Ultimate Arcade - retrospektiivinen rakenne: 10 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59

Kokemus ja jälkeenpäin näkeminen ovat hienoja asioita. Toissapäivänä olen katoksessa katsomassa noin 10-12 vuotta sitten tekemääni luomusta, joka on lopettanut toimintansa. Aloin rakentaa tämän, kun tyttäreni oli vain 10 tai 11 ja hän oli luultavasti 12 -vuotias valmistuessaan. Nautimme pelaamisesta silloin ja hän harjoitteli koko päivän ja haastoi minut, kun tulin töistä kotiin vain valittamaan, että vuoroni oli aina pidempi (en voinut auttaa sitä, en kuollut)! Vaikka hän oli melko hyvä froggerissa, minun on myönnettävä.

Ensimmäisen sukupolven pentium -tietokone, jonka käytin uudelleen, ei koskaan ollut tehtävänsä tasalla (OK vanhemmille peleille, ei niin hyvä kehittyneemmille peleille - jo silloin). Tietokone päätyi jukeboksirakenteeseen, ja olin aina kuvitellut laittavani halvan, tehokkaamman tietokoneen sinne, enkä koskaan päässyt siihen.

Tämän rakentamisen aikaan (noin 2009) ei ollut valtava määrä tietoa siitä, miten kaikki menee yhteen. Minun täytyi vähän siivota sitä. Kun aloin katsoa taaksepäin emulaation edistymistä (jopa muutama vuosi sitten), se oli hämmästyttävää. Niin paljon edistystä ja niin paljon päivityksiä (puhumattakaan koko tiedoston koosta). Nykyään jokainen mies ja hänen koiransa rakentavat yhden. Nyt on niin paljon muita vaihtoehtoja, jotka tekevät siitä nopeamman, helpomman ja halvemman (Panadora's Box, Raspberry Pi ja edelleen vanha hyvä PC).

Joten ajattelin tarkastella uudelleen tätä ensimmäistä yritystä rakentaa pystysuora arcade -kone. Tekniikka, jota käytin silloin (mikä oli melko normi), vertailukelpoisuusongelmat ja mitä olen oppinut noin kymmenen vuoden aikana.

Vaikka tämä ei ole täydellinen opetusohjelma, kuten normaalisti tekisin (kuten olin jo koonnut kaiken yhteen ja rakentanut kaapin), voit silti nähdä, miten se on koottu, mitä käytin ja toivottavasti innostaa muita rakentamaan oma. Tämä on ennen kuin se saa oman kunnostuksensa vetää sen vuoteen 2020 ja myös lapsenlapset voivat nauttia kokemuksesta.

Nauttia!

Tarvikkeet

Laitteisto:

• 2 (ehkä 3) arkkia 12 mm MDF -levyä
• 12,5 mm mäntyhelmiä
• Ruuvit
• Liima!
• 1200x900mm arkki kirkas perspex
• 4x pyörät
• T Muotti (MDF -kokosi mukaan) ebaystä
• Ruiskumaalit (aluskarva ja valitsemasi väri)
• Kaapin grafiikka (sain ne painetuksi joltain Yhdistyneessä kuningaskunnassa - etsi ebaystä)

Työkalut:

• Pyörösaha (tai pöytäsaha tai paneelisaha)
• Pistosaha ja/tai vannesaha
• Pora, porat ja iskupyörä
• Reititin, jossa on uppoasennus ja uraleikkurit
• Vasara
• Ruuvimeisseli
• Juotin
• Monimittari
• Pihdit ja/tai puristustyökalu

Sähkö- ja tietokonelaitteet

• Virtakortti/s
• Loisteputki
• Virtakytkin
• 12V 240/5A rele
• Vanha tietokone (käytin 200 MHz: n pentiumia, joka oli täynnä leikkausvoimaa Windows XP: ssä)
• Vanha TV tai LCD -näyttö
• Audiovahvistin ja kaiuttimet (käytin 12V: n autonvahvistinta ebayn ulkopuolella)
• VGA- tai S-video-RF-muunnin
• IPAC - JAMMA -kortti ja JAMMA -johtosarja
• Ohjaimet (2 ohjaussauvaa ja painiketta, ohjauspallo (Ultimarc))
• Lukittava PB -kytkin (täydelle teholle)
• 12V virtalähde

Vaihe 1: Suunnittelu ja inspiraatio

Minulla oli vielä säilytetty kaapissa asiakirjat siitä, miten ja mitä käytin kansioon. Siinä on vähän neuvoja - säilytä aina asiakirjasi, koska voit sitten palata muistiinpanoihin siitä, mitä ja miten teit.

Sen perusteella, mitä voin kerätä (siellä oli paljon enemmän kuvia, jotka eivät olleet kovin relevantteja tai ohjaimen asetteluja), pidin tästä Dave Turnerin rakennuksesta nimeltä Ultra Arcade. Joitakin yhtäläisyyksiä voi jo huomata. Pidin siitä, että ohjainkokoonpano pystyttiin irrottamaan jonkin verran, vaikka pidän ajatuksesta ottaa näppäimistölaatikko (joka on edelleen mielestäni hyvä idea, vaikka voisit mennä langattomasti nyt).

Toisessa kuvassa pidin ajatuksesta, että tietokone on erillään näytöstä. Laittaisin kaikki laitteet alas tieltä. Jälkeenpäin ajateltuna se oli tuskaa, ja minun olisi pitänyt laittaa kaikki laitteistot yläosaan ja käyttää alaosaa vain nousuputkina. Kehotan sinua tekemään siitä modulaarisen, jotta sinulla on vain virta-, USB- ja videokaapelit (HDMI, CGA) käytössä, jos mahdollista. Tämä helpottaa purkamista (jos sinun on vaihdettava osia) ja vianetsintää vieläkin helpompaa.

Olen ottanut joitakin todellisia mittauksia kaapista seuraavassa osassa, mutta pohjimmiltaan mitat ovat luultavasti mitä käytin muutamalla muutoksella. Halusin kaapin jakautuvan kahteen osaan kuljetuksen helpottamiseksi tarvittaessa. Ohjainkokoonpano oli myös hyvä idea, jos vain työskentelisin kyseisen osan ulkopuolella kaapista. Jälleen minun olisi pitänyt sisällyttää näppäimistökooderi jotenkin ohjauspallo -USB -liitännän kanssa.

En myöskään ottanut huomioon, että tämä asia on pyörillä, jotka nostivat sen 80 mm korkeammalle. Tämä teki ohjaussauvoista nyt liian korkeat (jopa minulle 6 -vuotiaana, lähes mahdotonta lapsille ilman jakkaraa). Joitakin näistä puutteista käsitellään uudistuksessa.

Vaihe 2: Kaapin rakentaminen

Periaatteessa aloitin merkitsemällä sivut, koska tämä on vaikeinta. Koska se päätyi jotain 700 mm leveän rajan ympärille, päätin tehdä etu-/taka -suunnasta saman (nämä olivat alkuperäiset mitat, jotka sain suunnitelmista, mutta käytän arkin kokoa ja yritin saada asiat noin 600 mm). Kun sivut oli merkitty, leikkasin ne pois käyttämällä pyörösahaa suorille terille ja palapeliä mutkikkaille terille. Tässä vaiheessa olen melko varma, että leikkaan sivut puoliksi, jotta ne jakautuvat ylä- ja alaosiin.

Sieltä kiinnitin 12,5 mm: n helmet sivuille nauloilla ja liimalla etu-, taka-, ylä- ja alaosaan ruuvattavaksi. Laitoin niitä hieman taaksepäin, jotta etu- ja takaosa eivät olisi tasoissa. Sitten muotoilin kaapin ruuveilla. Takaosa oli viimeinen kiinnitettävä bitti, ja laitoin helmen alaosan paneelin yläosan poikki pitämään ylä- ja alapaneelit yhdessä.

Aloitin sitten ohjaussauvan paneelin parissa työskentelyn. Syvyys riittää kytkimille ja ohjaussauvoille (mukaan lukien näppäimistön alalaatikko). Kun se oli koestettu kaappiin, se poistettiin uudelleen ja reiät porattiin kytkimille ja ohjaussauvalle. Suuri reikä leikattiin ohjauspalloa varten reikäsahalla.

T-muovausura leikattiin itse asiassa kulmahiomakoneella, johon oli kiinnitetty monileikkuriterä. Ei turvallisin vaihtoehto, mutta ainoa, joka minulla oli tuolloin. Siitä lähtien olen ostanut pari erikokoista uraleikkuria eri leveyksille T -muottiin. Muotti voidaan lyödä paikoilleen katkaisemalla puuta. Pieni temppu kulkiessaan on leikata pieni osa kielestä, jossa se taivuttaa ympäri.

Mukana oli joitakin sisäisiä hyllyjä tietokoneelle ja yläkaapin pohja (monitorille).

Kaapin koko rakennusaika oli luultavasti vain muutama viikonloppu. Kun se oli ruuvattu yhteen ja maalattu, se istui irtoa hyvässä 18 kuukaudessa.

Vaihe 3: Säätimet

Katselin aika monta asettelua ja päätin pallon keskeltä pelaajien kanssa. Halusin käyttää toimintopainikkeita, jotta voin muuttaa asetuksia helposti (toimintonäppäimillä). Pelaajan 1+2 painikkeet oli sijoitettu päälle, vaikka voit laittaa ne minne tahansa. Jotain, mitä en todellakaan ottanut huomioon, oli flipperi. Kaksi sivunappia räpylöille ja pallon vapautuspainike edessä olisi ollut hyvä idea. Koska ne ovat samat kuin yläpainikkeet, voit kytkeä ne rinnakkain.

Suunnittelin alun perin enemmän kytkimiä (kuten näet alla olevista ylimääräisistä rei'istä). Olettaisin, että joko IPAC -kortti ei voinut mahtua enempää tai MAME tuki vain neljää pelaajapainiketta. Kaikki kytkinten ja ohjaussauvojen johdot olivat JAMMA -johtosarjan kautta. Ajattelin, että jos haluaisin koskaan luopua tietokoneesta ja laittaa 60 in 1 -levyn sisään, se olisi vain plug and play -kysymys. Kaikki kytkimet toimivat yhden ohjausliitännän periaatteella maahan - joten jokainen kytkin on ketjutettu maahan, samoin kuin ohjaussauvat. Valoja ei tarvittu, vaikka valaistuja kytkimiä saa nykyään.

Rallipallolla on oma USB -korttiliitin - se on periaatteessa plug and play. Ainoa peli, jonka tiesin, että sillä oli raitapallo, oli Tank (luulen, että sitä kutsuttiin). En koskaan saanut sitä toimimaan sen kanssa

Jälkeenpäin ajateltuna minun olisi pitänyt sisällyttää IPAC -kortti ja JAMMA -liitin joystick -kokoonpanoon, jossa on vain USB -lähdöt. Se on yksi asia, jonka korjaan päivitysrakenteessa. Myös kooderilevyille on paljon halvempia vaihtoehtoja - Ebayssa on joitain noin 6-7 dollaria, halvempia, jos ostat moninkertaisia. Yksi lauta tekee yleensä kaksi ohjaussauvaa, mikä on kaikki mitä tarvitset. Vain jos haluat lisäpainikkeita, sinun on ehkä haettava jotain muuta, kuten IPAC -levyt. Valittavana on muutama, hieman kallis, mutta ne toimivat mainostetun mukaisesti. Käytän sitä pokerikoneen rakentamiseen, koska tarvitsen ylimääräisiä kytkimiä. Sen mukana tulee myös näppäimistön kartoitusohjelmisto, jos tarvitset sitä (mutta mielestäni se toimii vain niiden piirilevyn kanssa).

Vaihe 4: Näyttö

VAROITUSSANA: Jos aiot tehdä jotain vastaavaa ja irrottaa CRT -kotelon, ole erittäin varovainen! CRT -sarjan takaosa sisältää erittäin korkeita jännitteitä ja tappaa sinut. Se, että ne on irrotettu pistorasiasta, ei tarkoita, etteikö niille olisi tallennettu jännitettä. On hyvä idea tyhjentää jännitteet ennen näiden töiden aloittamista. Jos et tiedä miten tämä tehdään, suosittelen, ettet käytä tällaista CRT -televisiota projektillesi tai jätä se tilalle. Se on ulos tämän rakenteen laajuudesta, joka toimii suurjännitteillä.

En muista miksi otin näytön pois muovikotelosta? Ehkä se oli rikki tai en saanut sitä sopimaan oikein. Olisiko se voinut liittyä painikkeiden käyttöön? Joka tapauksessa se poistettiin ja asennettiin suoraan kehyksen takaosaan. Jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut helpompaa ja turvallisempaa pitää se vain kotelossaan.

Mittasin näytön koon ja tein kehyksen sopivaksi, leikattiin 12 mm: n MDF -levystä palapelillä. Tein muutamia välilevyjä puutavarasta ja ruuvasin ne kehykseen. Televisio ruuvattiin kiinni sen kiinnitystukien avulla. Uskon, että olisin todennäköisesti käyttänyt jotain nestemäisten kynsien kaltaista liimaa, koska en haluaisi sen irtoamista.

Saadaksesi signaalin tietokoneesta televisioon (televisiossa on vain RF- ja SCART -liitännät) käytin muunninkoteloa. Aluksi aioin käyttää SCART -liitäntää, mutta kun televisio käynnistyy, se siirtyy oletuskanavalle (0). Ilman kykyä vaihtaa kanavaa tämä oli melko turha harjoitus. Tietokoneessa, jota käytin, oli S-Video-ulostulo, joka meni muuntimeen ja lähti RF: stä mihin tahansa valitsemaasi kanavaan.

Käytin perspex -arkkia näytön peittämiseksi ja lisäsin kuvan sen taakse. Huomasin vasta, että olen tilannut istuma -näytön grafiikan leikkaamisen jälkeen! Ehdotan, että asetat grafiikan kahden perseksiarkin väliin, jotta se ei rypisty. Sanoisin, että olin tiukka enkä halunnut maksaa ylimääräistä 40 dollaria toisesta arkista.

Perspex ruuvataan paikalleen. Minun olisi varmaan pitänyt tehdä kehys kiertää sitä, jotta se näyttäisi hieman paremmalta eikä käytä ruuveja. Luulen, että halusin vain tehdä sen tässä vaiheessa.

Vaihe 5: Marquee & Sound

Teltta on tehty kahdesta perspex -arkista ja niiden välissä on grafiikka. Valo on vanha fluori, joka minulla oli katossa valaisemaan sitä takaa. Laitoin palan palan nidotuksi sen taakse, jotta valo ei vuotaisi alla olevaan näyttöön. Olisin voinut tehdä jotain MDF: stä, mutta se tekee työnsä ja on edelleen olemassa 10 vuotta myöhemmin! Se on vain kytketty alla olevaan piirilevyyn.

Äänen vuoksi leikkasin reikiä kahden PC -kaiuttimen kiinnittämiseksi (kuten näet erittäin suurista rei'istä). Minulla on kuitenkin tunne, että siinä oleva vahvistin lakkasi toimimasta (en muista miksi - räjäytin sen kytkemällä sen taaksepäin?). Joten hankin pienen 12V: n autonvahvistimen ebaystä (20W ehkä?). Siinä on äänenvoimakkuus, tasapaino ja äänensäätö. Kaiuttimet ovat 4 tuumaa sarjasta, jonka olisin asentanut, ja mielestäni ne olivat noin 5 tai 10 W. grillauskankaalla. Sitten kokoonpano ruuvataan kaappiin.

Pari päivitystä, jotka luultavasti teen kaapin päivityksen kanssa

• Aseta vahvistin jonnekin, missä minulla on pääsy äänenvoimakkuuden säätämiseen (ehkä ohjaussauvojen alle).
• Leikkaa kaiuttimien reiät uudelleen ja peitä ne uudelleen. Asenna sitten levy toisella tavalla, joka ei vaadi ruuvaamista edestä.
• Sama pätee telttaan, luultavasti laitan sen runkoon ruuvinreikien piilottamiseksi

Vaihe 6: Tietokone

OK, joten kuten luultavasti huomaat kuvista - tietokonetta ei ole!

Se on oikein - se on suunniteltu uudelleen jukeboksiin, koska se oli hitaalla puolella ja olisin aina halunnut päivittää sen johonkin hieman nopeampaan. Valitettavasti lopetin pöytätietokoneiden ostamisen ja aloin ostaa kannettavia tietokoneita. Ensimmäinen oli se, kun se lopulta jää eläkkeelle - se kesti 6 kuukautta, ennen kuin mursin näytön ja täytin HD: n, kun se putosi pöydältä. Päätin korjata sen lopulta halvalla ja olisi luultavasti OK sen celeron -sirun kanssa. Vaihdettavassa kannettavassa tietokoneessa oli kaksisydäminen celeron - tämä olisi ollut hienoa, paitsi jos se kuoli, kun jäin eläkkeelle ja jätin sen 6 kuukaudeksi - se ei vain herää eloon ja vain roikkuu.

Tietokone, joka oli täällä, oli ensimmäisen sukupolven pentium (200 MHz), 96 M muistia ja 40 Gt HD. Jätin HD: n paikalleen Windows XP: tä varten ja lisäsin vanhan kannettavan HD - 360 Gt: n. Tässä oli kaikkea hyvää (MAME, ROMS, käyttöliittymät jne.). Mielestäni videokortti vaihdettiin sellaiseksi, jossa oli VGA- ja S -videolähtö. Kaikki kooderit liitettiin suoraan USB -portteihin ja ehkä USB -jakajaan. Näppäimistö oli PS/2 -tyyli ja liitetty PS/2 -porttiin. Lisäsin langattoman hiiren USB: n kautta. S-videolähtö meni videomuuntimeen. Siellä ei ollut tuolloin wifiä, vaikka luulen, että laitoin wifi -kortin loppua kohti auttamaan tiedostojen siirtämisessä etänä.

MAME I: n versio oli 0,37 (joo). Käyttöliittymä, josta pidin tuolloin, oli Mame Classic, mutta mielestäni sitä ei enää tuettu tai se ei käynnistynyt - Houstonissa oli ongelma muistista. Vaihdoin MameME: ksi ja se asetettiin käynnistymään suoraan ikkunoiden jälkeen. Mikään muu ei ollut käynnissä tietokoneella. Etupäät ovat nykyään erittäin upeita - en ole alkanut edes kokeilla niitä.

Silloin MAME ja sen ROM -levyt olivat niin pieni paketti - vaikka sinulla olisi kaikki ROM -levyt. Nämä pelit eivät vaatineet ämpäri kuormitusta prosessointitehoa, ja ne toimisivat melko tasaisesti - jopa 200 MHz: n koneella! Ongelma on nyt XP: n käynnistysajat - pelaamisen aloittaminen kestää niin kauan, ja kaikki suuret CPU -intensiiviset pelit, joita MAME voi jäljitellä! Joten puren luoti ja sain vanhemman Dell USFF -työpöydän - i5 2500 MHz, jossa on 500 Gt kiintolevyä ja 4 Gt RAM -muistia - 120 dollaria. Se maksoi minulle 1/10 siitä, mitä maksoin 200 MHz: n koneesta päivällä! Päivitän sen pienellä SSD: llä, jotta se käynnistyy nopeammin ja käytän 500 Gt ROM -levyille, ehkä jopa ripustan 2 Tt taakse.

Vaihe 7: Sähköjohdotus

Jos haluat käynnistää koko järjestelmän, saatat ihmetellä, miten se tehtiin? Uskon, että se oli yhtä yksinkertaista kuin pääkytkin, joka kytki 240 V: n virtalähteisiin. Tietokone käynnistettiin kuitenkin suuren releen kautta. Joystick-kokoonpanon (sininen) yläosassa oleva lukittu PB-kytkin aktivoi sen ja se puolestaan kytki tietokoneen päälle sen lukituskytkimen kautta (korvasin periaatteessa tietokoneiden lukitun kytkimen). Kun tuli aika sammuttaa kaikki, paina painiketta ja kaikki meni pois päältä (tai sammuta se vain näppäimistöllä/hiirellä). Ei hienoa, mutta parasta mitä pystyin tekemään tuolloin. Nykyään on paljon helpompaa.

Huomautus Vaikka muistankin, että olen kytkenyt koko 240 V järjestelmän releen kautta (toinen puoli) ja toinen puoli kytkenyt tietokoneen päälle/pois. Ehkä se oli toinen rakennus?

Siellä oli 12 V: n muuntaja muiden asioiden (valot, vahvistin, videomuunnin) ajamiseen.

Kaikki kohteet, jotka voidaan kytkeä suoraan 240 V: een, tehtiin tehopaneeleilla. Takaosan 240 V: n sulakekytkin, jonka kiinnitin takapaneeliin (typerää, kun ajattelen sitä nyt), jotta voisin vaihtaa roikkuvan sähköjohdon. On mahdotonta vain irrottaa takapaneeli. Lopulta siirrän sen ylös ja asennan sen pysyvästi katkaisulla

Vaihe 8: Tukidokumentaatio

Muistiinpanot on aina hyvä säilyttää - et koskaan tiedä, milloin sinun täytyy käydä uudelleen! Ne kaikki on tallennettu koneen kansioon. Kaikki käyttöohjeet, ohjainlevyt, inspiraatio rakentamiseen ja mittauksiin jossain määrin. Minulla oli jopa tietoa SCARTista tutkiessani sitä.

Vaihe 9: Viimeiset ajatukset

Lopulta oli joitain hyviä suunnitteluvaihtoehtoja ja muutamia, jotka eivät toimineet niin hyvin.

Hyvä

• Kaappi on hieman modulaarinen - ylä- ja alaosa erillään, säätimet voidaan jonkin verran poistaa
• Sopii vakiokokoisten ovien väliin (vain)
• Pyörivä ja helppo siirtää sisätiloissa
• Toimi melko hyvin ottaen huomioon, että se käytti ensimmäisen sukupolven pentiumia, jossa oli hyvin vähän RAM -muistia. Vaikka 10 vuotta sitten MAME oli 0,37 ja ROM-lataus yhteensä 200-300 Gt!

Paha:

• Kaapin koko oli melko suuri ja tilava. Mitä olen nähnyt suunnitelmista ja mitoista nyt, kaapit olivat noin 600 mm neliöitä ja noin 1,8 m. Tämä kaappi pyörillä on noin 1940 mm (sopii vain oven alle).
• Säätimet ovat myös liian korkealla (hieno minulle - olen 6 -vuotias, ei niin hyvä lapsille)
• Näyttö -TV olisi luultavasti voinut jäädä muoviseen ulkopintaan. Se olisi tehnyt sen asentamisesta ehkä hieman helpompaa, turvallisempaa ja jos se joutuisi myös vaihtamaan helpommin
• Vaikka se ei ehkä olekaan hyvä idea, olisin halunnut kokeilla televisiota sivuttain hyödyntääksesi koko näytön kuten normaalissa pelihallissa
• Se olisi voinut olla vielä modulaarisempi helpottamalla komponenttien välistä johdotusta - erilliset ohjaimet USB -ulostulolla (ehkä myös DC -tulo), näyttö ja tietokone kaikki yhdessä yksikössä
• Minun olisi pitänyt kiinnittää virtakytkin kaappiin, ei irrotettavan paneelin taakse
• Käytä 16 tai 18 mm melamiinia. Vaikka ajattelin, että 12 mm olisi kevyempi (ja se on teknisesti), et voi saada 12 mm: n T -muotoa (siitä, mitä löysin). Myös tällaisen suuren kaapin suihkuttaminen aluskarvaan ja mustaan vaatii paljon rahaa suihkepulloissa. Olisi halvempaa ja helpompaa ostaa vain pari arkkia mustaa melamiinia.

Ruma

• Vaikka näytön ympärillä olevat grafiikat ovat kunnossa (paitsi tilasin istua, ei pystygrafiikkaa), minun olisi pitänyt laittaa se kahden perspex -osan väliin. Ajan myötä grafiikka rypistyi. Lisäksi minulla olisi todennäköisesti voinut olla jonkinlainen kehys sen ympärillä, joten minun ei tarvinnut käyttää ruuveja.
• Telttagrafiikka oli hieno, koska se oli kahden perspex -kappaleen välissä. Jälleen kerran se olisi voinut liukua jonkinlaiseen pidikkeeseen
• Ajattelin, että olisi hyvä peittää kaiuttimet kaiutinliinalla. Valitettavasti kaiutinliina ei halua porata läpi ja kyyneleitä. Seuraavalla kerralla ruuvaan takaa
• Vaikka saattaa olla hyvä, että sinulla on aito retro -arcade -pelikokemus television kanssa, valitettavasti yrittäminen navigoida vanhalla tietokoneella, jossa on VGA -ulostulo muunnettu komposiitiksi, on ikävää. Pelin pelaaminen on hienoa, mutta tietokoneen valikossa navigoiminen on erittäin vaikeaa (jopa suuremmalla resoluutiolla). En ole aivan varma, mikä ratkaisu olisi muu kuin nykyaikaisen nestekidenäytön (tai ehkä molempien) käyttäminen.

Vaihe 10: Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Tällä koneella aion puuttua moniin otteisiin, joita minulla oli.

• Leikkaan koneen korkeutta sekä leveyttä ja syvyyttä. Tämän pitäisi alentaa ohjaussauvojen korkeutta.
• Siirrä vahvistinta, jotta voin muuttaa äänenvoimakkuutta
• Päivitä tietokoneen laitteisto (minulla on i5 -kone), ohjelmisto (uusin MAME) ja mukava käyttöliittymä
• Tee joystick -kokoonpano uudelleen ja sisällytä siihen kooderit, jotta se kytke ja käytä
• Kytke kaappi uudelleen ja aseta kaikki laitteet yläosaan
• Osoita perspex -näytön kansi ja teltta

Pysy kuulolla, muutamia lisäosia on tulossa

• 50 -luvun tyylinen jukeboksirakenne, jossa on kosketusnäyttö, 100 W: n vahvistin, 12 tuuman bassokaiuttimet - kaikki modit. Se on kovaa - todella kovaa!
• Pokerikonerakenne (se on ollut töissä jo vuosia, jos saan sen koskaan valmiiksi)

Toivottavasti löydätte inspiraatiota kaikille.