondensaattorin päässä korkki on merkitty, mikä heikentää sitä. Tämä puolestaan pysäyttää kondensaattorin liiallisen paineen. Turvallisuussyistä pilottireiät voitaisiin porata mahdollisimman lähelle kondensaattorin päitä (ei sisään!). Tämä toimisi heikko lenkki tai poistoventtiili paineen muodostuessa.

Vaihe 24: Jännitekiskojen testaus

On olemassa erilaisia tapoja nostaa piiriä muutoin kuin käyttämällä ohutlankaa valun aikana, mutta olin ajatellut tätä jonkin aikaa. Tällä menetelmällä on ylösalaisin vian sattuessa, voin tarkistaa +/- kiskon jakajan jännitteet myös siitä, että se oli esivalun kohdistussyistä. Vaikka piiri ei enää ole käyttökelpoinen, kun se on valettu, se antaa minulle yllytyksen siihen, mikä on saattanut mennä pieleen tarkistamalla virtuaalisen maadoituksen (johto seisoo) negatiivisia ja positiivisia virtaliitäntöjä vasten. Täältä näet 12vdc jaetun -6/+6 jännitteen

Vaihe 25: Käyttölämpötila

KUUMA TAI EI ! Mitä tulee huoleen lämmöntuonnista ……. Tässä tulokset 12vdc (-6/+6) musiikin toistamisesta normaalitason yläpuolella 60 minuuttia Oikealla oleva mittari mittaa ympäristön lämpötilaa 16c Infrapuna-lämpömittari mittaa IC-sirun yläpuolella 18c Jopa käynnissä 18vdc: n lämpötilassa vaihteli vain 1c. Tiesin jo, että piiri ei tuota merkittävää lämpöä ennen kuin aloitin. valu. Vahvistimessa ei ole ei -toivottua kohinaa tai radiotaajuushäiriötä, vaikka siinä ei olekaan metallista suojaa, kuten perinteisessä kotelossa/piirilevyssä, koska se voi liittyä tällaiseen avoimeen koteloon, joten se on hiljainen, vaikka se on matkapuhelimeni vieressä ja WiFi -reititin. Elektroniikan insinöörit ovat kapseloineet tai panneet elektroniikkaa hartsiin vuosikymmenien ajan yleensä tärinänvaimennusta tai kosteudenhallintaa varten, päätin vain tehdä siitä näyttävän:)

Vaihe 26: Galleria

Toivon, että pidit oppaasta ja ehkä se innostaa jotakuta kokeilemaan jotain seinältä. Kiitos katsottavasta ohjeesta:) RupertTallman Labs

Toiseksi sijalle Make It Real Challenge