360 asteen kannettava kaiutin: 8 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Mitä se tarjoaa?

Hei kaikki, toivottavasti teillä kaikilla on hauskaa tekemällä itse. Tällä kertaa olen palannut erityisellä 360 asteen kannettavalla kaiuttimella, joka on hieman erilainen kuin siellä olevat tyypilliset kaiuttimet. Se käyttää kuutta yksittäistä kaiutinohjainta (pari bassokaiutinta, diskanttikaiutinta ja passiivisia lämpöpattereita) yhdistettynä parin äänen jakajaan parantaakseen matalaa, keski- ja korkeaa äänitaajuutta.

Ajurit on sijoitettu tasaisesti puisen kotelon ympärille kattamaan koko 360 astetta. Tämä erityinen järjestely täyttää äänen tasaisesti huoneen joka kulmassa. En tiedä miten pukea tämä sanoiksi, mutta se on paljon erilainen verrattuna etukaiuttimiin. Parantaakseni asioita, olen mennyt puukoteloon, jossa tiheämmät seinät hemmottavat yleistä äänenlaatua. Jos haluat viedä asioita pidemmälle, basso- ja diskanttivahvistusvaihtoehdon avulla voimme mukauttaa sävyn mieltymystemme mukaan.

Siinä on myös joitain käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia! Taitettava kahva tekee siitä erittäin mukautuvan päivittäiseen työmatkaamme. Kaksois-litiumionikennojen ansiosta akussa on valtava varmuuskopio ja se tekee siitä jatkuvan viihdyttäjän.

Lisäksi siinä on oma kytkin, joka vaihtaa akkutilasta Line-in-tilaan. Jälkimmäinen olisi hyödyllistä ohjata vahvistinta suoraan ulkoisesta USB -laturista ilman akun tyhjentämistä. Lisäksi se auttaa lataamaan ja käyttämään kaiutinta samanaikaisesti suoraan USB -portista. Tässä osa syöttötehosta syötetään erikseen vahvistimen lataamista ja virransyöttöä varten. Tämä vähentää akun kuormitusta jatkuvan lataamisen ja purkamisen vuoksi, kuten muissa kannettavissa kaiuttimissa näkyy.

Ilmoitusten osalta sen mukana tulee akun varaustason näyttö ja latauksen ja täyden latauksen ilmaisin yläosassa. Mitä mieltä olet kaiuttimesta? Kiinnostaako nähdä koko rakennus? Sitten jäljellä olevat vaiheet odottavat sinua.

Vaihe 1: Mallit ja puukotelo

Kaiutinelementtien järjestäminen halutulle toiminnallemme ja kotelon suurimman äänenvoimakkuuden hyödyntäminen edellyttää erilaista kotelomallia. Joten seurasin kerrostettua kotelointitekniikkaa, jossa useita puisia leikkauksia pinottiin pystysuoraan yhden paalurakenteen muodostamiseksi.

Mallin leikkaukset (pdf -tiedostot) on liitetty tämän artikkelin mukana. Tulosta vain ja liimaa vanerin päälle ja leikkaa viivoja pitkin jigsahalla.

Mukavuuden vuoksi olen nimennyt mallit alla mainitulla tavalla. Huomaa, että käsittelen myös viimeisiä puisia leikkauksia samoilla nimillä.

1) Alareunan osa (vain 1 tarvitaan)

2) Pääkotelo -osa (7 näistä tarvitaan)

3) Yläosan osa 1 (vain 1 tarvitaan)

4) Yläosan osa 2 (vain 1 tarvitaan)

5) Kahvaosa (vain 1 tarvitaan)

Näistä viidestä mallin yläosa 2 ja kahvan malli leikattiin 3 mm paksuisesta vanerista ja loput 12 mm vanerista.

Kun ulkolinjat on leikattu oikein, niiden sisään on porattu muutama reikä, jotta jig -sahanterä menisi läpi ja leikkaa myös sisäpinnat.

Kun kaikki leikkaukset on tehty, irrota paperimallit ja hio hiukan hyvän pintatuloksen saavuttamiseksi. Sitten, käyttäen puuliimaa ja naulaa, seitsemän pääkotelon osaa pinottiin ja asetettiin alemman ympyräosan päälle.

Yläosa 2 on nyt kiinnitetty yläosan 1 osan päälle puuliimoilla ja naulalla. Tämä osa kiinnitetään aikaisempaan kotelon kokoonpanoon rakentamisen viimeisessä vaiheessa yhdessä kahvaosan kanssa

Huomaa- Yhdistämällä molemmat yläosat, osa 1 sulkee 5 osan katkaisut yläosassa 2. Joten meidän on leikattava nämä 5 leikkausta uudelleen.

Miten keksin mallisuunnittelun?

Mielestäni olisi hyvä jakaa ajatusprosessi, joka kulki mallisuunnittelun takana. Voit siirtyä kokonaan seuraavaan, jos et halua mennä yksityiskohtiin.

Joten suunnittelun tärkein näkökohta oli kotelon ulkohalkaisijan selvittäminen. Ulottuvuus valitaan siten, että sen on oltava kannettava ja siinä on oltava myös riittävä äänenvoimakkuus kaikkien kaiutinelementtien ja -piirien vastaanottamiseksi. Joten kaikkien komponenttien hankinta ennen rakentamista olisi paras tapa aloittaa projekti. Kokeilun ja erehdyksen jälkeen huomasin, että 7 cm: n säde sopisi täydellisesti koteloon. Sain tämän tuloksen piirtämällä ympyrän paperille, jonka säteen karkea arvioarvo on. Aseta sitten ohjaimet ja piirit piirustuksen päälle nähdäksesi, sopiiko se hyvin. Jos ei, muuta halkaisija suuremmaksi ja toista prosessi, kunnes saavutetaan makea piste.

Vaihe 2: Kaiutinelementit ja katkaisut

Kun olemme saaneet puukotelon valmiiksi, voisimme alkaa leikata reikiä 6 kaiutinelementille. Käyttämäni passiiviset patterit, bassokaiuttimet ja diskanttikaiuttimet ovat 2,25 tuumaa, 2 tuumaa ja 1,25 tuumaa. Koska olen käyttänyt 3W+3W -vahvistinta tähän projektiin, kaikki yli 3W: n luokitellut ajurit olisivat hyvä käyttää. Mutta on parempi pysyä lähellä vahvistimen teholuokitusta. Bassokaiuttimien teho on 5 W ja 4 ohmia, diskanttielementit 20 W ja 4 ohmia.

bassokaiuttimet

www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…

diskanttikaiuttimet

www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…

passiiviset patterit

www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…

Kotelon leveämpi osa olisi takapuoli, joka myöhemmin sulkee passiivisen jäähdyttimen, jossa on kaksi diskanttia kummallakin puolella. Edessä olisi toinen passiivinen jäähdytin, jossa olisi kaksi bassokaiutinta kummallakin puolella.

Käytä kompassia karkea ympyrä kaikkiin kuuteen pintaan kuljettajan mitan mukaan. Tämä auttaa meitä löytämään kuljettajien keskipisteen ja oikean asennon. Nyt, käyttämällä vastaavia reikäsahalaitteita, leikkaukset tehdään kotelon kaikille 6 pinnalle. Tämän vaiheen jälkeen porataan kaikki kaiutinruuvien ruuvinreiät.

Vaihe 3: Kaiutingrilli

Kaiutinritilä on melko yksinkertainen tehdä. Käytin kahta puolipyöreää PVC -putkea (5 tuumaa), jotka ovat yleisesti saatavilla sadevesikouruputkina rautakaupoissa.

Viimeisessä vaiheessa se mahtuu kotelon ylä- ja alaosan väliin ja peittää kaikki kaiutinelementit. Ylä- ja alaosan välissä on edellä selitetty pääkotelo -osa. Lyhyesti sanottuna kaiutinritilän pituuden tulisi olla yhtä suuri kuin seitsemän pääkotelon kokonaiskorkeus (7x 12mm = 84mm). Ne sijoitetaan sitten kotelon ympärille merkitsemään kaikkien 6 kaiutinleikkauksen ääriviivat. Jotkut grillimallit (liitetty kuviin) on nyt liimattu näiden ääriviivojen päälle ja porattu halutun grillikuvion saamiseksi. Nämä kaksi osaa liitetään sitten yhteen käyttämällä juuttikangasta ja kumiliimaa (aka kumisementtiä). Kaikki kankaan reunat on myös taitettu ja liimattu hyvän viimeistelyn saamiseksi. Kankaan taittaminen mainostaisi varmasti kokonaispituuteen asti, ja siksi on parempi ottaa PVC: n pituus 80 mm: ksi aiemmin mainitun 84 mm: n sijasta. Juutti peittää kuitenkin kaikki grillireiät, jotka avataan uudelleen kuumalla juotosraudalla. Tulos peitettiin edelleen mustalla kaiutingrillikankaalla.

Vaihe 4: Elektroniset komponentit

Tässä projektissa käytetyt piirit ovat seuraavat

1. 3W+3W vahvistin

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

2. Kaksisuuntainen äänikierros (kaksi niistä tarvitaan)

www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…

3. DC-DC Boost -muunninmoduuli

www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…

4. Li-ion-solut (kaksi niistä tarvitaan)

www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…

5. Li-ion-latausmoduuli

www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…

6. Litiumioniakun varaustason ilmaisin

www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…

Näistä neljä ensimmäistä eli vahvistin, jakosuodin, tehostusmuunnin ja LI-ionikennot on järjestetty lasikuitulevyn yläpuolelle, joilla on sama kotelon sisämitta. Piirien asettelu piirretään levylle ja ruuvinreiät tehdään kuumalla juotosraudalla. Se on nyt asetettu aiemmin tehtyyn puukoteloon poratakseen reikiä tarkalleen levyn paikkaan. Katso video, niin ymmärrät paremmin.

Lasikuitulevy auttaa kiinnittämään Li -ionikennot ja tehostusmuuntimen vetoketjuilla, koska näissä kahdessa ei ole ruuvinreikiä kiinnitystä varten. Voisimme myös käyttää kuumaa liimaa tähän tarkoitukseen, mutta uskon, että se ei pikemminkin ole pysyvä kiinnitysmenetelmä ja se menettää lopulta siteen ajan myötä. Arkki myös eristää lämpöä elektroniikasta sen alla olevaan puuhun ja suojaa kaikkein pahimmalta mahdolliselta.

Loput moduulit eli latausmoduuli ja akun varaustason ilmaisin on järjestetty yläosaan ja niistä keskustellaan myöhemmissä osissa.

Kuten näette, olen käyttänyt litiumionikennoja rinnakkaisessa kokoonpanossa akun varmuuskopioimiseksi. Ennen kuin liität kennot rinnakkain, on erittäin tärkeää ladata jokainen solu erikseen. Jos ei, korkeamman jännitteen kenno lataa alempaa jännitettä hallitsemattomasti, mikä ei ole ollenkaan hyvä asia.

Kun solut on kiinnitetty vetoketjuilla, voisimme nauhoittaa johdot juottamalla sen liittimistä. Ennen kuin järjestät loput piirit, varmista, että olet juottanut johdot myös kaikista liittimistä. Jotta ylikierroksille olisi tilaa, ne on järjestetty pystysuoraan joidenkin pulttien ja muttereiden avulla. Boost -muunnin on nyt kiinnitetty vetoketjuilla ja jännite asetetaan 5 V: ksi kääntämällä potentiometriä. Voisimme väliaikaisesti syöttää moduuliin akun sen tulossa ja käyttää ulostulossa olevaa yleismittaria asettaaksesi arvon 5 V. Kun se on tehty, voisimme sijoittaa jakosuodattimet ja vahvistinkortin lasikuitulevyn päälle. Mutta ennen kuin piirit asetetaan koteloon, pohjan toiselle puolelle porataan reikä USB -portin kiinnittämistä varten. Se on kiinnitetty kunnolla jonkin epoksikitin avulla. Nyt voisimme lisätä piirit koteloon ja kiinnittää ruuveilla. Ylikytkimien 4 pulttia kiinnitetään ruuveilla kotelon pohjalle.

Vaihe 5: Kaiutinelementtien korjaaminen

Kuten aiemmin mainittiin, meillä on yhteensä 6 yksittäistä kaiutinelementtiä projektiin. Passiiviset patterit ja diskantit korjattiin ensin. Oli hieman vaikea löytää ohuempia ruuveja, jotka voisivat mennä niiden ruuvinreikien läpi, ja siksi ne kiinnitettiin ruuveilla. Käyttämällä pihtejä pultit kiinnitettiin muttereilla ja loput pulttien pituudesta katkaistiin hakkersahalla. Risteilijöiden liitäntäjohdot juotettiin nyt diskanttikaiuttimien liittimiin. Samoin kaksi bassokaiutinta johdotettiin vastaavasti ja kiinnitettiin ruuveilla. Asiat on melkein tehty kotelo -osalla. Siirrytään muihin osioihin.

Vaihe 6: Kahva

Kuten aiemmin selitettiin, olemme jo leikkaaneet kahvan alussa pois muiden osien kanssa. Nyt meidän on työskenneltävä liitoksen päällä, johon se kiinnitetään yläosaan. Olen käyttänyt tähän tarkoitukseen kahta pientä metallisaranaa. Koska sarana -alue on hyvin pieni, emme voi kiinnittää sitä oikein puukahvan päihin. Joten L-puristimesta leikattu metalliosa kiinnitetään pultilla saranan toiselle puolelle niin, että sen pituutta pidennetään. Tämä voidaan nyt kiinnittää kahvaan toisen ruuvisarjan avulla. Sama toistetaan toisella puolella ja kahvan koko puinen osa liimataan ja peitetään juuttikankaalla.

Vaihe 7: Yläosa

Kuten kuvasta näkyy, yläosassa on 5 kytkentäreikää ja kaksi vesikourua latausmoduulin ja akun varaustason kiinnittämiseksi. Näihin vesikouruihin on porattu tarvittavat reiät, jotta näiden kahden moduulin johtoliitännät voivat mennä läpi. Yläosiin on tehtävä joitakin pieniä säätöjä näiden kahden moduulin täydelliseksi sovittamiseksi. Voit esimerkiksi liimata pieniä vaneripaloja kouruihin akun varaustason osoittimen nostamiseksi niin, että se on tasaisella pinnalla. Koska latausmoduuli olisi peitetty, sitä ei tarvitse kohdistaa tasaisesti yläpintaan. Kuitenkin, jotta latausmoduulin merkkivalot näkyvät, se on peitetty 2 mm: n valkoisella akryylilevyllä. Se on sijoitettu latausmoduulin ympärillä olevan puisen kourun päälle tehtyyn pieneen ohjaustien reunaan. Terävä työkaluterä riittää puun leikkaamiseen ohjaustavoille. Koko yläosa on peitetty juuttikankaalla, joka on samanlainen kuin ennen. Meidän on kuitenkin leikattava kangas tarkasti akun näytön ja latauksen merkkivalon osasta paljastaaksemme sen. Mitä olen tehnyt, olen käyttänyt läpinäkyvää teippiä näiden kahden moduulin päällä ja merkin kanssa, joka on rajattu tarkasti rajan yli. Tämä nauha kiinnitetään sitten juuttikankaan keskelle ja käytti teräväpäistä kuumaa juotosrautaa näiden osien polttamiseen ja leikkaamiseen.

Juuttikangas on erittäin helppo leikata juotinkärjen avulla ja myös reunat palavat kauniisti eivätkä pääse kiertymään. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että käytän juuttia paljon projekteissani. Lisäksi sen alhaisemmat kustannukset ja karkea rakenne houkuttelevat minua aina siihen.

Kangas liimataan sitten yläosaan kumiliimalla aivan kuten aiemmissa vaiheissa on selitetty.

Nyt voisimme kiinnittää edellä selitetyn kahvan yläosaan kiinnittämällä kaksi saranaa paikalleen ruuveilla.

Vaihe 8: Lopullinen kokoonpano

Voisimme nyt asettaa 5 DPDT -kytkintä vastaavan aukon yläosaan. Kytkimet on mainittu alla ja sen sijainti yläosassa on merkitty kuvaan.

1) Virtakytkin

2) Bassokorotuskytkin

3) diskanttivahvistuskytkin

4) Akun varauskytkin

5) Latauskytkin

Kytkinten mitat ovat

Leveys- 13,1 mm, pituus- 19 mm, korkeus- 18,7 mm (likimääräinen arvo)

Yksi asia on huomata, että On/Off DPDT -kytkimellä pitäisi olla keskiasento. Tämä on tarkoitettu vaihtotoiminnon linjatilassa ja akkutilassa välillä, kuten johdannossa selitetään. Voisit saada paremman käsityksen käymällä kytkentäkaaviota. Loput 4 kytkintä eivät tarvitse keskiasentoa ja kaksiasentoinen DPDT -kytkin tarvitsee.

Kun kytkimet on asetettu paikalleen, voimme aloittaa johdotus- ja juotosprosessin. Katso kytkentäkaavio, joka on liitteenä kuvaosassa. Uskon, että johdotuksessa ei ole mitään erityistä mainittavaa, se on yksinkertaista ja yksinkertaista. Jos tarvitset lisäapua sen suhteen, kerro siitä minulle alla olevassa kommenttiosassa.

Ilmatiiviiden tiivisteiden luomiseksi meidän on suljettava kytkimet takaa, jotta ilmavuoto ei pääse vuotamaan kytkinten ympärillä olevien aukkojen läpi. Epoksilaastin käyttö olisi hyvä valinta.

Asiat ovat siis melkein valmiit! Voisimme nyt vihdoin liittyä pääkotelo -osan yläosaan. Levitä puuliimaa kotelon pinnalle ja kiinnitä 4 ruuvia yläosassa kiinnittääksesi sen tukevasti. Koska kiinnitämme sitä ruuveilla, voimme avata osan milloin tahansa tulevaisuudessa mukautuksia tai korjauksia varten. Kierrä ruuvit irti ja liu'uta kittiterässä tai jotain liiman erottamiseksi ja voit varmasti avata kotelon ilman paljon vaivaa.

Ennen kuin kiinnität kaiutinritilän, varmista, että olet leikannut loven paljastaaksesi USB -portin alareunassa. Ainoa asia, joka on jäljellä, on kaiutinritilä, joten kiinnitä se koteloon ruuveilla.

Projekti on siis vihdoin valmis. Nyt saimme vihdoin rentoutua hieman tämän kaiuttimen miellyttävän äänen vuoksi. Suosittelen tätä projektia niille, jotka haluavat rakentaa kannettavan kaiuttimen. Vaikka se on vähän aikaa vievää, se on ehdottomasti askel pidemmälle kuin tavallinen kahden ohjaimen asennus. Joten vaiva on täysin sen arvoista. Mitä mieltä olet tästä projektista? Kerro minulle kommenttikentässä. Myös jos sinulla on kysyttävää, olen iloinen kuullessani sen.