2M Yagi -antenni: 5 vaihetta

2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-13 06:57

Tämä antenni on "kokeellinen" käänteeni mittanauhan yagi -antennissa. Minä, kuten monet lukijat, olen rakentanut lukuisia mittanauha -tyylisiä antenneja outoa kenttäpäivää tai DF -tapahtumaa varten, ja vaikka he tekevät työtä ihailtavasti, minulla on muutamia ongelmia heidän kanssaan; Ensinnäkin ne ovat rumia ja toiseksi he eivät näytä kestävän hyvin päivittäisen hyväksikäytön jälkeen. Nyt olen varma, että molemmat kohdat eivät todellakaan ole ongelma kenellekään muulle kuin minulle, mutta olen varma, että jos luet tätä, olet katsonut kaipaavasti kauniita ja ammattimaisesti rakennettuja antenneja, joita myydään rehellisesti enemmän kuin haluaisin käyttää.

Tässä kokeiluja ovat rakennustekniikka / -materiaalit ja offset -syöttöpiste. Aluksi tutkimuksessani huomasin, että yleinen syöttöpistetekniikka, kuten inline- tai gamma -ottelu, tarjosi itselleen vähemmän sopivan rakenteellisen ongelman, koska antennin käyttöelementti sylkittiin dipoliin keskellä ja siten jokainen käsi jätettiin Koska puomimateriaalia on vähemmän ankkuroitavissa, nyt olen tietoinen siitä, että on olemassa fantastisia malleja tämän valloittamiseksi, mutta tuolloin vaadittiin parempia työkaluja, taitoja tai osia kuin minulla oli käytettävissä.

Vaihe 1: Materiaalit ja työkalut

Tämän antennin rakentamisessa asetin seuraavat vaatimukset:

• Halpaa pitää olla
• Sen on oltava helppo koota (mahdollisesti lapset)
• Täytyy mahtua pieneen autooni
• Ei tarvitse erityisiä tai raskaita työkaluja

Suurimman osan osista voi ostaa paikallisesta DIY -kaupasta, mutta rakenteen pääkomponentti on Nylon -olkapäälevyt, jotka olen löytänyt vain saataville verkossa.

Materiaalit:

4x 1M M4 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kierretanko*

1x 1M 10mm2 laatikko alumiinia

8x M4 3mm nylon -aluslevyt

10x M4 mutterit (ruostumaton teräs)

Tarvikkeet:

• Erilaisia puristuksia
• Nippusiteet
• Koaksiaalinen (RG58 tai parempi)

*Heijastimen on oltava 1,05 M pitkä, vie mittanauha DIY -myymälään, koska todellisissa annetuissa pituuksissa on jonkin verran toleranssia. Minulla kävi tuuri ja löysin yhden, joka oli 1,06 miljoonaa. Jos ei onnistu, katso muutokset

Vaihe 2: Suunnittelu

Elementin pituudet

• Ohjain: 890 mm
• Ajettu (yhteensä): 940-960 mm
• Heijastin: 1005 mm

Antenni on valmistettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuista M4 -kierretangoista, koska ne ovat suhteellisen halpoja ja yleisiä paikkoja useimmissa DIY -myymälöissä. Lisäksi se on helppo työstää eikä vaadi erikoistyökaluja. Puomi on rakennettu 10 mm2 alumiinilaatikosta, se on jälleen halpaa ja varastossa useimmissa DIY -kaupoissa. Syöttökohta syötetään suoraan koaksiaalilla ja pieni yhteismuotoinen balun koostuu vain muutamasta kierrosta puomin ympäri, joka pidetään paikallaan nippusiteillä. Elementtien ja puomin välinen eristys ylläpidetään Nylon -olkapäälevyillä.

Siirtymän syöttöpiste

Mikä tekee tästä antennista niin vahvan, että se on epätavallinen syöttöpiste, se on siirretty niin, että jokainen elementti kulkee laatikko -osan läpi ja tarjoaa erittäin turvallisen asennuksen. Löysin mallin alun perin ARRL: n artikkelissa 1998/1999 nimeltään 7 in 7.

Käyttöelementin jokainen varsi on offset ja toimii sellaisena sekä syöttöpisteenä että sovittimena! Syöttörako dipolissa vaikuttaa suoraan impedanssiin ja säteilykuvioon, joten tässä rakenteessa kompensoimme tehokkaasti antennin ja muutamme sen sähköistä pituutta. Jatkotutkimuksista löytyi vähän tietoa tästä suunnittelusta, joten päätin rakentaa sen ja testata sen itse. Otin alkuperäiset mitat ja (jonkin kokeilun ja erehdyksen jälkeen) muokkasin niitä hieman sopimaan käyttämiisi materiaaleihin, kierretanko. Koska radiotaajuusenergia viimeistelee 'ihon vaikutuksen', kierteiden harjanteet vaikuttavat itse asiassa sähkön kokonaispituuteen, mikä on hienoa antennille, koska se vähentää tarvittavan materiaalin määrää.

Vaihe 3: Rakentaminen

Piirrä keskiviiva laatikko -osiota (5 mm) alaspäin ja merkitse sitten elementtien sijainnit ja lävistä ne (kuvassa yllä). Poraa kohdat, jotka on merkitty poraamaan laatikon molemmat seinät ja puhdistamaan reikien tai terävien tukosten reiät, käytä mieluiten porapuristinta ja sopivaa ruuvipuristinta varmistaaksesi, että kaikki reiät puomin molemmilla puolilla ovat tasaisesti. Aseta nailonholkit reikiin ja tarkista kohdistus. Mittaa, merkitse ja leikkaa ohjaus- ja heijastuselementit, ole varovainen käsitellessäsi leikattuja kappaleita, sillä niiden päät voivat olla teräviä.

Mittaa ja leikkaa jäljellä olevat tangot kahteen 550 mm pituuteen. Merkitse keskiviiva heijastimeen ja ohjaussauviin, ja tee sitten kaksi muuta merkkiä 5 mm: n etäisyydelle keskiosan molemmille puolille, tässä se kohdistuu puomiin. Jatka tankojen pujottamista paikoilleen puomissa ja nauti muttereiden kiertämisestä molempien elementtien kiinnittämiseksi paikalleen (vaikka en voi suositella sitä turvallisuussyistä, käytin akkuporaa nopeuttamaan tätä prosessia). Kun molemmat tangot ovat paikallaan, sinun tulee himmentää päät hiekkapaperilla vammojen välttämiseksi.

Pujota sopiva puristusliitin yhdessä mutterin kanssa molemmin puolin (kuten voileipä, kuva alla) yhteen vetävistä tangoista, kierrä vähintään 25 mm pituudelta. Aseta tanko paikalleen ja kiinnitä mutterilla pitkään päähän. Toista tämä uudelleen jäljellä olevan sauvan muodostamiseksi dipoliksi.

Lopuksi juota ja kiinnitä koaksiaali puristusliittimiin, eristä tarvittaessa ja muodosta tarvittaessa 4-8 kierroksen koaksiaalipallo käyttämällä nippusiteitä. Käytä hiekkapaperia varmistaaksesi, että kaikkien elementtien päät ovat tylsät. Henkilökohtaisesti menisin askeleen pidemmälle ja kastaisin ne "kumi-in-a-can" -laitteeseen, jotta se olisi turvallisempaa.

Vaihe 4: Kalibrointi

Antennin viritys tulisi tehdä kykenevällä antennianalysaattorilla, mutta voit käyttää mittojani, jos niitä ei ole saatavilla* (omalla vastuullasi). Syöttöpisteen impedanssin tulee olla mahdollisimman lähellä 50 ohmia. Onnistuin löytämään suloisen 51 ohmin pisteen, jossa SWR oli 1,1: 1 nopeudella 145 Mhz pienellä vaivalla, suosittelen varmistaakseni, ettei antennin lähellä ole metalliesineitä kalibroinnin aikana. Säädä käyttöelementtejä tasaisesti, kunnes sopiva sovitus löytyy kiertämällä tangot muuttamaan niiden pituuksia yhtä suuressa suhteessa. Kalibroinnin jälkeen voit leikata käyttämättömän tangon noin 10 mm: n päähän mutterista ja himmentää päät. Ehdotan lukitustiivisteen tai sopivan liiman käyttöä muttereiden kiinnittämiseksi paikalleen.

* On mahdollista käyttää sopivaa SWR -mittaria antennin säätämiseksi parhaan ottelun mukaan, tehdä QSO ystävän kanssa ja hypätä kaistan ympäri tehdäksesi useita kalibrointipisteitä.

Vaihe 5: Muutokset ja parannukset

Tämän antennin suunnittelu ja rakenne ovat avoinna monille muutoksille ja jopa muille malleille (ehkä TDOA -antenni). Jos et löytänyt hieman pidempää tangon pituutta heijastimelle, voit yrittää käyttää jotain tällaista M4 -messinkikytkintä heijastimen (tai kaikkien elementtien) pituuden pidentämiseksi, mikä lisäisi antennin viritysmahdollisuuksia. Antennin asennus on loppukäyttäjälle asti, heijastimen takana on riittävästi pituutta käytettäväksi asennukseen tai kahvan kiinnittämiseen. Prototyypilleni rakensin ja muotoilin peruskahvan männyn rakennuspuusta (halpa!). En näe mitään syytä siihen, miksi rakennustekniikkaa ei voitu skaalata M6-, M8- tai jopa M10 -tankoiksi sopivalla tukipuomin koolla muille bändeille.

Minulla on ollut lisää ideoita tähän suunnitteluun, mutta kerro minulle, mitä keksit!

Lisää skaalaa! Lisää elementtejä Parasiittielementtejä muille bändeille Rakenna kolmijalka Poraa puomi painon vähentämiseksi Käytä parempaa koaksiaalia