Vielä yksi ATX -penkki PSU -muunnos: 7 vaihetta

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02

Varoitus: Älä koskaan käytä ATX -virtalähdettä kotelon ollessa pois päältä, ellet tiedä tarkalleen mitä olet tekemässä, ne sisältävät jännitteellisiä johtimia tappavalla jännitteellä

On olemassa muutamia projekteja ATX psu: n muuttamiseksi penkki -psu: ksi, mutta mikään niistä ei todellakaan ollut sitä, mitä halusin, joten päätin tehdä oman versioni pienen avun avulla joistakin halvoista buck -muuntimista (joita voidaan muuttaa buckiksi -boost -tila negatiivisen lähdön tuottamiseksi), jotta saat muut jännitteet kuin ATX -standardit. Muuttajien käytössä on mukavaa, että ne tuhlaavat hyvin vähän virtaa.

Asiat, jotka löysin vääräksi katsomieni kanssa, ovat: * Liian iso - suuri ulkoinen kotelo * Ei ulkoista koteloa - halusin pitää ATX: n kotelon ehjänä! * Tuotosten alikäyttö * Rajoitettu ulostulo * Joustavuuden puute. * ATX -virtalähteen käytettävissä olevan virran alikäyttö.

Siitä huolimatta Instructablesissa on joitain kauniita malleja, sinun pitäisi ehdottomasti tarkistaa ne ennen kuin jatkat tätä.

ATX psu: ssa on paljon johtoja syystä - se voi tuottaa paljon vahvistimia. Useimmat näistä vahvistimista ovat tietysti yhdellä, 5 tai 12 voltin jännitteellä, mutta ne ovat erittäin hyödyllisiä jännitteitä, jotka sinun on myönnettävä. Koska näillä jännitteillä on enemmän tehoa kuin mitä koskaan käytän kokeissani, on järkevää muuttaa osa siitä eri jännitteiksi. Käytin käytettyjä KIS3R33-muuntimia ei-ATX-jännitteille.

"rc", alla tarkoittaa "nimellisvirtaa ATX -virtalähteellesi jaettu tarjonta +3.3v, 0 @ rc, …… Aioin lisätä -3.3v, mutta ei ole oikeastaan mitään pistettä +5v, 0, -5v @ rc …… Jos -5v on käytettävissä, miksi et käytä se. Voit lisätä tehokkaamman -5v -lähdön käyttämällä yhtä muunnetuista muuntimista. +5v, 0 USB -liitännän kautta (poistettu vanhasta tietokoneesta) +9v, 0 @ 3A …… Halusin pystyä käyttämään sitä 9v pariston sijasta +12v, 0, -12v @ rc

3A -lähtöjen huippuluokka on 4A.

Tämän jälkeen käytettävissä olevat jännitteet riippuvat monimutkaisuudesta, jonka olet valmis käsittelemään: * Säädettävät + ja - lähdöt jopa +11, 0, -11 volttia @ 3A KIS3R33 -moduuleilla * Nämä voidaan seurata, hieman huonosti, op-vahvistimen ja joidenkin vastusten lisääminen* Jännitteet, jotka ovat korkeammat kuin ATX-maksimi, nousevat mitä haluat. Nämä voivat olla säädettävissä ja ne voivat seurata, mutta sinun on rakennettava tehostus ja buck-boost-piiri käyttämällä paria MC34063-kytkentäpiiriä. Sain nämä yhdestä syystä - ne ovat halpoja. Kymmenen pinta -asennuspaketin nauha maksaa vain 1 puntaa. Tämän lähestymistavan varoitus on, että tulovirta voi saavuttaa erittäin korkeita huippuja.

Pitkän kokeilun jälkeen hylkäsin ajatuksen seurannasta + ja - säädettävistä lähdöistä kahdella KIS3R33 -muuntimella, joista yksi on muokattu buck -boost -toimintoa varten, koska seuranta ei ole riittävän tarkka eikä alue riittävän suuri ollakseen todella hyödyllinen. Olen kuitenkin sisällyttänyt piirin - toivottavasti voit parantaa sitä.

Voit tietysti sekoittaa ja sovittaa yhteen saadaksesi haluamasi tulokset.

ATX -psun -12v -lähtö on melko rajallinen virralle, huomasin, että myös minun jännite oli hieman lyhyt. Jos haluat -12v ja enemmän gruntia, sinun on lisättävä tehokkaampi buck -boost -muunnin. Jos et halua rakentaa MC34063 -piiriä, muokatut KIS3R33 -moduulit on mahdollista ketjuttaa.

3A on määritetty, koska se on taaksimuuntimoduulien suurin nimellisvirta. Se voi olla hieman pienempi negatiivisille jännitteille

0v on piste, josta kaikki muut jännitteet mitataan - se viittaa psun mustiin johtoihin. Mutta tietysti tiesit sen…

Muita jännitteitä voidaan saada käyttämällä toiselle puolelle nollasta poikkeavaa jännitettä, esim. Jos käytät -5v 0, +12v antaa sinulle 17v, mutta "todellinen" 0v -linja on nyt +5v suhteessa uusi 0v. Myös virta rajoittuu tässä järjestelyssä käytettävään alhaisimpaan nimellisjännitteeseen.

Tämän tarjonnan perusversiossa ei ole virranrajoitusta, joka ylittää ATX -virtalähteen melko korkeat rajat. Kääntörajoituksen lisääminen ei kuulu tämän ohjeen soveltamisalaan.

Mitä tarvitset:

* Vanha ATX psu, yleisesti uutettu vanhasta tietokoneesta. * Jotkut KIS3R33 -buck -muuntimet. Voit ostaa näitä eBayssa ja muissa paikoissa erittäin halvalla. Älä jää näiden "muuntosarjojen" ulkopuolelle. Muuntimet itse sisältävät MP2307 -sirun, induktorin ja joitain muita komponentteja. Niiden jännite on 3,3 V. * Jotkut 4 mm: n sidontatangot eri väreissä tai muu valitsemasi pääte. * Jotkut peltilevyt koteloon * Jotkut muovilevyt etupaneeliin * Jotkut lastulevyt pohjaan * Pieni puukappale kytkimen ja LED -valojen kiinnittämiseen * Jotkut sokkot niitit (alias pop -niitit) joitakin LED -valoja, mieluiten yksi punainen ja yksi vihreä. (Huom. Tämän ohjeen kirjoittamisen jälkeen olen vaihtanut kytkimen uuteen muotoiluun, katso täältä:

* Jotkut puristusliittimet

Käytin näitä materiaaleja, koska ne ovat mitä minulla sattuu olemaan. Kierrätä mitä sinulla on, ystäväni, ja luo jotain ainutlaatuista

Työkalut: * Tinaleikkeet * Pora + poranterät * Askelleikkuri (saadaksesi siistit suuret reiät) * Keskirei'itys * Kompassi * Neliö * Viivain ja lyijykynä * Sahat (Itse löysin sähköisen palapelin hyödylliseksi paksumpaa teräslevyä leikattaessa) * Niittityökalu * Ruuvimeisseli * Avain muttereiden kiinnittämiseen sidontatolppaan (vaikka voit käyttää pihtejä) * Juotosrauta * Puristustyökalu

Jälkisana: Minun on sittemmin täytynyt vaihtaa ATX -virtalähde tässä muunnoksessa, kun ensimmäinen kuoli. Luulen, että se saattoi johtua siitä, ettei lähtöön ole kytketty vastusta.

Vaihe 1: ATX to Go…

Joten olet löytänyt itsellesi ATX -virtalähteen. Valmistushetkestä riippuen siinä voi olla erilaisia lisäliittimiä, mutta vakioliittimet ovat emolevyn liitin ja ketjutettu Molex-liittimet. Ellei se ole kovin vanha, siinä on ylimääräinen 4 -nastainen liitin, jossa on 2 x 12 V ja 2 x 0 V johdot. Siinä voi olla myös valkoinen 6 -nastainen liitin.

Riippuen siitä, milloin se on valmistettu, sillä voi olla -5V lähtö. Jos näin on, suurin osa tehosta saadaan myös +5v -lähdöstä, mutta uudemmat virtalähteet toimittavat suurimman osan virrasta +12v -lähtöön. Tarkista tiedot tarrasta.

Hyvä tietolähde on www.formfactors.org - Otin tekniset piirustukset heidän asiakirjoistaan.

Käytetty virtalähde on 250 W: n yksikkö, jossa on seuraavat lähdöt: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. 84W tässä, ei paha.-12v, 0.8A

Etsi 4 -nastainen 2x12v -liitin. Jos virtalähde on 2.0 -standardin mukainen tai uudempi (lue tarra tästä), sinun on pidettävä 12 V: n johdot tähän parina, koska se on erillinen syöttö muille 12 V: n lähtöille ja sillä on oma virransuoja, joten teippaa tämä keltainen lanka yhteen. Jos olet epävarma, pidä ne parina.

Sain yllä olevat tiedot tästä wikipedia -merkinnästä:

Tarkista emolevyn liitin, katso tämä kaavio https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Nastassa 13 (24 -nastaisessa liittimessä) nastassa on 2 johtoa, yksi oranssi ja ohuempi, joka voi olla ruskea tai oranssi (ohuempi on tunnelanka) Sinun on yhdistettävä ne uudelleen, joten teippaa ne yhteen. Tunnista "power good" -ilmaisinjohto nastassa 8, se on joko harmaa tai valkoinen, ja merkitse se. Jos nastassa 18 on -5V jännite, se on joko valkoinen tai sininen, joten merkitse se myös (mutta sinulla ei ole kahta valkoista johtoa). Joten katkaise nyt liitin. Jätä riittävästi lankaa, jotta pääset etupaneelin pistorasioihin. Huomaa, mikä on -12 voltin johto, yleensä sininen, mutta se voi olla ruskea.

Katkaise seuraavaksi molex -liittimet. Harkitsin yhden jättämistä kiinni, jos haluan käyttää kiintolevyä tai jotain, mutta päätin sitten, jos minun on tehtävä se, voin liittää sen vain etupaneelin pistorasioihin, joten se tuli. Jätä jälleen tarpeeksi johtoa etupaneelin liittimiin liittämistä varten.

Etsi vihreät ja violetit johdot emolevyn liittimestä. Vihreä, johon aiot kytkeä kytkimen kytkeäksesi sen päälle. Purppura valaisee valmiustilan LED -valoa. "On" -merkkivaloa voidaan käyttää "power good" -johdosta. Niputa nämä yhteen myöhempää käyttöä varten. Tarvitset myös ylimääräisen johdon 0v: n paluulle LED -valolle ja "päällä" -kytkimelle sekä USB -liitännälle

Nyt saattaa olla hyvä aika laskea johdot ja merkitä muistiin, kuinka monta väriä sinulla on.

Vaihe 2: Tee kotelo

Tein kotelon, jonka leveys oli 11 cm, korkeus 15 cm ja syvyys 15 cm. Jälkeenpäin ajateltuna sen pitäisi todennäköisesti olla hieman syvempi, jotta johdot ja ylimääräiset piirilevyt voidaan ottaa käyttöön.

Sivut. Näiden koko on 19 cm x 20,5 cm. Leikkasin palaset vanhasta mikroaaltouunin kotelosta, jonka olin purkanut jotain muuta varten. Salli noin 8 mm: n laippa edessä, ylä- ja takareunassa, joten kunkin kappaleen koko on 16,6 cm x 15,8 cm

Taivutin reunat puristamalla palaset kahden teräksisen telineen väliin ja iskemällä reunat vasaralla. Voit taivuttaa reunat puristamalla ne ruuvipenkkiin tai jopa taivuttaa niitä pihdeillä, mutta saat hieman aaltoilevan reunan näillä menetelmillä.

Tein yläosan paksummasta teräksestä, joka on leikattu vanhasta PC -kotelosta, jo hienolla mustalla viimeistelyllä. Se on taivutettu vain edestä ja takaa. Edessä oleva mutka on osa alkuperäistä muotoa.

Takaosa on toinen ohut teräs. Mittaa psu saadaksesi selville, mihin reiät tehdään, mutta anna hieman "heiluttaa tilaa". Käytä www.formfactors.org -sivuston piirustusta perusoppaana, mutta muokkaa sitä vastaamaan todellista tarjontaa.

Koko asia liukuu lastulevyn pohjaan ja pidetään paikallaan ruuveilla.

Leikkaa puukappale, johon ruuvaat etupaneelin kiinnitysruuvit ja asennat myös LEDit, kytkimen ja USB -liitännän. Liimaa tämä kotelon yläosaan.

Tuuletusaukot. Etsi jokaisen sivukappaleen keskikohta ja merkitse se keskilävistimellä. Piirrä samankeskiset ympyrät kompassilla. Jokaisen ympyrän koon arvioidaan silmällä saadakseen "luonnollisemman" ulkonäön. Reiät on erotettu 6: lla ympyrää kohti. Kun olet piirtänyt jokaisen ympyrän, merkitse siihen piste missä tahansa ja jaa se kompassilla kuuteen. Jos et tiedä miten tämä tehdään, aseta kompassin kärki aloituskohtaan ja käytä sitä tee merkki kummallekin puolelle. Aseta kompassin kärki jokaisen tekemäsi merkin kohdalle ja tee 2 merkkiä lisää. Aseta kompassin kärki jokaiseen näistä, ja toivottavasti viimeiset merkit ovat samassa paikassa. Kun olet tehnyt tämän molemmilla sivukappaleilla, aseta kompassi seuraavaan kokoon ja tee seuraava. Valitse jälleen satunnainen paikka ympyrän ympäriltä aloittaaksesi saadaksesi luonnollisemman ilmeen.

Porasin reiät askelleikkurilla, koska se tekee kauniita pyöreitä (ja suuria) reikiä, mutta voit käyttää vain kasvavia poranterän kokoja, mutta odota, että reiät ovat tässä tapauksessa hieman kolmiomaisia. Poraa pienet reiät varmistaaksesi, että isompi koko ei vaella.

Etupaneeli. Minulla oli punainen perspex palasesta vanhasta kauppakyltistä, jonka löysin, joten leikkasin siitä palan pois. Voit käyttää mitä tahansa materiaalia niin kauan kuin voit kiinnittää siteet siihen. Kun merkitset etupaneelia, sinun on pidettävä mielessä, että liittimien alimman rivin kiinnitysmutterien on puhdistettava lastulevyn pohja. Sivujen liittimien muttereiden on poistettava sivupaneelien laipat. Ylhäällä on oltava tilaa kytkimelle ja LED -valolle sekä puukappaleelle, johon ne on asennettu.

Jos käytät eri mittoja kuin piirustuksessa, sinun on päätettävä, kuinka monta liitintä mahtuu mukavasti käytettävissä olevaan leveyteen, jaa leveys liittimien lukumäärällä. Se on sinun välit niiden välillä. Jaa tämä määrä kahdella saadaksesi etäisyyden jokaisesta reunasta. Sinun on ehkä muokattava tätä hieman, jotta kaikki sopisi. Jos haluat sovittaa korkeuden, määritä ylemmän ja alemman rivin paikka, jaa sitten väli niiden välille, määritä uudelleen, kuinka monta liitintä sopii, ja jaa tila sen mukaan. Yksi tai useampi liittimistä korvataan säätönupilla, joten sinun on varmistettava, että tässä asennossa on tarpeeksi tilaa.

Jos tekisin tämän uudelleen, olisin leikannut osan puusta fileestä yläosasta USB -liitännän nostamiseksi.

Vaihe 3: Asenna liittimet

Päätin käyttää halpoja sidontaposteja, jotka ovat saatavilla 5 värin pakkauksissa eBayssa eri toimittajilta. Jos käytät näitä, ostoksia, hinnat ovat melko vaihtelevia, ja olen nähnyt ainakin 2 tyyliä, mutta värit näyttävät rajoittuvan punaiseen, mustaan, vihreään, siniseen ja keltaiseen. Ostin myös ylimääräisiä samantyyppisiä punaisia ja mustia siteitä.

Riippuen käytössä olevasta virtalähteestä valitset todennäköisesti toisen järjestelmän. Nykyaikaisessa on korostettava 12 V: n lähtöjä. Tämä on melko vanha, joten siinä on enemmän 5 V: n lähtöjä.

Käytetyissä liittimissä on 2 mutteria yhteyden muodostamiseksi sekä juotosliitin. Yksi muttereista kiinnittää muovirungon metalliytimen. Kiristin tämän mutterin ennen pylvään asentamista paneeliin vahvistaakseni sitä ennen pääkiinnitysmutterin kiristämistä, jotta muovirungon rikkoutumisen mahdollisuus pienenisi.

Poraa paneeliin pieniä esireikiä ennen poraamista täysikokoisille reiille liittimille. Tämä takaa tarkemman paikannuksen. Kaikki porat "vaeltavat" ennen puremista porattavaan materiaaliin, ja isommat porat kulkevat enemmän. Pilottireikä varmistaa, että he eivät voi tehdä tätä. Näiden liittimien reikien tulisi olla 7 mm. Ihannetapauksessa, koska pylväissä on tasaiset sivut kierteitetyssä osassa, reiät olisivat soikeita estämään pylväiden kääntymisen (ehkä 5,5 mm tasojen poikki), mutta olin iloinen vain poratessani tavallisia pyöreitä.

Työnnä liittimet reikiin, alkaen mustasta rivistä alareunassa ja sitten (vanhemman psun osalta) punaisesta rivistä näiden yläpuolella. Nämä ovat 0v- ja 5v -liittimet.

Yhdistä johdot virtalähteestä värin mukaan, mutta yritä myös sovittaa ne pituuden mukaan. Yritä lajitella niitä hieman, jotta ne eivät kiertyisi ja ristiin niin paljon. Jälleen kerran, kunkin johtotyypin ja liittimien lukumäärä voi olla erilainen, joten jokin muu yhdistelmä kuin parit voivat olla sinulle sopivampia.

Niin. irrota jokaisen langan päästä noin 5-7 mm ja kiinnitä ne pienellä renkaan puristusliittimellä. Asenna toinen ohuempi musta lanka kahteen mustaan pariin ja toinen ohuempi punainen lanka yhteen punaisista pareista. Lisää myös ylimääräisiä täyspaksuisia johtimia 12v ja 5v pari. Niiden on oltava riittävän pitkiä päästäkseen kytkimeen ja LED -valoihin, USB -liitäntään ja KIS3R33 -säätimiin. Pidemmät parit menevät kauimmin oleviin liittimiin, joista johdot tulevat virtalähteestä. Asenna jokainen rengasliitin liittimen pylvääseen, mutta älä kiristä muttereita vielä kokonaan, koska johtojen on voitava liikkua hieman työn aikana. Niiden kumoaminen on myös helppoa, jos sinun on muutettava asioita tai poistettava paneeli. Jos sinulla on ne, on myös hyvä asentaa renkaan ja ylämutterin väliin tärinävaimennuslevy. Voit tietysti juottaa johdot, mutta tämä on vaikeampaa purkaa, jos sinun täytyy tehdä niin. Vaikka sinulla ei ole vielä kaikkia jännitteitä valmiina, tämä saa jotkut johdot pois tieltä.

Vaihe 4: Kytkin, valot ja USB -virta

Käytin tätä varten irrotettua piirilevyromua, koska siinä oli jo kytkin ja joitain reikiä LED -valojen asentamiseen. Ruuvasin sen yksinkertaisesti kotelon yläosassa olevaan puupalaan ja mittasin reikiä piti olla. Jatkoin työntö-/painokytkintä hieman saippua -annostelijan muoviputkella ja asensin siihen jonkinlaisen painikkeen. Voit käyttää paneeliasennuskytkintä ja paneeliasennuksen LED -valoja (se olisi varmasti helpompaa). Mukava asia laajennuksen asentamisessa tällaiseen painokytkimeen on se, että voit löytää kytkimen hyvin taaksepäin paneelista.

Kytke LED -valojen katodit ja yksi kytkimen liittimistä yhteen, yhdistä 470 ohmin vastus jokaisen LED -valon anodiin ja yhdistä toisen pää purppuraan "valmiustila" -johtoon ja toinen harmaan (joka voi olla valkoinen sinun tapauksessasi) "virta hyvä" -johto. Minulla on vihreä LED valmiustilassa ja punainen merkkivalo virrankulutuksessa. Liitä vihreä johto kytkimeen. Saatat huomata, että tarvitset eri arvoresistenssejä molemmille LED -valoillesi saadaksesi saman kirkkauden.

Kytke yksi etupaneelista lisäämistäsi ohuista mustista johtimista kytkimen ja LED -valojen yhteiseen liitäntään. Liitä toinen USB -liitännän 0v -liittimeen. Liitä lisäämäsi ohuempi punainen johto USB -liitännän 5v -liittimeen.

Kytke USB -liitännän suojus maahan ja kaksi datanappia yhteen, mutta älä liitä niitä mihinkään muuhun. Joissakin USB-virtalähteissä on vastus datan ja V+: n tai V-: n välissä, mutta varsinaiset tiedot eivät mainitse sitä.

USB -virtalähteet on rajoitettava 500 mA: n ulostuloon. Voit lisätä taittopituuden rajoittavan piirin tai sulakkeen tämän saavuttamiseksi, mutta jätin sen sellaisenaan, koska se on vain minua varten.

Vaihe 5: Lisäjännitteet

KIS3R33 -buck -muunninmoduuleja on saatavana käytettynä, halvalla määrästä eri myyjiltä eBayssa ja muissa paikoissa. Ostin kymmenen pakkauksen kokeiltavaksi. Ne sisältävät MP2307 -buck -muunninsirun, induktorin ja joitain kondensaattoreita ja vastuksia. Ilman muuta liitäntää kuin V + ja 0v lähtö on noin + 3.3v. Jos kytket 100k potentiometrin pyyhkimellä säätötapaan, jonka toinen pää on ulostuloon ja toinen pää 0v: iin, voit säätää lähtöä noin 1v: n välillä ja lähellä syöttöjännitettä.

Negatiivinen lähtö

Irrota moduulin kotelon pohja pienellä ruuvimeisselillä. Kulmassa, jossa on/off -tappi sijaitsee, on 2 läpivientiä (nämä ovat pieniä kuparilla päällystettyjä reikiä, jotka yhdistävät piirilevyn kaksi puolta). Leikkaa varovasti kupari niiden ympäriltä pienellä poranterällä, jota pidät sormillasi. Poistat vain kuparia, älä poraa levyn läpi!

Levyn toisella puolella kaksi juuri leikattua läpivientiä on kytketty kondensaattoriin, ja sinun on kytkettävä siihen johto. Voit joko työntää langan johonkin reikiin ja juottaa sen tältä puolelta hienokärkisellä raudalla, tai voit ponnahtaa levyn ulos kotelosta ja juottaa langan toisella puolella. Varo, ettet oikosulje maadoitukseen tai päälle/pois -liitäntään. Voit tietysti liittää johdon kotelon sisälle, jolloin pohja voidaan laittaa takaisin paikalleen.

Katkaise johtimen pituus ja kytke toinen pää muuntimen ulostuloon. Liitännät ovat nyt: sisääntulo: ennallaan maa: alkuperäinen lähtö ulostulo: alkuperäinen maadoitus.

Jännite säädetään edelleen samalla tavalla. Ero 0v: n ja negatiivisimman ulostulon välillä on nyt suurempi kuin muuntamattoman muuntimen 0v: n ja positiivisimman ulostulon välinen ero, mutta sinun ei todennäköisesti pitäisi käyttää sitä negatiivisimmassa määrin. -V -ulostulon ja +V -tulon välillä saa olla enintään 23 V

Voit tehdä piirilevyn muuntimien kiinnittämiseksi tai kiinnittää ne matriisilevyyn tai koska piiri on melko yksinkertainen, voit kytkeä kaiken "rotan pesä" -tyyliin. Sillä ei ole väliä, kunhan ilmassa on riittävästi tilaa kiertää. Jos valitset "rotan pesä" -vaihtoehdon, liimaa muuntimen kotelot suoraan metallikoteloon. Piirsin mallin suoraan kuparipäällysteisen SRBP -romun palaselle OHP -kynällä. Asensin kaiken pintaan ja käytin erittäin vahvaa kaksipuolista vaahtoteippiä kiinnittämään levyn toisen puolen koteloon

Muuttuvat lähdöt

Säädettävä 3A -säädin on helppo tehdä jollakin KIS3R33 -moduulista, sekä + että - ulostuloille. Kokeilin piirejä negatiivisen säätimen säätämiseksi radalla positiivisen kanssa peililähtöjen tuottamiseksi.

Seuranta voidaan saavuttaa käyttämällä esitettyä op-amp-piiriä, jossa yksi moduuleista on muutettu negatiiviselle lähdölle, mutta tulos on vähemmän kuin tyydyttävä. Piiri toimii, koska op-vahvistin haluaa pitää molemmat tulonsa samalla jännitteellä. Koska yksi tulo on kytketty 0v: iin ja toinen tulo on kytketty summauskonfiguraatiossa, sen pitäisi saada molemmat ulostulot olemaan suuruudeltaan yhtä suuret ja napaisuudeltaan vastakkaiset.

Kuitenkin minulla oli joitain ongelmia:* Lähdöt eivät seuraa tarkasti, voi olla 0,5 V tai enemmän väärää vastaavuutta. Tämä on hyödyllistä, kun jännite on vain +/- 11,5 V.

Yritin poistaa jänniteasetusvastuksia parista moduuleista, mutta havaitsin, että tulos oli hyvin epälineaarinen ja seuranta vielä huonompi kuin ennen.

Vaihe 6: Muut jännitteet

ATX -virtalähteiden merkittävä rajoitus on 12 voltin yläjännite. Oletetaan, että haluan 13.8v, 18v tai 24v? Tai joku muu jännite?

Tässä tulee tehostinmuunnin. Tämä on pieni piiri, joka toimii kytkemällä virta päälle ja pois päältä induktorin kautta, joka tuottaa korkeamman jännitteen ulostulossa kuin tulossa. Erittäin hyödyllinen tässä tilanteessa.

Opin nopeasti, että huomattavan määrän virran saamiseksi tehonmuuntimen lähdöstä vaatii suuren huippuvirran tulossa, joten mikä tahansa merkittävä lähtövirta edellyttää jännitteen lisäyksen määrää. Käyttämällä MC34063 -muunninsirua ulkoisella passitransistorilla 25 V: n ulostulon saaminen 1A: n jännitteellä 12 voltin jännitteestä aiheuttaa noin 4,5 A: n huippuvirran - melko kova kysyntä.

Toinen asia, jonka opin tehostusmuuntimista, on se, että he eivät tee hyviä laaja-alaisia muuttuvia tarvikkeita. Siihen on parempi käyttää lineaarista säädintä. Muutaman voltin säätö on kuitenkin hyvä.

Joten suuri kysymys on: onko se sen arvoista?

No se riippuu siitä, mihin haluat sen. Oletetaan, että halusin tehdä autolaturin. Sen pitäisi pystyä tuottamaan 4 ampeeria 13,8 voltilla - vain 1,8 voltin lisäys tulosta. Ja kuitenkin nykyisen huonon vanhan induktorin, transistorin ja diodin on läpäistävä 10,35 ampeeria. Joten tässä tapauksessa se ei todellakaan ole sen arvoista.

Jos toisaalta olen kiinnostunut käyttämään vain pieniä virtoja, tavallisella MC34063: lla, ilman ulkoista transistoria, 24 V: n lähtö 320 mA: ssa ja 15 V: n 520 mA: n mahdollinen. Joten tässä tapauksessa kyllä, se kannattaa tehdä.

Alue 13 - 24 volttia on sellainen, jota voidaan säätää ilman ongelmia, mutta nykyisen rajan antaa kiinteä vastus, ja tämä raja vaihtelee ulostulon muuttuessa. Vastus kuumenee myös hyvin, jos tarvitaan merkittävää virranottoa. Edellä kuvatulla alueella vastuksen on oltava 0,43 ohmia.

Kaiken kaikkiaan sanoisin, että on parasta rakentaa oma syöttö, jos tarvitset korkeampia jännitteitä.

Vaihe 7: vihdoinkin… se elää

Okei, totuuden hetki. Olet leikannut, puristanut, juottanut ja pultannut, porannut, sahannut, katkennut, niittaanut ja ruuvannut. Aika testata luomustasi. Kytke ja kytke virta takaisin, jos ATX psussa on kytkin. Saattaa kuulua halkeilua tai kovaa poppia, mutta tämä on normaalia etenkin vanhemmissa laitteissa ensisijaisten kondensaattoreiden lataamisen vuoksi. "Valmiustilan" LED -valon pitäisi palaa. Paina painiketta, "päällä" -merkkivalon pitäisi syttyä. Tarkista jännitteet. Tarkista ylijännitteet - säädä tarvittaessa. Tarkista säädettävät lähdöt ja varmista, että ne seuraavat oikein. Nauti uudesta psu: sta!