DIY kotiteatteri CD DVD USB BLUETOOTH ja 7.1 Ääni: 10 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03

Tämä projekti on ollut käynnissä viimeiset 8 kuukautta ja kuluttanut melko paljon vapaa -aikaani. En usko, että yritän koskaan enää mitään niin suurta tai monimutkaista … joten ajattelin jakaa sen samalla tavalla kuin viimeksi. (Vaikka minusta tuntuu, että tämän kirjoittaminen kestää hieman kauemmin …)

Vaihe 1: Alkuperäinen idea…

Tämä koko juttu alkoi - kirjaimellisesti joistakin turhista turvavaloista. Jos olet lukenut muut ohjeeni, olet lukenut, että olen vähän varastaja, kaapit täynnä tavaroita, joita”käytän jonain päivänä”, niin totta kuin se onkin, mitä en oli akku. Tarpeettomat turvavalot herättivät kiinnostukseni, kun halusin tietää, millaiset paristot olivat. Osoittautui, että ne olivat 5 kennon nauhoja, kaikki 1,2 V. Ennen kuin tiesin edes mitä halusin tehdä, latasin heidät ja hämmästyin kapasiteetista ja siitä, kuinka kauan he olivat veloitettuja. Kannettava CD -soitin oli viimeisin asia, johon olin sekaisin - silloin tiesin, mitä aion luoda. Nuorempana purin aina kaikenlaisia sähkölaitteita, aivan liian uteliaita, suosikkini olivat CD -soittimet. Päätin melkein heti, että tästä tulee erittäin tekninen. Mittasin kaksi EVOR04 -moduuliani (Bulgariasta, eBayn kautta) ja mittain myös keskikaiuttimien käyttöyksiköt (ne, joiden vahvistimia käytetään toisen projektin ajamiseen) jätti aukon voltimittarin ja valitsimien väliin, mikä on kytketty äänen säätökorttiin, jossa on basso, diskantti ja tasapaino (on myös äänenvoimakkuuden säätö, mutta se on asennettu kaapin sisään, koska äänenvoimakkuutta ohjataan CD -soittimella) mittaamalla kaikki etupaneelin komponentit päätin pituuteni ja leveyteni. Paristot ratkaisevat syvyyteni. Aloitin merkitsemällä kaiuttimet ja näytön sijainnit ja pääsin sitten saranoidulle CD -soittimelle. CD -soittimen alkuperäiset painikkeiden ohjaimet ovat edelleen emolevyllä, mutta olen koskettanut äänenvoimakkuutta ylös ja alas, toista, seuraava ja edellinen, nämä kaikki on nyt kytketty hetkellisillä 12V: n valaistulla painikkeella, joka on asennettu kotelon yläosaan. Alkuperäinen painike, jota painetaan alkuperäisen kannen sulkemisen jälkeen ja joka mahdollistaa toiston, tehdään lukituslajin vastaavan painikkeen avulla. Onneksi on yläosan saranoitu osa mahdollistanut tulevien muutosten tapahtuvan, jos olisin tehnyt sen sinetöitynä yksikönä, minulla ei olisi ollut pääsyä Innardsiin. Ja se on koskaan suunniteltu vain tärinäneristykseksi. Käyttölaitteita on useita edellä mainittujen lisäksi. Yläpaneelissa on 2 Yamahan 4”-ohjainta, 2 2,5” -ohjainta ja pari Eastechin valmistamaa 1”-diskanttikaiutinta. Näitä virtalähteitä ovat 3 erikseen kytkettävää 2x15w 12v vahvistinta, yksi etu-, yksi Eastech -yksiköille ja viimeinen Yamaha -ohjaimille. Näissä kaikissa on erilliset äänenvoimakkuuden säätimet. Eastech-ohjainten matala syvyys mahdollisti laturin asettamisen niiden alle, joten virta toimitettiin nyt taakse asennetun 8-pistokkeen kautta, joka on kytketty laturiin, ja akut, kun se on irrotettu pistorasiasta. Tämän kaapin sisällä on myös 2 jännitesäädintä, joista toinen syöttää 4,2 V: n CD -soittimeen ja toinen 5,2 V: n etupaneelin spektrinanalysaattoreihin ja äänenohjauskorttiin. Tässä kaapissa näet ne yhdessä valokuvissa yhdessä piilotetun äänenvoimakkuuden säätimen kanssa, joka toimii itse asiassa enemmän vahvistimen säätimenä kolmelle vahvistimelle. Itse kaappi on valmistettu 3,6 mm: n vanerista, reunat kulmikkaasta männystä, hiottu ja lakattu Satin Dark Oak by Ronsealilla. Minulla oli vain pieni purkki tätä, koska alkuperäinen cd -yksikkö piti olla ainoa mitä tein … joskus asiat eivät kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, ja päädyin ostamaan toisen, suuremman purkin.

Vaihe 2: Muokkausaika…

Asuin vain yhden yksikön kanssa muutaman viikon, näyttäen sen ihmisille ja pohjimmiltaan vain "käyttäen" sitä. Kuuntelen CD -levyjä, joita en ole kuunnellut vuosiin, ja pelaan spektrianalysaattoreilla. Tajusin pian sen jälkeen, että minulla oli tarpeeksi puuta toisen yksikön tekemiseen. Päätin nopeasti, että haluan rakentaa sellaisen USB-/Bluetooth -soittimen asentamista varten, joten en enää rajoitu pelkästään CD -levyihin. Lisäsin suunnitteluun vielä 4 kaiutinta, 2 spektrianalysaattoria ja vahvistimen sekä useita releitä. Välitön ongelma, johon törmäsin, oli saada kaksi yksikköä toimimaan yhdessä. Tämä ratkaistiin, kun löysin joitain 24 -nastaisia pistokkeita ja pistorasioita. Lähetin äänisyötteen CD -soittimesta alas toiseen yksikköön, jossa käytin toista lukituskytkintä 2 releen kautta cd -äänen ja usb -äänen välillä. Tämä signaali lähetetään myös kaikkiin neljään spektrianalysaattoriin, joten niitä ei ole lukittu toimimaan vain niiden kaappeihin sijoitettujen signaalien kanssa. Äänenvoimakkuutta ohjataan edelleen yläpaneelin 3 vahvistinvalitsimen ja äskettäin lisätyn 4. vahvistimen avulla. Neljäs vahvistin käyttää 4 Philipsin 2”-ohjainta yksikön sivuilla ja takana, 2 sivuttain ja 2 taaksepäin, ja se on kytketty vahvistimesta vain L+ ja R+ -liitäntään, melkein kuin karkea” surround -ääni”käyttäen vain differentiaalisia signaaleja (hyvin samanlainen kuin Dolby pro logiikan takakanava) Nämä käyttöyksiköt on suljettu omiin koteloihinsa kaapin resonanssien estämiseksi, ja vahvistin on asennettu etupaneeliin säätämään vain 4 'surround -kaiuttimien äänenvoimakkuutta. Siellä on myös kytkin tämän vahvistimen sammuttamiseksi, ja viimeinen lukituskytkin (24 -tieyhteyden kautta) katkaisee 5 voltin piirin osan, sammuttaa spektrianalysaattorit, mutta jättää ääniohjauskortin. Asuin tämän kanssa 2-osaisena hifinä vain muutaman päivän ajan, sitten päätin, että halusin tehdä kolmannen yksikön, koska se alkoi näyttää paljon eroilta….

Vaihe 3: Nosta se ylös !!! (Vaikka 4 kertaa)

Minua alkoi ärsyttää se, että minun piti säätää 4 spearate -äänenvoimakkuuden säädintä kääntääksesi sitä ylös tai alas, joten päätin tehdä toisen yksikön, jossa on yksi universaali äänenvoimakkuuden säädin. Tällä äänenvoimakkuuden säätimellä on oma näyttö, joka näyttää välillä 0-84. ensin, jotta sitä voitaisiin säätää pyörivällä äänenvoimakkuuden säätimellä ennen siirtymistä neljään vahvistimeen. Tämä vaatii myös 5 voltin virransyötön, joka minulla oli myös matkalla yhdyskaapeliparin läpi, tämä myös reititettiin uudelleen. Käytin myös kahta kaapeleista 12V: n kytkemiseksi tähän kolmanteen yksikköön, mutta en 0,5a 12v: n syöttöä, joka toimittaa USB -moduulin, sulakkeen 5a, koska halusin lisätä valaistusta… CD -levyt on pääasiassa kirjoitettu Tällä laitteella soitetaan 8 cm: n mini -CD -levyjä, joita ostin paljon. Joten kolmannessa yksikössä, jossa toistaiseksi oli vain äänenvoimakkuuden säätö, tein cd -tallennustelineen, jota valaisee 2 RGB -LED -nauhaa laitteen keskellä. Yksikön ulkonäön tasapainottamiseksi tein myös pienen valkoisen led -valaistun kotelon, jossa oli pieni apina, poika antoi minulle tämän pienen apinan, luulen, että se saattoi alun perin olla peräisin ystävällisemmästä munasta? En halunnut menettää sitä, joten nyt hän on koteloitu omaan pieneen laatikkoonsa. Tämän alapuolella on kaksi kytkintä, yksi RGB -nauhoille ja toinen apinalle. Tämän laitteen takana on 4-kanavainen vahvistin ja 10-suuntainen jousipidikekaiutinliitin. Tämä on toiminnassa, mutta sitä on käytetty vain lyhyesti, mutta ei vielä. Piti ensin rakentaa kaiuttimet. Minulla oli kiireellisempi ongelma käsitellä ensin…. Minulla oli nyt naurettava määrä komponentteja, jotka toimivat ylemmän yksikön turvavaloakkuista. Aika rakentaa virtalähde.

Vaihe 4: Virtalähde… ja tallennuslaatikko käynnistettäväksi

Virtalähde, jota käytän aina, kun teen tavaroita, on moonraker 375w -penkki, jonka lähtöteho on 13,7 V. Tämä sai tavanomaisen tavan laajentaa kaikki kaapelit kaapin ulkopuolelle. Virtakytkintä ja voltti-/amp -mittaria siirrettiin ensin ja sen jälkeen valitsinta, jonka avulla voit valita, näyttääkö mittari volttia vai ampeeria. Virtalähteessä oli myös tupakansytyttimen pistorasia etupaneelissa alun perin, joten se siirrettiin myös perämoottoriin. LEDit, jotka alun perin valaisivat mittaria, siirrettiin aluksi, mutta sitten irrotettiin toisistaan, joten ne saivat virran yläpaneelin virtakytkimestä, joten mikään ei pala ennen kuin koko laite on kytketty päälle, vaikka virtalähde on edelleen jännitteinen. Koko asian yhdistäminen oli aluksi hämmentävää, mutta pian päädyin tekemään pistorasian/pistokkeen, joka oli ironisesti tarkoitettu kiintolevyille ensimmäisessä yksikössä ja virtalähteessä. Alkuperäinen negatiivinen kaapeli paristoista menee alas virtalähteeseen mustan johdon kautta, jossa se on oikosulussa sinisen johdon kanssa, tämä valkoinen johto kytkee releen, joka vaihtaa positiivisen akun navan virtalähteestä, mikä tarkoittaa kun kaikki on kytketty virtalähteeseen, akkua käytetään vain virran kytkemiseen releeseen ja kaikki komponentit syötetään virtalähteestä, mutta heti kun se on irrotettu - mustan ja valkoiset johdot sammuttavat releen ja kaikki komponentit syötetään paristoista. Tästä syystä ja ylemmän yksikön irrottamiseksi kannettavaa käyttöä varten yläyksikkö on aina kytketty pistorasiaan; pitää paristot ladattuina. Tämä kuluttaa alle 5 wattia virtaa laturina. Virtalähde käyttää 11 wattia, kun järjestelmä on sammutettu, tämä kasvaa noin 70 wattiin, kun koko erä kytketään päälle. Se ei käytä niin naurettavaa voimaa kuin voit odottaa, koska se on kaikki kotitekoista. Tein säilytyslaatikon jalustan pohjalle vain siksi. Tämä sisältää kaikki komponentit seuraaviin projekteihini:)

Vaihe 5: Nyt minulla on enemmän voimaa - tarvitsen lisää kaiuttimia

Minulla oli kahdeksan Cambridgen audio -BMR -ajuria, tosin, ne olivat edelleen yrityksen minx -satelliittikaiuttimien sisällä, mutta se muuttui pian. Aloin tehdä noin 105 cm korkeita lattiakaiuttimia laitteelle, kaikki on hyvä, jos sisäänrakennetut kaiuttimet olivat vain yksi kappale, mutta nyt se on 4-osainen, ja se tarvitsi erilliset kaiuttimet. Näissä on 3 BMR -ohjainta yksikköä kohti, ja ne on tuuletettu, mutta vain kerran, kun se oli käynyt läpi lukemattomien kammioiden ja rakojen kaappien sisällä. Ne eivät ole erityisen bassoja, mutta en koskaan odottanut niiden olevan, käyttämällä 3 pientä ohjainta. Kuulostavat kuitenkin hyvin musikaalisilta ja monipuolisilta. Kaksi muuta kuljettajaa rakennettiin pienempiin kaappeihin, joihin minulla ei tuolloin ollut käyttöä, ne olivat kirjaimellisesti vain lisäosia ja katkaisuja, joten miksi ei ?? Myöhemmin ne muuttuivat takakaiuttimiksi, mutta vasta seuraavassa vaiheessa…

Vaihe 6: Monikanavainen päivitys

En uskonut pääseväni koskaan käyttämään JBL ms8: ta uudelleen, niille, jotka eivät tiedä, tämä laite integroituna ajoneuvoon luomaan "logiikka7" -ääniäänen. Nämä laitteet ovat kirjaimellisesti uskomattomia. Tämä otettiin autostani 3 tai 4 vuotta etukäteen ja jätettiin kaappiin kaiken muun kanssa, jota minulla ei ole välitöntä käyttöä. Tämä pyyhittiin pölyltä ja valmisteltiin pinon viidenteen yksikköön… se sattui olemaan samassa laatikossa kuin JBL KD-AVX77, joten mittasin yksiköt nähdäkseni, sopivatko ne jotenkin muotoon Olin luonut kaikilla muilla yksiköillä, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Hämmästyksekseni se teki - työntymisellä, joten työnsin. Jbl ilmeisesti muuntaa 2-kanavaisen äänen cd- tai usb-moduulista 8-kanavaiseksi vahvistetuksi signaaliksi, kun taas jvc on kirjaimellisesti läpivienninä, sitä käytetään vain line-in-line-out -laitteena, puhtaasti siksi, että sillä ei ollut muuta käyttöä, ei koskaan ollut, ja rakastan sen täysikokoista näyttöä. Kun koko pino on kytketty päälle ja tuotenimet ovat olleet näytöillä, ne putoavat takaisin punaiseen renkaaseen jvc: n näytön ympärille ja Jbl: n sub-, center-, balanssi- ja fader -tason säätimiin. Kun jotain on säädettävä, Jbl -kaukosäätimen pidike on liimattu sivulle, jotta se ei katoa. … Ja nyt minulla on käyttöä pienille BMR -kaappeille, jotka tein aikaisemmin:) Minulla oli * aikomus *, että tämä olisi viimeinen asia, jonka tein… -mutta sitten päätin, että järjestelmä tarvitsee ali… ja keskikaiuttimen. Jbl: llä oli kaksi lähtöä, joita ei käytetty mihinkään, mitä muuta minun piti tehdä ???

Vaihe 7: Subwoofer (merkki 1) ja keskikaiuttimet

Subwoofer käyttää käyttölaitteita, jotka olivat toisessa projektissani, tämä uhrattiin melko varhain tämän järjestelmän valmistuksessa. Itse asiassa se uhrattiin jo ennen toisen yksikön valmistusta, lähinnä kytkimille ja USB -paneelille. Näytön audiot toimivat todella yllättävän hyvin kuin subwooferit, jotka saavat voimansa Mission -vahvistinpaneelista, unohdan alkuperäisen sub -mallin numeron, mutta vahvistinlevy oli toinen asia, jota odotin vain käyttöä varten. Sen etupaneelissa on sininen led -valaistu tasomittari vanhasta pioneerihifistä ja alipäästösuodatin, jossa on kaksi säätöä taso- ja jakosuodattimille. Tuuletus tätä varten on edessä olevasta portista. Koska subwooferin signaali otetaan * päälaitteen ääniohjauskortin * jälkeen, bassoa säädetään kaikessa järjestelmässä, joten subwoofer voidaan asettaa ja jättää yksin, säätämisen ja yläosan avulla yksikkö. Kaiken kaikkiaan se toimii (tai toimi) melko hyvin, mutta ei saavuttanut aivan niin matalaa kuin odotin. Silti hyvä, mutta melkein ilman ääntä alle 46 Hz käyttämällä Sonic -sovellusta. Kun sain subin pois tieltä, oli aika tehdä keskikaiutin tai keskikaiutin, kuten kävi ilmi. En voinut päättää suunnittelusta keskikaiuttimelle, joka ei näyttäisi olevan paikoillaan järjestelmässä, ja etu- ja takaportti sopivat yhteen, eikä BMR -kuljettajia ollut jäljellä … Valitettavasti katuin nopeasti kolmea kuljettajaa lattiatuolia kohden, jos Käytetty vain 2 Minulla olisi 2 jäljellä keskikaiuttimelle. Kuten kävi, olin juuri ostanut LG: n kotiteatterin korkeita poikikaiuttimia 1,20 punnan ruhtinaallisesta summasta, koska halusin diskanttikaiuttimet, mutta huomasin, ettei näillä ollut mitään, heillä oli vain 2 x 2 tuuman ajurit yksikköä kohden -tai oli kunnes purin ne. Nämä ovat 16 ohmin ohjaimia, joiden teho on 50 wattia, epäilisin tehon käsittelyä epävarmaksi, mutta impedanssi osoittautui oikeaksi yleismittarilla. Nämä pienet asiat ovat itse asiassa varsin vaikuttavia, en olisi yllättynyt, jos he voisivat ottaa 50 wattia ja nauraa sille! Päätin, että käytän näistä neljä keskikaiuttimena, joka on kiinnitetty TV -telineeseen, tarkemmin sanottuna monitorin jalusta, kaikki tehty samoista materiaaleista kuin kaikki muu, 2 hyllyä (leikkaukset) ja Apple TV yhden hyllyt. Ajatus näytön käyttämisestä ja jalustan luomisesta yleensä johtui yksinkertaisen muovisen VESA -kiinnityksen löytämisestä kilokaupasta !!! Jalustan ulkoreunojen ympärillä on RGB-LEDit, ja kaikki sähkökaapelit (ja pistokkeet) on asennettu sen taakse, piilotettuna nauhalla, jota käytin puuna, jota käytin LED-valojen loisteena seinään. Näytön takana oleva kuulokeliitäntä syöttää tähtivaloa kolmanteen tekemääni yksikköön, johon kuuluu äänenvoimakkuuden säätö, koska siinä oli pienoiskytkin, joka on asennettu etupaneeliin. Tämä käynnisti alun perin kyseisen yksikön 4 -kanavaisen vahvistimen (nyt pois käytöstä), mutta nyt virtaa kahdelle releelle, yksi vasemmalle ja oikealle, vaihtamalla cd/usb/bt ja nyt näytön tulosta. Kuten aiemmin mainittiin, kaikki spektrianalysaattorit ja vahvistimet ovat äänenvoimakkuuden * jälkeistä *, joten nyt kaikki komponentit reagoivat näytön lähtöön. Kun ali- ja keskikanava oli kytketty, se kuulosti hyvältä, mutta ei tarpeeksi hyvältä. JBL: ssä on melko kovat crossover-rinteet, ja subwooferin ja keskikaiuttimen välinen siirtymäkohta oli asetettu melko matalaksi … liian matala, jotta pienet LG: t voisivat koskaan toivoa saavuttavansa. Ratkaisu tappoi kaksi lintua yhdellä iskulla … jos 2 onkyo 4”-yksikköä voidaan kuvata kiveksi ?? Kuva, joka näyttää Crossy -tien näytön ja led -valaistuksen, osoittaa myös kuinka "tapahtumaton" jalustan pohja oli, ja se päättyi suoraan lattiaan. Nyt siinä on erillinen kaiutinkotelo, jossa kaksi onkyo -ohjainta ovat sisäänpäin, kulmassa kohti kuunteluasentoa ja jotka täyttävät väli- ja keskikaiuttimien väliset aukot. 2 LG: hen oli lisätty 1.5uf -kondensaattoreita, jotta ne olisivat diskanttikaiuttimia. En muista, mitä tein JBL: n keskikanavan ulostuloon kytketyillä jäljellä olevilla 4 kaiuttimella, mutta se voi kuitenkin laskea 2 ohmiin ulostulossa, ja missä tahansa olin, näyttää toimivan hyvin. Kaikelle tekemiselleni olisi ollut syy, en vain muista. Joten nyt minulla on CD -soitin, usb- ja sdcard -soitin, Bluetooth, Apple TV, näyttö ja 7.1 -kanavainen Logic7 -ääni … … ainoa jäljellä oleva askel oli DVD -soitin … … kaikki arvaukset siitä, mitä seuraava ohje tämän oppaan suhteen tapahtuu olla??

Vaihe 8: (HD) DVD -soitinyksikkö

Ostin toisen käden Xbox 360: n vuosia ja vuosia sitten, HDDVD-lisäaseman ja useiden levyjen ansiosta kuoleman punainen rengas lopetti sen, joten minulle jäi elokuvia, joita en voinut katsoa. Ebay korjasi sen minulle Venturer HDDVD -soittimella, no, kaksi niistä itse asiassa. Ostin toisen elokuvan ja paljon muita elokuvia vain siksi, että minulla oli varapelaaja, koska ne tulevat vain harvinaisiksi ja harvinaisemmiksi vuosien kuluessa… jotain olen auttanut tuhoamalla yhden ja omistamalla sen uudelleen omaan tapaukseeni vastaamaan muita yksiköitä, loppujen lopuksi kuinka typerältä se näyttäisi sen kanssa alkuperäisessä muodossaan pinoni alla ?? Se ei ollut suora kopio, kaikki levyt tarvitsivat mennä eri kulmista saadakseen ne kaikki sopimaan, alkuperäinen yksikkö oli paljon suurempi kuin minun, ja lisäsin lämpömittarin ja 4,3 tuuman näytön eteen (myös, vain siksi) Virtakytkimen, kaukosäätimen anturin, vfd: n, näytön, lämpömittarin, levyalustan, virtaliitännän ja hdmi: n katkaisut katkaistiin hyvin ennen komponenttien asettamista sisään, koska halusin minimoida sahanpurun pääsyn taajuusmuuttajaan. Toshiba teki nämä ja ne ovat lähes ehdottomasti poissa käytöstä. Koska tämä on HDMI -liitäntä suoraan näyttöön (vaikkakin Apple TV: n, PS3: n ja HDDVD: n välisen kytkentäkotelon kautta), ääni tulee edelleen muuhun laitteeseen näytön kuulokeliitännän kautta. Se on siis yhtä integroitu kuin kaikki muutkin. Näihin valokuviin kuuluu yleinen tumma valokuva, joka näyttää miltä koko pino näyttää heikossa valaistuksessa, mutta siinä ei ole cd -tilan valaistusta tai DVD -soitinta päällä. Se olisi ollut "se", ei enää tekemistä, ei muutoksia, mitään muuta ei tarvinnut … mutta subwooferin puute huonolaatuisista tuhoutuneista elokuvista minulle. Tiedän, että monet kotiteatterijärjestelmät eivät voi koskaan toivoa saavuttavansa alle 50 Hz: n, mutta koko tähän projektiin käyttämäni aika sai minut tuntemaan, että minun olisi pitänyt saavuttaa parempi…. Takaisin piirustuspöydän ääreen.

Vaihe 9: Merkitse 2 subwoofer

Eli aika vaihtaa alaosa … Päätin, etten enää halua verkkovirtaa käyttävää subwoofer -vahvistinta, tällä kertaa halusin 12 voltin vahvistimen. Kuolleen elektroniikan laatikossani minulla oli vahvistinlevy alaistuimen subwooferista, tämä käytti litteää 8 tuuman DVC -yksikköä. Valmistajan nimeä en muista Vahvistin on kuitenkin todella hyvä. Miksi se saavuttaa niin alhaisen tason kuin se on, en voi tehdä sitä työtä, jota se teki ?! Joka tapauksessa tämä on pilkottu ja pakattu uudelleen. Jos alkuperäistä pistoketta olisi käytetty, tämä kaappi olisi ollut liian syvä istuakseen subwooferin yläpuolella, joten kaapelit juotettiin suoraan levylle. Alkuperäinen kotelo * oli * jäähdytyselementti tätä varten, mutta nyt kun se on mennyt, löysin 2 korvaavaa. Nämä ovat tarkoituksellisesti esillä uudessa kotelossa, samoin kuin piirilevy, joka näkyy ylhäältä kaiutinritilän kautta (vanhasta TEAC -auton keskikaiuttimesta, joka peitti CD -soitinyksikön kudotut lasiajurit) ja RGB -ledit valaisevat jäähdytyselementit. Edessä on vain 2 valitsinta, yksi on tasonsäätö, toinen taajuus. Subwoofer on mahdollinen vain, koska olen "kerännyt" 2 Philips -kaiutinta Schpockilta, nämä ovat kirjahyllykaiuttimet, joissa on alumiinikartio ja "woox" -passiiviset patterit yläosassa. En ostanut näitä nimenomaan subin rakentamiseen, miksi sinä? Kirjahyllyn kaiuttimet ?? Mutta voi, kuinka upeita käyttöyksiköitä nämä ovat. YouTubessa on muutamia videoita, jotka osoittavat, että nämä ovat täysin pahoinpideltyjä ja he rakastavat sitä. Niin vaikuttavia pieniä kaiuttimia. Ne ovat mielestäni 5,25 tuumaa, ja passiiviset patterit ovat samat. Ennen kuin tein subwoofer -vahvistimen, testasin sitä näiden Philips -ohjainten kanssa, ja jees tekee nämä asiat pomppimaan !! Silloin päätin, että voisin tehdä nykyistä ohuemman subin, jos käytän molempia ohjaimia. Nämä molemmat on asennettu kulmaan suljettuun kaappiin, ja sen yläpuolella on kammio, joka tekee siitä kaistanpäästökaapin, jonka päällä on toinen ohjauslevy - myös kulmassa - joka sisältää passiiviset lämpöpatterit. Tämä passiivinen patterialue on sinänsä kotelo, jonka yläosa on siellä sen sijaan, että se puuttuisi. Tällaiselle järjestelylle on luultavasti nimi tai tilaus tai jotain muuta, täytyy myöntää, etten ole nähnyt sellaista, ei sinetöityä/kaistanpäästöä/refleksia (jäähdytin, ei portti) Tämä toimii niin paljon paremmin kuin sitä edeltänyt alaosa ja putoaa niin paljon alaspäin. Kun käyttöyksiköihin on ikkuna, laitoin sinne LED -valot katselemaan kaiuttimia, ja ne tuskin liikkuvat. Sanoisin, että passiiviset patterit liikkuvat kaksi kertaa enemmän kuin varsinaiset kuljettajat, mikä on mukavaa, kun se on auki, ja selvästi näkyvissä, koska ne ovat myös valaistuja. Kammion bandpass -osan sisällä on hylly, joka on peitetty vaahdolla, jotta se ei kuulosta boomilta -mikä toimi täydellisesti. On kuitenkin helppo ajaa sitä liikaa, jos vahvistin on asetettu matalimmalle taajuudelle, mutta se on 40 Hz, johon yksikään muu järjestelmän kaiutin ei ulotu, ei ole mitään järkeä pitää sitä niin alhaisena. Kun teet testin erillisellä spektrianalysaattorilla, paras taajuus ylittää vahvistimen 80 Hz: n taajuudella, sitten se sopii hienosti alemman taajuuden keskikaiuttimiin.

Vaihe 10: Se on siinä

Kaikki tehty, ei muuta lisättävää. Tässä järjestelmässä on vähän kaikkea, paljon tarpeettomia komponentteja on lisätty, mutta hei, se olisi ollut tylsää opetettavaa ilman niitä kaikkia. Tähän vaiheeseen lisätyt valokuvat osoittavat tämän järjestelmän kaikki kehitykset. Aluksi stereo -CD -soittimena ja lopulta telkkarina toimivana Logic7 Bluetooth DVD -toistona kotiteatterijärjestelmänä! Joten nyt ei ole muuta tekemistä….. Vaikka jos etsin sopivaa minilevysoitinta, lisään toisen osion. Kiitos, että tulit tälle matkalle kanssani. Terveisin, Ben