Särkyvät viinilasit äänellä!: 10 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Hei ja tervetuloa!

Tässä on täydellinen esittely projektista!

Kaiutin ylittää noin 130 dB putken reunassa, joten kuulosuojaimia EHDOTTOMASTI tarvitaan!

Tämän projektin idea on seuraava:

Haluan pystyä tallentamaan viinilasin resonanssitaajuuden pienellä mikrofonilla. Haluan sitten tuottaa saman taajuuden uudelleen paljon suuremmalla äänenvoimakkuudella, jotta lasi rikkoutuu. Haluan myös hienosäätää taajuutta siltä varalta, että mikrofoni on hieman pois päältä. Ja lopuksi haluan kaiken olevan suunnilleen suuren taskulampun kokoinen.

Painikkeiden ohjaus ja käyttö:

- Vasen ylävalitsin on pyörivä anturi. Se voi pyöriä loputtomasti ja ottaa vastaan mihin suuntaan sitä käännetään. Tämä mahdollistaa lähtötaajuuden säätämisen kumpaankin suuntaan. Kiertokooderin sisällä on myös painike, jonka avulla voit "napsauttaa" sen sisään. Minulla on tämä palauttaaksesi lähtötaajuuden mihin tahansa alun perin "kaapattuun" taajuuteen. Pohjimmiltaan se vain poistaa virityksen.

- Oikeassa yläkulmassa on ON/OFF -kytkin. Se kytkee koko piirin virran päälle tai pois päältä.

- Vasemmassa alakulmassa on mikrofonin kaappauspainike. Se vuorottelee unohdettavien tallennustaajuuksien ja toistettavien tallennustaajuuksien välillä. Tällä tavalla voit poistaa huoneesi "ympäristön taajuudet".

- Oikeassa alakulmassa on kaiuttimen lähtöpainike. Kun kaiutin on painettuna, se alkaa lähettää taajuutta, jonka se oli aiemmin tallentanut.

Jos olet myös kiinnostunut lasin rikkomisesta, noudata tätä ohjeistusta ja ehkä opit jotain siistiä matkan varrella. Vain heads-up, tämä projekti sisältää paljon juottamista ja 3D-tulostusta, joten se voi olla hieman vaikeaa. Samaan aikaan olet jo melko hämmästyttävä tekemään asioita (olet opetusohjelmissa, eikö?).

Joten valmistaudu ja…

Tehdään robotteja!

Vaihe 1: Materiaalit, työkalut ja laitteet

Koska tätä projektia ei tarvitse tehdä täsmälleen kuten tein, sisällytän pakollisen luettelon ja valinnaisen materiaaliluettelon sen mukaan, kuinka paljon haluat rakentaa! Valinnainen osa sisältää 3D -tulostuksen kaiuttimen ja elektroniikan kotelon.

VAADITAAN:

Materiaalit:

• Viinilasit - kaikki ovat kunnossa, menin Goodwilliin ja löysin halvan, mitä ohuempi sen parempi
• Lanka (eri väreistä on apua, käytin 12 mittaria)

• 6S 22.2v Lipo -akku (et todellakaan tarvitse suurta mAh: ta, käytin 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Jonkinlainen akun liitin. Jos käytit yllä olevaa, se on XT60:

• Pakkausohjaimen kaiutin - Tarvitset jotain, jolla on korkea herkkyysluokitus (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Arduino-yhteensopiva mikrofoni:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno ei-soulderingille tai Nano soulderingille):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Pyörivä kooderi:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Jonkinlainen ON/OFF -kytkin on myös hyödyllinen (käytin näitä):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Painikkeet:

  www.adafruit.com/product/1009

• Vähintään 60 W: n vahvistin:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC Arduinon virransyöttöön:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Työkalut / laitteet:

• KUULONSUOJAUS - Ei vitsi, tämä kaveri ylittää noin 130 dB, mikä voi aiheuttaa välittömiä vaurioita
• Juotin
• Juottaa
• Langanpoistimet
• Hiekkapaperi
• Kuuma liimapistooli

EI VAADITTU:

Seuraavaa vaaditaan vain, jos sinäkin haluat tehdä 3D -tulostetun kotelon projektillesi

Materiaalit:

• Luodin liittimet:
• Langan kutistuminen:
• Paljon ABS -filamenttia - en mitannut käyttämääni, mutta tulosteita on kaksi ~ 24 tuntia ja yksi ~ 8 tuntia
• Valikoima M3 -ruuveja ja -pultteja - Teknisesti voit todennäköisesti käyttää mitä tahansa kokoa, jos haluat porata reikiä sille. Mutta tein suunnittelun M3 -ruuveja ajatellen.

Työkalut / laitteet:

• 3D -tulostin - Käytin Ultimaker 2: ta
• Dremel on hyödyllinen myös, jos tulostin jättää jäänteitä.

Vaihe 2: Rakenna testipiiri

Seuraavaksi haluamme rakentaa piirin käyttämällä hyppyjohtoja ja leipälevyä todennäköisesti!

Teknisesti tätä vaihetta ei tarvita, jos haluat siirtyä suoraan juottamiseen Arduino Nano -laitteeseen, mutta suosittelen, että teet tämän joka tapauksessa. Se on hyvä tapa testata kaikki osat ja varmistaa, että tiedät mihin kaikki menee, ennen kuin täytät kaiken pieneen suljettuun tilaan.

Ensimmäisessä julkaistussa kuvassa en ole liittänyt vahvistinkorttia tai virtakytkintä, liitin juuri nastat 9 ja 10 mini -testikaiuttimeen, mutta kehotan teitä laittamaan KAIKKI yhteen ennen kuin siirrytte eteenpäin.

Kierrokselle:

Jos haluat käyttää arduinoa, kytke se tietokoneeseen USB -kaapelilla. Jos jokin asia on epäselvä, aion tarkastella kutakin osaa yksityiskohtaisesti alla.

Aloitetaan virtalähteestä:

Akun positiivinen pää menee kytkimeen. Tämän avulla voimme kytkeä piirin päälle ja pois päältä tarvitsematta irrottaa mitään kokonaan tai tehdä mitään liian hullua käynnistääksesi piirin uudelleen tarvittaessa. Itse käyttämässäni kytkimessä oli vain kaksi liitintä, ja kytkin joko liitti ne tai jätti ne auki.

Positiivinen pää siirtyy sitten kytkimestä vahvistinkorttiin.

Akun negatiivisen pään EI tarvitse mennä kytkimen läpi. Se voi mennä suoraan vahvistimen virtapäähän.

Seuraavaksi vahvistinlevy:

Vahvistinkortissa on neljä nastasarjaa, joista jokaisessa on kaksi reikää. En käytä tämän levyn mykistysominaisuutta, joten älä huolestu siitä. Kuvasin jo edellä, että Power + ja Power - pitäisi saada suoraan 22,2 V akusta. Lähtöä varten sinun tulee kytkeä tämä suoraan pakkausohjaimen johtoihin. Sillä ei ole väliä suoraan, mikä johto menee mihin nastaan, mutta joskus niiden vaihtaminen parantaa äänenlaatua. Lopuksi Input + ja Input - siirry Arduinon nastoihin 10 ja 9, taas järjestyksellä ei välttämättä ole väliä.

Mikrofoni:

Mikrofoni on erittäin yksinkertainen. Vcc saa 5v arduinolta, GND menee GND: lle Arduinolla ja OUT menee Arduinon A0 -nastaan.

Painikkeet:

Jos olet koskaan käyttänyt Arduinon painikkeita aiemmin, saatat olla hieman hämmentynyt nähdäksesi painikkeet, jotka on kytketty ilman vastusta. Tämä johtuu siitä, että olen asettanut ne käyttämään Arduinon sisällä olevia sisäisiä vetovoimia. Tämä periaatteessa saa heidät aina lukemaan KORKEA, kunnes painat painiketta, sitten he lukevat MATALA. Se yksinkertaistaa ja helpottaa johdotusta. Jos haluat lisätietoja, tutustu tähän ohjeeseen:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Mikrofonista luettava painike kytketään nastaan 6 ja painike, joka tosiasiallisesti kehottaa kaiutinta aloittamaan äänen tuottamisen, on nastassa 5. Molempien painikkeiden muut nastat on kytketty GND: hen.

Pyörivä kooderi:

Käyttämäni pyörivä anturi sisälsi myös painikkeen sen sisään. Joten voit itse napsauttaa valitsinta, ja se voidaan lukea painikkeen painalluksena.

Johdotus tähän menee seuraavasti: GND - Arduino GND, + - Arduino + 5v, SW - nasta 4, DT - nasta 3, CLK - nasta 2

Jos haluat lisätietoja pyörivien anturien toiminnasta, katso tämä linkki:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Ja se on piirille!

Vaihe 3: Testikoodi

Nyt on aika ladata koodi Arduinoosi

Voit ladata reponi GitHubista, jossa on kaikki tarvitsemasi tiedostot:

Tai olen ladannut vain GlassGun.ino -tiedoston tämän vaiheen loppuun

Puhutaanpa nyt vähän siitä, mitä kaikkea tapahtuu. Ensinnäkin käytän tässä projektissa paria eri kirjastoa, jotka sinun on ladattava. Kirjastot ovat tapa jakaa modulaarinen koodi jonkun kanssa, jolloin he voivat helposti integroida jotain projektiinsa.

Käytän kaikkia näitä:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Jokaisella niistä on ohjeet asennukseen Arduino -hakemistoosi. Jos tarvitset lisätietoja Arduinon kirjastoista, katso tämä linkki:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Tämän lipun avulla käyttäjä voi helposti katkaista tai tulostaa sarjakuvan tulosteet:

// Virheenkorjauslippu

boolean printDebug = totta;

Tämä alustaa muuttujat, joita käytetään kuvaamaan taajuus ja palauttamaan eniten esiintynyt muuttuja:

// TaajuuskaappausLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = epätosi; boolean badData = totta;

Tämä määrittää kaiuttimen ulostulon arvot. freqModifier on se, mitä lisäämme tai vähennämme lähtöön kiertokooderin virityksen perusteella. modeValue pitää tallennuksen mikrofonista. Lopputulos on vain modeValue + freqModifier.

// Taajuutta lähettävä

int freqModifier = 0; int modeValue;

Asettaa kiertokooderin kirjaston avulla:

// Viritys kiertokooderin avulla

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Määrittää nastat, joihin painikkeet on kiinnitetty:

// Mikrofonin ja kaiuttimen laukaisupainikkeet

#define kaiutinPainike 5 #määritä mikrofoniPainike 6

Tämä arvo kertoo, onko tallennettu taajuus poikkeuksellisen korkea vai matala:

// indikaattorimuuttujien leikkaaminen

boolean leikkaus = 0;

Käytetään taajuuden tallennuksessa:

// tietojen tallennusmuuttujat

tavu newData = 0; tavu prevData = 0;

Käytetään taajuusluvun todellisessa laskemisessa värähtelyjen perusteella:

// taajuusmuuttujat

unsigned int timer = 0; // laskee aallon ajanjakson unsigned int period; int taajuus;

Siirry nyt koodin varsinaiseen runkoon:

Tässä asetamme mikrofoni- ja kaiutinpainikkeet niin, että ne eivät käytä vastusta painettaessa painiketta, kuten aiemmin kuvattiin testipiirin vaiheessa (Lisätietoja: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I soita myös resetMicInterupt, joka määrittää joitakin erittäin alhaisia nastat-asetuksia kuuntelemaan A0-nastaista hyvin eri aikoina. Käytin tätä ohjeistusta opastamaan minua kuinka saada taajuus näistä arvoista:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // led -osoittimen pin pinMode (microphoneButton, INPUT_PULLUP); // Mikrofonin nastainen pinMode (kaiutinpainike, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // diable interutsuts // määrittää jatkuva näytteenotto analogisesta nastasta 0 // tyhjentää ADCSRA- ja ADCSRB -rekisterit ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // aseta referenssijännite ADMUX | = (1 << ADLAR); // vasen kohdista ADC-arvo- joten voimme lukea korkeimmat 8 bittiä vain ADCH-rekisteristä ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // aseta ADC-kello ja 32 esiasetinta- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // automaattisen liipaisimen käyttöönotto ADCSRA | = (1 << ADIE); // salli keskeytykset, kun mittaus on valmis ADCSRA | = (1 << ADEN); // ota käyttöön ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // aloita ADC -mittaukset sei (); // salli keskeytykset} ISR (ADC_vect) {// kun uusi ADC -arvo valmis prevData = newData; // tallenna edellinen arvo newData = ADCH; // hanki arvo A0: sta, jos (prevData = 127) {// jos kasvava ja ylittävä keskipisteen jakso = ajastin; // hanki jakson ajastin = 0; // nollaa ajastin} if (newData == 0 || newData == 1023) {// jos leikataan PORTB | = B00100000;/ /aseta nasta 13 korkea- käynnistä leikkausilmaisin led-leikkaus = 1; // parhaillaan leikkaava} ajastin ++; // lisäajastin taajuudella 38,5 kHz}

Mielestäni suurin osa koodista on tarpeeksi yksinkertainen ja sen pitäisi olla melko luettavissa, mutta korostan joitain hämmentävämpiä alueita:

Tämä osa tulee enimmäkseen Rotary -kirjastosta. Sanotaan vain, että jos olet siirtynyt myötäpäivään, lisää freqModifer -arvoa yksi kerrallaan.

allekirjoittamaton char -tulos = r.process (); // Tarkista, onko pyörivä anturi liikkunut

jos (tulos) {firstHold = true; jos (tulos == DIR_CW) freqModifier ++; // Jos muutimme myötäpäivään, lisää, muutoin vähennä muuta freqModifier--; jos (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Sarja.println (freqModifier); }}

Tässä seuraavassa osassa suoritan algoritmiani kaapatun taajuustiedon avulla saadakseni mahdollisimman yhdenmukaiset taajuuslukemat viinilasista. Ensinnäkin painan lyhyesti mikrofonipainiketta. Tämä lyhyt painallus kaappaa "huonot tiedot" mikrofonista. Tämä vastaa arvoja, jotka haluamme jättää huomiotta. Pidämme kiinni näistä, jotta kun saamme "hyvää dataa", voimme kiertää sen läpi ja poistaa kaikki huonot.

void getMode () {boolean doAdd = true // Ensimmäisen painikkeen painamisen tulee olla lyhyt, jotta saadaan "huonot arvot" tai arvot, jotka tiedämme huonot // Tämä vaihtuu "huonon datan" ja "hyvän datan" tallennuksen välillä, jos (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Huonot tiedot:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = epätosi; tauko; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Sarja.println ("-------"); }}

Tässä me kierrämme läpi "hyvät tiedot" ja poistamme kaikki ne, jotka vastaavat "huonoja tietoja aikaisemmin"

Aina kun poistamme yhden elementin luettelosta, meidän on palattava askel taaksepäin ulossilmukassamme (j--), koska muuten ohitamme arvot.

muu {

if (printDebug) Serial.println ("Ei huonoja tietoja:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("Removed:"); Sarja.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; tauko; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; for (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Sarja.println (modeValue); Sarja.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } if (badData) badData = false; muuten badData = totta; freqData.clear (); }

Vaihe 4: Viritä mikrofoni

Tämä oli luultavasti yksi vaikeimmista vaiheista minulle, koska tein sen yhdessä koodin muokkaamisen kanssa oikean lähtötaajuuden tuottamiseksi.

Koska Arduino ei voi lukea negatiivisia jännitteitä (kuten ääniaaltoja), mikrofoniin sisäänrakennettu piiri muuntaa kaiken positiiviseksi jännitteeksi. Muutaman millivoltin positiivisen ja muutaman millivoltin negatiivisen sijasta piiri yrittää muuttaa sen positiiviseksi 5v ja 0v. Se ei kuitenkaan voi tietää, kuinka kovaa lähdeäänesi on. Tämän korjaamiseksi he lisäävät pienen potentiometrin (ruuvin) piiriin.

Näin voit virittää mikrofonin viinilasien äänitasolle.

Joten miten todella saavutat tämän?

Voit kytkeä Arduinon tietokoneeseen USB -kaapelin kautta, avata sarjamonitorin napsauttamalla Arduino Editorin oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta.

Aseta siirtonopeudeksi 9600.

Sitten kun lataat koodisi Arduinolle, sinun pitäisi nähdä kaikki "printDebug" -viestit tulevan uuteen ikkunaan.

Jotta mikrofoni viritettäisiin oikein, suosittelen hankkimaan puhelimeesi sovelluksen, joka lukee taajuuksilla (kuten tämä) ja selvittämään, mikä lasisi oikea taajuus on. Kallista lasia sovelluksen ollessa auki, etsi oikea taajuus ja aloita sitten mikrofonin virittäminen, kunnes saat melko yhdenmukaiset tulokset.

Prosessi on siis:

1. Ting lasia spektrometrisovelluksen ollessa auki ja katso, mikä on todellinen resonanssitaajuus
2. Tallenna 'huonot tiedot' painamalla piirisi langallista mikrofonipainiketta nopeasti
3. Pidä piirin mikrofonipainike painettuna niin, että varsinainen mikrofoni on lähellä lasia ja hiero lasia ruuvimeisselillä tai vastaavalla
4. Katso sarjamonitorin lähtöä ja katso, onko se lähellä todellista taajuusarvoa
5. Säädä mikrofonin potentiometrin ruuvia hieman ja toista

Voit myös suorittaa vain "mic_test" -skriptin, joka käyttää jatkuvasti mikrofonia ja lähettää sen näytölle. Jos teet sen tällä tavalla, sinun on käännettävä ruuvipotentiometriä koodin ollessa käynnissä nähdäksesi, mikä on paras paikka sille.

Vaihe 5: Riko lasi

On aika rikkoa vanha lasi!

Varmista ensin, että käytät korvasuojaa!

On taidetta saada kaikki kohdalleen, jotta lasi rikkoutuu.

1. Sinun on hiottava viinilasin reuna
2. Sinun on valittava taajuus oikein
3. Sinun täytyy saada oikea kulma
4. sinun on varmistettava, että viinilasi ei menetä arvokasta värähtelyenergiaa ravistellen

Joten paras tapa löytää tämä on:

Ensinnäkin, kuten sanoin, hio viinilasin reuna. Jos et tee tätä, lasilla ei ole murtumiskohtaa eikä se voi koskaan tehdä halkeamia. Kevyt hionta on kaikki mitä tarvitaan, riittää vain muutamaan mikrohierontaan.

Varmista, että taajuus on oikea laittamalla lasiin jotain oljen tai vetoketjun kaltaista taajuuden tallennuksen jälkeen. Tämän avulla voit nähdä, milloin taajuus aiheuttaa kohteen pomppimisen ja tärinän eniten.

Toiseksi yritä osoittaa kaiutin lasin leveimpään kohtaan juuri ennen kuin lasi alkaa taipua takaisin kaulaan. Täällä se yleensä saa oljen tai vetoketjun pomppimaan paljon, joten sinun pitäisi pystyä näkemään, mikä osa toimii parhaiten.

Lopuksi teipasin lasin pöydälle. Jos lasilla on mahdollisuus väristää koko lasi ja ryömiä pöydän poikki, se menettää tärinää, joka muutoin aiheuttaisi lasin reunan tärinän. Joten suosittelen teipata lasi löysästi pöydälle teipillä. Jos teippaat liikaa, se ei voi väristä lainkaan!

Vietä aikaa leikkimällä sen kanssa ja yritä saada tasot juuri oikeaksi. Varmista, että tallennat sen, jotta voit näyttää kaikki ystäväsi!

Vaihe 6: (Valinnainen) Juotos

Oletko siis päättänyt tehdä kaiken? No hyvä sinulle! Nautin ehdottomasti sen tekemisestä!

No, ensin asiat. Piiri on pohjimmiltaan sama, on vain joitain hienovaraisia eroja.

1. Juotat suoraan kaiuttimen johtoihin
2. Lisäät Bullet -liittimet kaiuttimeen
3. Tulet lisäämään BEC: tä Arduino Nanon virransyöttöön

Yksi nopea huomautus, et halua juottaa päävirtakytkimen päälle ennen kuin se on kotelon sisällä. Tämä johtuu siitä, että kytkin on syötettävä ylhäältä, toisin kuin muut osat, jotka voidaan liittää alhaalta. Jos juotat kytkimen ennen kuin se on kotelossa, et voi laittaa sitä sisään.

Akun positiivinen pää menee ensin kytkimelle, BEC: lle. Tämä vähentää jännitettämme 22,2 V: sta 5 V: een, jotta Arduino saa virtaa. Akun positiivinen pää menee myös vahvistimen Power+ -päähän. Tämä tarjoaa 22.2v suoraan vahvistimeen.

BEC: n alempi jännitepää menee Arduinon +: sta + 5 V: iin ja - GND: hen Arduinossa.

On erittäin suositeltavaa käyttää luodin liittimissä johtoeristystä, jotta ne eivät kosketa toisiaan ja oikosulje.

Et myöskään juota mitään erityistä. Sinä vain juotat ilmaan, se on tekniikka, jota kutsun "ilmajuotokseksi". Se on tavallaan vaikea saada alkuun, mutta siihen tottuu jonkin ajan kuluttua.

Kun olet lopettanut juottamisen, on hyvä ottaa kuuma liima ja peittää kaikki paljaat langat tai osat. Kuuma liima on erinomainen eristin, jota voidaan levittää useimpien elektroniikkatuotteiden päälle. Se poistuu pienellä vaivalla, mikä tekee siitä uudelleen muotoiltavan, jos sotket. Mutta ehdottomasti yritä peittää kaikki napin jalat, nastojen otsikot tai muut paljaat osat, jotta mikään ei oikosulje.

Vaihe 7: (Valinnainen) Tulosta kotelo

Tässä projektissa on kolme tulostettavaa tiedostoa:

1. Etuosa, joka pitää kaiuttimen ja mikrofonin
2. Keskimmäinen bitti, jossa on kaikki elektroniikka, painikkeet ja akku
3. Akun kansi

Osat ovat yhteensä noin 48 tunnin tulostus Georgia Techin Ultimaker 2: ssa. Varmista, että tulostat tuella, koska tässä tulosteessa on suuria ylityksiä.

Kaikki osat on suunniteltu sopimaan tiukasti, joten ne saattavat vaatia hiomista tai kevyttä dremeliä saadakseen oikean. Minulla ei ollut ongelmia käyttämilläni koneilla.

Vaihe 8: (Valinnainen) Maali - lisää viileyttä

Ajattelin, että olisi hienoa lisätä maalausta tulosteeseen. Voit vapaasti tehdä väreilläsi mitä tahansa. Minulla oli akryylimaalia, ja se näytti toimivan hyvin. Käytetty teippi ei näyttänyt kestävän maalia läheskään niin paljon kuin toivoisin, joten vuotoa on jonkin verran, mutta mielestäni se osoittautui kunnossa.

Vaihe 9: (Valinnainen) Kokoa

Nyt kun kaikki osat on tulostettu, juote on kiinteä ja koodi toimii, on aika koota kaikki yhteen paikkaan.

Huomasin, että oli helpointa laittaa Arduino sivuttain seinää vasten, jolloin vahvistinkortti voisi istua tasaisesti pohjassa.

Painikkeet on suunniteltu sopimaan puristukseen. Joten heidän pitäisi vain voida pakottaa paikkoihinsa ja pysyä siellä. Jos tulostimessasi ei kuitenkaan ole tällaista toleranssia, hanki vapaasti pala teippiä tai kuumaa liimaa kiinnittämään ne aukkoihinsa.

Pyörivässä anturissa on oma ruuvi, joten voit vain kiristää sen ylhäältä sen tarjoamalla mutterilla.

Virtakytkin on asennettava ylhäältä. Se saattaa vaatia hieman pakottamista saadakseen sen sisään, mutta sen pitäisi sopia hyvin, kun se on korttipaikassa.

Kun ne ovat paikoillaan, aseta ensin mikrofoni ja sitten kaiutin. Huomasin myös, että mikrofonia ei tarvitse ruuvata sisään, koska reiän puristus ja sen päällä oleva kaiutin pitivät sen hyvin.

Akun pitäisi mahtua tiukasti lokeron takaosaan, mutta minulla ei ollut ongelmia saada se paikalleen.

Huomasin myös, että vain M3 -ruuvin asettaminen molempiin paristokotelon reiän sivuihin riitti pitämään sen paikallaan ilman mutteria. Aioin alun perin hankkia yhden todella pitkän ruuvin, joka meni läpi ja läpäisi toisen reiän, mutta en halunnut löytää sitä verkosta, ja mutteriton ruuvi näytti toimivan hyvin.

Vaihe 10: (Valinnainen) Riko lasi uudelleen

Voit vapaasti paistatella ympärilläsi olevien rikkoutuneiden lasien kirkkaudessa tällä hetkellä. Vedä henkeä, onnistuit. Haista sirpaleet, kun ne lentävät ympärilläsi.

Sinulla on nyt täysin toimiva, kädessä pidettävä, moitteettomasti suunniteltu lasia särkevä äänitykki. Jos joku tulee luoksesi viinilasillisen kanssa, voit vapaasti puristaa tämän pahan pojan ja rikkoa sen vain heidän edessään. Totta puhuen, luultavasti rikkoisit niiden korvat ennen kuin lasi rikkoutuu, mutta ei väliä, he ovat kumpikin toimintakyvyttömiä.

Vakavasti ottaen kiitos kuitenkin siitä, että käytit aikaa pienen projektini rakentamiseen. Jos sinulla on palautetta tai parannuksia, joita haluat minun tekevän, kerro siitä minulle! Olen enemmän kuin halukas kuuntelemaan!

Ja viimeisen kerran…

Tehdään robotteja!

Toinen sija äänikilpailussa 2018