Diy Electric Skateboard: 14 vaihetta (kuvilla)

2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:03

Kahden vuoden tutkimuksen jälkeen olen rakentanut ensimmäisen sähköisen rullalautani.

Koska olen nähnyt ohjeen kuinka rakentaa oma sähköinen rullalauta, olen rakastunut DIY -sähkörullalaudoihin. Oman sähkörullalautan tekeminen on minulle monialainen taide. Se sisältää mekaniikkaa, elektroniikkaa, suunnittelua ja niin edelleen. On olemassa monia tekniikan aloja, jotka liittyvät oman sähköisen rullalaudan rakentamiseen, ja siksi olen niin kiinnostunut siitä.

Tässä ohjeessa selitän, kuinka olen rakentanut budjetin sähköisen rullalautani.

Erityinen huuto sähkörullalautailijoiden foorumille kaikesta avusta. Jos haluat tehdä oman sähköisen rullalaudan, tutustu foorumiin! Luultavasti jokaiseen kysymykseesi on vastattu siellä, kysy myös minulta

www.electric-skateboard.builders/

Kuvat, jotka eivät ole minun valokuviani, ovat googlella löytyneitä kuvia, en omista niitä, mutta jokaisen linkin luetteloiminen on hieman sekavaa.

Jos pidät tästä ohjeesta, muista äänestää minua!:)

Vaihe 1: Suunnitelma

Tämä on ensimmäinen DIY sähköinen rullalauta ja halusin tehdä halvan. Ensimmäinen asia, jonka koet, on se, että sähköiset rullalaudat ovat melko kalliita. Monet halvat diy -levyt ovat noin 500 euron luokkaa ja huomasin, että se on silti melko kallista. Tämä on myös syy siihen, että olen viettänyt niin paljon aikaa lukemalla ja tutkimalla sähköisiä rullalautoja.

Jos rakennat oman sähköisen rullalautasi, sinun on asetettava joitakin vähimmäisvaatimuksia. Omani olivat:

- minimimatka 7 kilometriä (noin 4 mailia)

- pienin huippunopeus 24 km/h (15 m/h)

- halpa

- helppokäyttöinen

En tarvitse paljon vääntöä, koska Alankomaissa meillä ei ole todella jyrkkiä mäkiä tai niin, mutta silti olisi mukavaa saada.

Nämä vaatimukset mielessäsi voit valita osat rakennuksellesi!

Vaihe 2: Osaluettelo

Koska halusin tehdä halvan levyn, olen tilannut paljon banggoodilta. Banggoodin (tai muiden sivustojen, kuten aliexpressin) etuna on alhainen hinnoittelu, haittana on pitkä 20 päivän toimitus. Muista siis tämä, kun tilaat kaikki osat!

Hinnat voivat vaihdella hieman myynnistä, paikallisista hinnoista ja toimituksista riippuen.

Mekaaninen:

-Moottori (56 €):

-Voimansiirtosarja (15, 6 €):

-Parempi moottorikiinnitys (13, 5 €):

-Lisävyö (1,7 €): https://www.banggood.com/10mm-Synkroninen- Vyö-Pul …

Sähkö:

-120A ESC (43, 95 €):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 €):

-6S BMS (14, 9 €):

-Kaukosäädin + vastaanotin (18, 8 €):

-25,2 V: n kannettavan tietokoneen sovitin (9,75 €):

-ESC-ohjelmoija (5,75 €):

-Akun varaustason ilmaisin (5,75 €):

-XT90-sytytystulppa (3 €, 1):

-2 metrin 12AWG musta lanka (4 €):

-2 metrin 12AWG punainen lanka (4 €):

-Laturin portti (1,3 €):

-Iso lukituspainike (2, 9 €):

-Pieni hetkellinen painike (1, 65 €):

-3s JST-XH saldo johtaa (4 €):

Kotelo sekalainen:

- työkalupakki rautakaupasta (2, 50 €)

- käytetty longboard (30 €)

Yhteensä: 281,95 €

Vaihe 3: Sähkörullalaudan anatomia

Sähköinen rullalauta koostuu kolmesta pääosasta: moottori, esc ja akku. Nämä kolme pääosaa ovat myös ne osat, jotka tarvitsevat eniten tutkimusta. Käyn läpi, kuinka voit valita kaikkien vaihtoehtojen välillä. Ehkä en mene syvemmälle jokaiseen määritykseen, mutta teen joitakin perusteellisia videoita osien valitsemisesta.

Moottori:

Sähkörullalautailuun suositellaan harjatonta tasavirtamoottoria, koska se pystyy tuottamaan niin pienen moottorin. KV tarkoittaa: rpm/volttia moottoriin. Joten jos käytät 10 volttia 190 kW: n moottoriin, saat 1900 kierrosta minuutissa. Mitä korkeampi KV, sitä pienempi vääntömomentti (voima) moottori voi antaa. Ei ole helppoa löytää kortillesi oikeaa KV-suhdetta. Sähkörullalautojen käyttökelpoinen KV-suhde on 100-300 KV. Jos sinulla on korkeajänniteakku (kuten 10 sekuntia), haluat valita pienemmän KV: n, tämä johtuu siitä, että 300 KV: n moottori • 37 V: n akku = 1 100 r / min. Olen käyttänyt 280KV moottoria, koska minulla on 6s akku, joten matala jännite, ja halusin silti kunnollisen nopeuden, joten valitsen korkeamman KV-suhteen. Tämä ketju voi auttaa sinua löytämään hyvän KV-suhteen.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Vielä on paljon teknisiä tietoja, mutta teen niistä videoita pian!

ESC:

ESC: lle se on melko yksinkertainen: haluat vain mennä VESC: hen, mutta jos olet kuin minä ja sinulla on rajallinen budjetti, valitset rc -auton ESC: n. ESC: llä on joitain tekijöitä, jotka sinun on otettava huomioon. Suurin virrankulutus, yleisin ESC rullalautailussa, on 120A esc. Tämä ESC pystyy käsittelemään 120 ampeeria ja se on varmasti hyvä. Suurin jännite on myös otettava huomioon, se riippuu siitä, kuinka paljon akkukennoja voit kytkeä sarjaan. Jos haluat asentaa anturimoottorin, tarvitset tunnistetun ESC: n, muuten anturimoottori on vain normaali moottori. Viimeinen erittely, jota haluat etsiä, on, onko siinä UBEC. UBEC tarkoittaa, että voit kytkeä vastaanottimen suoraan ESC: hen ilman ulkoista virtalähdettä. Lähes jokaisella ESC: llä on UBEC, mutta on myös järkevää etsiä sitä.

Akku:

Sinulla on kahdenlaisia paristoja: LiPo ja Li-ion. Vastuuvapauslauseke: En ole tämän aiheen asiantuntija. LiPo- ja litiumioniakkujen elektroniset ominaisuudet ovat lähes samat. Niillä on sama maksimijännite 4, 2v ja nimellisjännite 3, 7v. LiPo-akut ovat hieman halvempia, mutta ovat hauraampia, Li-ion-akut ovat kalliimpia, mutta ovat vähemmän hauraita. On tuhansia muita pohdittavia asioita, mutta se koskee videota, jonka teen tulevaisuudessa. Mutta olen kuullut foorumilta, että korjatkaa, jos olen väärässä, että Li-ion on oikea tapa edetä, jos sinulla on siihen rahaa. Jos sinulla on tiukka budjetti kuin minulla: siirry LiPoon.

Löydät myös kaikki perustiedot sähkörullalautailijoiden foorumilta.

Vaihe 4: Hihnapyörän kiinnitys

Hihnapyörän kiinnitys on tärkeä osa sähköistä rullalautaa. Ostamani voimansiirtosarjan mukana tuli kaksi tarvittavaa hihnapyörää.

Hihnapyörän kiinnittäminen oli melko suoraviivaista, koska ruuvit ja pultit toimitettiin mukana, mutta törmäsin kahteen ongelmaan: Pienemmän hihnapyörän sisähalkaisija oli pieni ja pyöräni ovat kiinteää uretaania ilman reikiä pultin kiinnittämiseksi.

Ensimmäinen ongelma:

Pienellä hihnapyörällä, joka kulkee moottoriakselin päällä, oli liian pieni sisäreiän halkaisija. Sisäreiän halkaisija oli 8 mm, kun taas moottoriakselin halkaisija oli 10 mm. Useimpien sähköisten rullalautamoottoreiden moottorin akselin halkaisija on 8 mm, mutta valitettavasti tämä ei.

Ratkaisin tämän ongelman poraamalla suuremman reiän hihnapyörään. Porasin reiän suoraan 10 mm: n poranterällä ja porakoneella. Se oli helppo ratkaisu, mutta hihnapyörä voi hajota. Koska hihnapyörä oli aika ohut reiän ympärillä. Jos hihnapyörä rikkoisi, olisin tilannut uuden hihnapyörän, jolla on samat hampaat ja jonka sisähalkaisija on 10 mm.

Toinen ongelma:

Ison hihnapyörän asennus pyörään. Minulla on kiinteät pyörät longboardillani, joten minun piti porata koko pyörän läpi hihnapyörän asentamiseksi.

Porasin reikiä ruuveille tarvittavalla poranterällä pyörän sisäpuolelle (katso kuva). Pyörän sisäpuolella tarkoitan kuorma -autoa vastapäätä olevaa sivua, kuvassa se on myös selitetty. Minulla oli onni saada hihnapyörä, joka sopi täydellisesti pyörälleni, hihnapyörä liukui tasaisesti pyörän sisäpuolelle. Koska minun ei tarvinnut huolehtia siitä, että hihnapyörä oli suorassa pyörässä. Olen porannut kaiken uudelleen porakoneella, koska halusin mahdollisimman suoria reikiä. Merkitsin, mihin minun täytyi porata, kohdistamalla hihnapyörä ja porasin vain ruuvinreikien läpi pienellä pyörällä muutaman millimetrin. Sitten porasin ne reiät koko pyörän läpi tarvittavalla terällä.

Koska sarjan mukana tulleet ruuvit olivat hieman liian lyhyitä, minun piti tehdä jotain sen eteen. Suurin ongelma oli, että ruuvin pää rajoittaa etäisyyttä, jonka ruuvi voi mennä poratussa reiässä. Se ratkaistiin helposti: porasin isommalla terällä pyörän "ulkopuolelle" takaisin reikiin. Koska tein sen, pystyin laittamaan ruuvit pidemmälle pyörään kuin ennen. Se selitetään myös kuvissa.

Sen jälkeen oli vain ruuvien kiristäminen ja olin valmis.

Vaihe 5: Moottorin asennus

Moottorin asentaminen kuorma -autoon aiheutti suurimman osan ongelmista. Kävi ilmi, että ostamani kiinnike oli paska. On enemmän ihmisiä, jotka ovat käyttäneet telinettä ja teline katkesi lyhyessä ajassa, jonka he kertoivat. Minulla oli ongelmia: teline heilui ja moottori ei sopinut telineeseen. Siksi suosittelen tätä telinettä:

Tilaan tämän pian ja toivon, että sillä välin nykyinen moottorikiinnitykseni ei napsahdu.

Moottorin kiinnitys telineeseen:

Sarjan mukana ei toimiteta ruuveja moottorin kiinnittämiseksi moottorin telineeseen. Joten sinun on ostettava uusia paikallisesta kaupasta. Kiinnikkeessä on ohjattava sisääntulo moottorin liukumista varten. Valitettavasti ostamani moottori on liian leveä tälle imuaukolle. siksi moottorin telinettä käännetään "väärällä" puolella ulospäin.

Telineen kiinnitys kuorma -autoon:

On olemassa erilaisia tapoja kiinnittää teline kuorma -autoon. Yleisin tapa asentaa se on hitsaamalla, puristamalla tai ruuvaamalla se kuorma -autoon. Sarja voi vain liukua trukin päälle ja kiinnittää tiukasti kuorma -autoon. Jos kuorma -auton halkaisija on suurempi kuin koko teline, voit viilata halutun halkaisijan.

Sarjan mukana tulevilla ruuveilla on terävä pää. Tämä terävä pää aiheuttaa edelleen kiinnityksen riippumatta siitä, kuinka voimakkaasti kiinnität ruuvit. Sinun on ostettava erilliset pultit, joissa on litteät päät, mikä toimii huomattavasti paremmin.

Kiinnityksen pultit, jotka kiinnittyvät kuorma -autoon eniten, löystyvät ajan myötä tärinän vaikutuksesta. Rullalaudassa on paljon tärinää, joten se on iso juttu. Ratkaisu tähän on loctite. Loctite on kallis hengenpelastusliima sähkörullalaudalle. Se varmistaa, etteivät pultit löysty tärinän vaikutuksesta. Loctite on eri vahvuuksilla: pehmeä, keskikokoinen, vahva. Keskikokoista lujuutta suositellaan sähköisille rullalaudoille, koska se estää löystymisen, mutta voit silti irrottaa kaiken. Olen käyttänyt pehmeää voimaa ja se on paskaa.

Vaihe 6: Elektroniikka

Elektroniikka on melko suoraviivaista. Elektroniikka koostuu juottamisesta ja/tai liittämisestä osiin. Ainoa mitä sinun tarvitsee tehdä, on noudattaa tekemääni kytkentäkaaviota. Julkaisen pian videon elektroniikasta selittääkseni kaiken paremmin. Jos sinulla on kysyttävää, voit kysyä minulta tai mitä suositellaan: siirry sähköisten rullalautailijoiden foorumille. Sähkörullalaudalle tämä ei ole monimutkaisin johdotus.

Jotkut kätevät asiat tietää:

Tarvitset hyvät kaapelit akun liittämiseksi ESC: hen jne. Suositeltu paksuus on 12 awg, mutta voit mennä erittäin turvallisesti ja ostaa 10 awg -kaapelia.

Kaikki käyttävät XT90 -kipinänestoliittimiä, mutta miksi? Ensinnäkin turvallisuus, jos asetat yhden akun ja kaiken välille, voit irrottaa paristot, jos jokin menee pieleen. Mutta monet ihmiset käyttävät sitä virtakytkimenä. Tämä johtuu siitä, että et voi käyttää tavallista pientä painiketta akun ja kaiken välillä. Tämä johtuu siitä, että ESC voi pyytää esimerkiksi 60 ampeerin virran ja yksinkertainen painike ei pysty käsittelemään niin suurta ampeeria.

Ja viimeiseksi moottorin liittäminen. Sinulla ei todellakaan ole tiettyä järjestystä kytkeä moottorin johdot ESC: hen. Sinun tarvitsee vain kytkeä moottori ja painaa kauko -ohjaimen liipaisinta, jos moottori ei pyöri oikeaan suuntaan, sinun tarvitsee vain vaihtaa kaksi johtoa keskenään ja olet hyvä mennä.

Vaihe 7: On/Off -painikkeen lisääminen

Jotta koteloon saataisiin päälle/pois -painike, sinun on pidennettävä ESC: n painiketta. Se voidaan tehdä vain, jos sinulla on kipinänestokytkin -piirilevy tai ESC, jossa on sisään-/pois -painike.

Juotosjohdot painikkeeseen:

Juottaaksesi johdot painikkeeseen sinun on paljastettava painike. Muovikoteloa pidetään yhdessä neljällä ruuvilla, jotka pitävät jäähdytyselementtiä. Joten sinun on ensin irrotettava neljä ruuvia ja painike on helppo avata. Kun painike on auki, voit juottaa kaksi johtoa painikkeen molempiin juotospisteisiin ja sitten kansi voidaan ruuvata uudelleen kiinni. Koska johdot ovat ilmeisesti leveitä, kotelo ei voi sulkeutua kokonaan uudelleen. Tämän estämiseksi voit jauhaa dremelillä hieman pois kotelosta, josta johdot tulevat ulos. Tämä kaikki on helppoa, jos et anna sen pudota kuten minä (katso video), ja se on erittäin käytännöllistä, joten suosittelen tämän modin tekemistä.

Tässä on ohje, joka inspiroi minua tekemään tämän:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Vaihe 8: BMS -järjestelmän kytkentä

Akkujen lataamiseen olen valinnut BMS: n. Lataamiseen on kaksi vaihtoehtoa: BMS- tai LiPo -laturi. Niillä on molemmat omat etunsa, mutta syy siihen, että valitsin BMS: n, on mahdollisuus ladata akku yksinkertaisella kannettavan sovittimella.

BMS on piirilevy, joka valvoo paristoja ja pitää ne tasapainossa.

Ostamani BMS on tarkoitettu vain akun lataamiseen, koska se ei kestä moottorin suurta virrankulutusta.

Jokaisen solun yhdistäminen on melko suoraviivaista. Netistä löytyvä kaavio selittää sen melko hyvin. Liittääksesi kaksi 3s-paristoa 6s bms -laitteeseen juotin kaksi 3s jst-xh -vaakajohtoa BMS-järjestelmään. BMS: ssä on jo 6s -tasapainolanka, joten se on vain juottaminen, mutta ole varovainen: se voi mennä pieleen, jos teet virheen. Siksi suosittelen, että testaat kaiken, jos olet valmis ilman paristojen kytkemistä. Tein sen myös yleismittarilla ja tarkistin jokaisen tasapainon jännitteen.

Kuvista näet, kuinka kaikki on juotettava.

Kaksi asiaa oli epäselvää, kun teet tämän, ja ne ovat ehkä käteviä tietää. Ensimmäinen oli silloin, kun toisen akun maadoitusjohto (GND) oli juotettava, kävi ilmi, että maadoitusjohto voidaan juottaa kolmanteen kennon tasapainotusjohtoon (katso kuva ymmärtääksesi). Toinen asia oli, mihin laturi kytketään positiivinen ja negatiivinen. Negatiivisella varausjohdolla on erityinen osoitettu paikka BMS: ssä, joten sen löytäminen ei ollut niin helppoa. Positiivinen varausjohto on kytkettävä akun positiiviseen pääjohtoon. Jos kytket positiivisen varausjohtimen kuudennen kennon vaakajohtoon, kuten tein ensimmäistä kertaa, se vahingoittaa akkua. Joten toisessa kuvassa tein sen väärin, punaisen johdon nimeltä "positiivinen latausjohto" on oltava akun positiivisella puolella.

Vaihe 9: Kotelon valinta

Tietysti tarvitset kotelon rakentamiseen. Kotelon tarkoituksena on suojata elektroniikkaa vedeltä ja murskaantumiselta. Kotelon valmistamisen tärkeimmät vaikeat osat ovat: taipuisa ja kovera kansi. Nämä muuttujat voivat vaikeuttaa kotelon tekemistä.

Oman kotelon tekemiseen on monia tapoja. Voit tehdä sen puusta tai metallista, voit tulostaa sen 3D -muodossa tai imuroida oman muovikotelon. Valitsin halvan ja helpon tavan. Tämä ei varmasti ole hyvännäköinen, mutta sillä on mielestäni jonkinlainen tyyli. Ostin ruuvilajittelulaatikon paikallisesti ja käytin sitä kotelona.

Tämä on helpompi ratkaisu, koska sinun ei todellakaan tarvitse laskea joustavuutta ja koveraa taulua. Koska laatikko on muovia, se voi taipua hiukan kannen kaarien kanssa. Tämä ratkaisu on myös ylivoimaisesti halvin vaihtoehto, ruuvin lajittelulaatikko oli vain 2, 50 euroa.

Haluan tehdä tyhjiömuovauksen tulevaisuudessa ABS -levyillä, koska se näyttää varsin hyvältä. Mutta jos haluat tehdä sen heti, voit ehkä käyttää tätä taulukkoa:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Inspiraation saat siirtymällä tämänkaltaiseen säikeeseen sähkörullalautailijoiden rakennusfoorumilta:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Vaihe 10: Paristojen suojaaminen

BMS: n lisäksi tarvitset muuta suojaa LiPo -laitteille. Yksi LiPon haitoista on, että LiPo: t voivat vaurioitua rakenteellisesti, mikä voi johtaa räjähdykseen, tulipaloon ja onneton. Estääkseni olen valinnut häkin vaahdosta koteloon.

Minulla oli vaahtoa ympärillä ja vedin ulos akun ääriviivat ja leikkasin akkupaikat pois.

Vaihe 11: Kotelon sisäpuolen suunnittelu

Ostin kaksi ruuvilajittelulaatikkoa, jotta voin tehdä yhden prototyypin kaltaiseksi kaiken selvittämiseksi.

Ensin leikkasin kaikki laatikon sisäseinät niin, että sisäpuoli oli tyhjä. Dremel on kätevä työkalu, kun sitä käytetään.

Ainoa kotelon osa, joka tarvitsi muutoksia, olivat paristot. Koska paristot eivät kestä niin hyvää tärinää, halusin tehdä niille vaahtomuurin. Mittasin sen kotelon leveyden, johon paristot aiottiin asentaa, ja vähensin sen kahden akun leveydellä. Kuva kertoo tarpeeksi, mutta tein vaahtohäkin, joka oli tarpeeksi paksu mahtuakseen häkin leveyteen, ja käytin samoja paksuuksia jokaiselle vaahtoseinälle.

Kun sisäpuoli oli tyhjä, aloin myös miettiä jokaisen osan sijoittamista. Tämä perustuu täysin omiin mieltymyksiin. Hyvä vinkki on käyttää laatikon olemassa olevia seiniä rakenteen ja mahdollisten paikkojen kiinnittämiseen. Vaikka olin leikannut seinät, merkitsin ne seinät, joita en halunnut leikata lopulliseen laatikkoon, koska voisin esimerkiksi asentaa ESC: n siihen. Kotelon sisäosan suunnittelu oli minulle yksi vaikeimmista asioista, koska se vaatii paljon taitoa.

Kotelon suunnittelu on paljon osien sijoittamista koteloon ja sekoittamista. Yksi asia, jota kannattaa varoa, on johdot: sähköisille rullalaudoille on käytettävä paksuja johtoja, jotka kestävät suurta virtaa. Nämä paksut johdot eivät ole kovin joustavia ja vievät paljon tilaa, varo sitä!

Vaihe 12: Kotelon viimeistely

Ostin uuden laatikon leikkaamaan kaiken samalla tavalla, mutta viimeistely oli parempi. Hioin jokaisen kulman tai leikkauspaikan hiekkapaperilla sileäksi, joten se näytti paremmalta.

Kotelon osat on kiinnitetty liimalla. Vaahtohäkki paristoille, ESC ja painikkeet. Liima painikkeiden, latauspistokkeen ja xt90 -kipinänestotulpan ympärillä tekee kotelosta hieman vedenpitävämmän.

Paristot pidetään paikoillaan vaahtomuovikehikon ja jonkin verran tarranauhan avulla.

Vaihe 13: Kotelon asennus

Kiinnitin kotelon ruuveilla.

Jotta kannen ruuvit olisivat hyvät, sinun on porattava jokaiselle ruuville reikä kannessa. Se ei ole liian vaikeaa, ainoa asia on, että sinun täytyy porata tartuntapuolen puolelle. Tällä tavoin kiinnitysnauha ei vahingoitu niin paljon.

Vaihe 14: Tulevia parannuksia

En todellakaan ole ehtinyt ratsastaa tarpeeksi rullalaudallani päätelläkseni, mitä parannettavaa on, mutta löysin joitain parannuksia jo rakentamalla laudan, joten aion luetella ne.

Ensinnäkin haluan yrittää tehdä kotelon toista rakennetta varten ABS: stä. Olen todella kiinnostunut siitä, miten tyhjiömuovaus toimii jne., Ja se näyttää toivottavasti upealta. Seuraava parannus, jonka haluan tehdä, on paristot, toivon, että voin tehdä litiumioniakun ja saada suuremman pakkauksen, jotta minulla on enemmän kantamaa. Myös moottoripyörä oli suuri ongelma, seuraavan kerran haluan todennäköisesti tehdä sellaisen itse.

vastaanotin nieuw

Haluan myös leikkiä sähkörullalautani valaistuksella. Työskentelen tällä hetkellä jotain rullalautaani varten ja julkaisen jotain siitä tulevaisuudessa! Joten ole varovainen sen suhteen;)